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在澳大利亚，（非常早的）2025年份已经开始，而在北半球，今年的酿酒葡萄至少要到七月才会成熟。这种半球间的对比对于急于在生活和履历中积累尽可能多经验的酿酒师、打工的酒窖工人，以及渴望拓展视野的下一代欧洲葡萄酒生产商来说，证明是极其便利的。
这也鼓励了一些成熟的葡萄酒生产商在另一个半球建立企业。西班牙的托雷斯 (Torres) 是第一个以这种方式扩张的；该家族的智利业务可以追溯到1979年。从那时起，还有许多其他的——主要是北半球根源的，如桑塞尔的布尔乔亚 (Bourgeois) 在新西兰的冒险，罗纳河谷的沙普蒂埃 (Chapoutier) 在澳大利亚的业务，以及加利福尼亚的保罗·霍布斯 (Paul Hobbs) 在阿根廷的长期项目。这也可以反过来运作。澳大利亚的巨头财政酒业集团 (Treasury Wine Estates) 现在在加利福尼亚拥有相当大的持股，并在欧洲涉足合资企业。（最新的，刚刚发布到困惑市场的，格兰奇拉夏贝尔 2021 (Grange La Chapelle 2021)，一款澳大利亚陈酿的埃米塔日拉夏贝尔和南澳设拉子 (Shiraz) 的混酿，售价高达每瓶2,600欧元，约为埃米塔日拉夏贝尔 2021本身价格的10倍。）
43岁的朱利安·沙尔 (Julien Schaal) 设计的运营模式与这些都截然不同，他经常大笑。朱利安·沙尔葡萄酒 (Julien Schaal Wines) 绝对是双半球的，但他不拥有一根葡萄藤。这涉及将一种明显非欧洲的葡萄酒商业模式引入他的祖国法国。
他出生在斯特拉斯堡郊外，不是出身于葡萄酒世家，但很早就立志成为侍酒师。仅仅在法国里维埃拉工作两个月就足以粉碎他的梦想。他原本希望能够向欣赏的顾客推荐小众葡萄酒的满足感，但实际上只是被要求向主要是俄罗斯客户提供尽可能多的大牌酒款。
这促使他前往博纳的葡萄酒学校学习如何销售然后酿造葡萄酒（我觉得他在这两方面都异常出色）。在勃艮第，他是唯一一个没有家族葡萄酒庄园可以继承和明显获得实践经验地方的学生。幸运的是，他的老师推荐他作为实习生到南罗纳河谷教皇新堡的老电报庄园 (Domaine du Vieux Télégraphe) 的一位朋友那里。不幸的是，这是在2002年，那一年的年份如此糟糕，以至于没有生产老电报，庄主布鲁尼埃 (Brunier) 家族被迫创造了一款副牌酒，电报 (Télégramme)。
次年一月，通过勃艮第的一位友好的制桶商，他被介绍给南非生产商布沙德芬利森 (Bouchard Finlayson)，原本打算只去那里三个月帮助收获。但一到那里，他就爱上了南非的葡萄酒界。"那里葡萄酒人之间的关系有种非常轻松的感觉"，去年十一月我在阿尔萨斯拜访他时他告诉我。他立即在那里交了很多朋友——例如，克莱因康斯坦提亚 (Klein Constantia) 的葡萄栽培师克雷格·哈里斯 (Craig Harris) 是他儿子的教父。
回到欧洲参加北半球2003年的收获，沙尔被布鲁尼埃家族派往黎巴嫩六个月，他们刚刚投资了那里的葡萄酒业务马萨亚 (Massaya)。"那是我人生中的旅行"，他现在说。"艰难的一次，但是你需要在二十多岁时做的事情。我们从靠近叙利亚边境的贝卡谷地购买葡萄，周六晚上常常去大马士革玩乐。"
但在这次冒险之后，南非再次召唤，他回到那里从事一份正式工作而不是实习，在赫马努斯内陆天地谷 (Hemel-en-Aarde Valley) 的布沙德芬利森。俯瞰布沙德芬利森的酒庄的戈登·牛顿·约翰逊 (Gordon Newton Johnson) 成为了特别的朋友，在当地牛排餐厅用餐时，向23岁的沙尔提出了一个不可抗拒的提议：一份工作加上在牛顿约翰逊酒庄酿造自己葡萄酒的空间。2005年，沙尔将他全部5,000欧元的积蓄用于他的第一批葡萄采购。"这是一个绝佳的机会"，他现在说。"我仍然认为我一直很幸运"。
他也必须有一些技能，因为朱利安·沙尔的山地葡萄园黑皮诺 2023 (Mountain Vineyards Pinot Noir 2023) 来自沃克湾 (Walker Bay)，刚刚赢得了南非葡萄酒界相当于奥运金牌的奖项，在今年的《普拉特指南》(Platter's Guide)——南非葡萄酒圣经中获得年度黑皮诺 (Pinot Noir) 奖。
自2010年以来，除了在一位朋友的酒庄短暂工作（他现在形容为"对我来说不够德国化"），他一直在附近埃尔金备受尊敬的保罗·克吕弗 (Paul Clüver) 酒庄酿造日益受到赞誉的朱利安·沙尔葡萄酒。据小保罗·克吕弗 (Paul Clüver Junior) 说，沙尔"为南非的酿酒带来了令人兴奋的维度。我一直喜欢朱利安的一点是他冷静、以解决方案为导向的挑战处理方式，最好地体现在他的标志性短语中：'这不是问题'。正是这种心态使他的葡萄酒和他在行业中的存在真正卓越。"
他遇到了他的酿酒师妻子索菲 (Sophie)，上图中与他合影，当时她是克吕弗酒庄的法国实习生，自2021年以来她酿造自己的索菲·沙尔南非葡萄酒 (Sophie Schaal South African wines)。然而，这对夫妇与他们的小女儿居住的地方不是在南非，而是在阿尔萨斯的小村庄于纳维尔 (Hunawihr)，住在圣于纳园 (Clos Ste-Hune) 葡萄园脚下一座设计精美的现代房屋中（从下面第二张图片的窗户中可以看到），其骨干型雷司令 (Riesling) 被当地的特林巴赫 (Trimbach) 葡萄酒生产家族制作得世界闻名，该家族的起源可以追溯到1626年。
沙尔敏锐地意识到法国和南非葡萄酒文化之间的许多差异。"在法国，你酿酒100年的事实是一个优势，但南非消费者总是在寻找新的东西。"
作为一个无畏的新手，他决定在祖国尝试不同的东西。"我看到南非购买葡萄[而不是拥有葡萄藤]的系统是有效的"，沙尔解释说，"并且想我很乐意在法国做同样的事情，尽管入场券要昂贵得多"。
阿尔萨斯的葡萄价格比南非高两到三倍。气象差异也很大。"当南非人抱怨困难的收获时，我说'你们应该来欧洲体验一个困难的年份'。"
虽然沙尔的南非葡萄酒是用勃艮第葡萄霞多丽 (Chardonnay) 和黑皮诺 (Pinot Noir) 酿造的，但在阿尔萨斯他专门从事干型雷司令，使用从一系列顶级特级园葡萄园购买的葡萄。他最初与友好的邻居奥利维尔·比歇尔 (Olivier Biecher) 合作，但从2013年开始走自己的路，决心专注于顶级品质。他的阿尔萨斯葡萄酒，每年约25,000瓶，全部按土壤类型标注，现在备受推崇，必须进行分配。
沙尔夫妇刚刚在他们房子旁边建造了一个完美无瑕的小酒庄，配备了从南非运来的时尚混凝土蛋——比在欧洲购买便宜得多，就像其他所有东西一样。据沙尔说，"南非葡萄极其便宜，我可能为我的葡萄支付了太多钱，因为种植者知道我是法国人。我担心南非的葡萄价格太低，人们会拔掉葡萄园——苹果更有利可图。但至少沃克湾的葡萄比斯瓦特兰 (Swartland) 的贵10倍，这有助于保持那里的葡萄藤在地里。"
在欧洲以外，特别是在加利福尼亚，通过购买葡萄来创建"精品"葡萄酒品牌的模式可能相当普遍，但在法国则不那么常见（尽管最近在勃艮第由于今天那里的天价土地价格而有所增长）。在我访问期间，沙尔只能想到另一个阿尔萨斯葡萄酒生产商，由良仁太郎 (Jintaro Yura)，与他自己处于类似的葡萄购买位置。但他随后发送了这份"展示阿尔萨斯葡萄酒令人兴奋、新鲜方法的几个真正瑰宝"的清单。尽管目前面临挑战，阿尔萨斯仍有巨大机遇。
"各国不一定一开始就想要阿尔萨斯葡萄酒。但我说服了他们。我甚至出口到西班牙、葡萄牙和意大利。你必须为此努力，你需要喜欢销售过程，最重要的是，旅行。"
沙尔家族刚刚抵达他们在萨默塞特西 (Somerset West) 租用的海滨公寓，准备2025年的收获，在各个酒庄之间穿梭，他自豪的父母担任祖父母的角色。
朱利安·沙尔推荐
- 由良 (Yura)：由良仁太郎，一位在阿尔萨斯开设自己酒庄的日本酿酒师
- 阿基莱 (Achillée)：皮埃尔和让·迪特里希 (Pierre and Jean Dietrich)，他们离开合作社开设了自己成功的酒庄
- 星辰之地 (Terres d'Étoiles)：克里斯托夫·米特纳赫特 (Christophe Mittnacht)，他最近与表兄分道扬镳后建立了自己的酒庄
- 查尔斯叔叔的谷仓 (La Grange de l'Oncle Charles)：一个从零开始建设的新生产商
- 埃克塞特拉庄园 (Domaine Exeterra)：弗洛伦斯·卡歇尔霍费尔 (Florence Kachelhoffer)，一位年轻的女酿酒师，在为马塞尔·戴斯 (Marcel Deiss) 工作后开设了自己的酒庄
查看30篇关于朱利安·沙尔阿尔萨斯特级园雷司令的热情品鉴笔记，这些酒在美国有售。来自朗根特级园 (Rangen Grand Cru) 的2022和2023年份火山型 (Volcanique) 也在英国有售。
