除了马尔贝克之外的一切

Jancis Robinson

Saturday 1 February 2025 • 1 min read

阿根廷为葡萄酒爱好者提供的远不止门多萨马尔贝克。本文的简化版本由《金融时报》发表。上图为门多萨北部阿格雷洛 (Agrelo) 的葡萄园，图片由埃尔·埃内米戈 (El Enemigo) 提供。

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去年11月，当伦敦贝尔格雷夫广场上飘扬着淡蓝白旗帜的阿根廷大使官邸团队需要为一场葡萄酒品鉴会选择主题时，他们选择了"发现隐藏的宝石"。对参与的英国葡萄酒进口商的要求是倒ABM——除了马尔贝克之外的任何酒。活动结束后，我对这些非马尔贝克葡萄酒（其中许多是白葡萄酒）的品质深信不疑，就像我在多次访问阿根廷葡萄酒产区时一样。

Left to right at the tasting: the Argentine ambassador to the UK Mariana Plaza, Catena's UK representative im the UK Eclio Dumon, JR — 品鉴会上从左到右：阿根廷驻英国大使玛丽安娜·普拉萨 (Mariana Plaza)、卡特纳 (Catena) 英国商务经理埃克利奥·杜蒙 (Eclio Dumon) 和JR

卡特纳萨帕塔 (Catena Zapata) 现在由劳拉·卡特纳 (Laura Catena) 经营，可以说是阿根廷精品葡萄酒的领先生产商，但真正引起我注意的是两款埃尔·埃内米戈 (El Enemigo) 葡萄酒——一款赛美蓉 (Semillon) 和一款品丽珠 (Cabernet Franc)，来自劳拉的妹妹阿德里安娜·卡特纳 (Adrianna Catena) 与卡特纳萨帕塔首席酿酒师亚历杭德罗·维吉尔 (Alejandro Vigil) 的合作。它们证明了这些品种在阿根廷主要葡萄酒产区门多萨的出色表现。我已经对埃尔·埃内米戈品丽珠 2021 乌科谷 (Cabernet Franc 2021 Uco Valley) 和赛美蓉 2022 乌科谷 (Semillon 2022 Uco Valley) 印象深刻，当在特易购 (Tesco) 的品鉴会上意外发现这些相对稀有的葡萄酒时更是惊喜。

诚然，赛美蓉在阿根廷并不是广泛种植的葡萄品种——除了苏玳 (Sauternes) 之外，在其他地方也不多见，在苏玳它通常与甜酒相关（写作Sémillon）。但阿根廷的老赛美蓉藤可以酿造出华丽的干白葡萄酒，具有真正的深度和细腻感。我发现，除了一个例外，我对十几款阿根廷干型赛美蓉的评分从16.5到17.5分不等，这对我来说是很高的赞誉。门德尔 (Mendel) 酿造了一个杰出的例子，来自最初种植于1947年的葡萄园，在门德尔的罗伯托·德拉莫塔 (Roberto de la Mota) 拯救它之前，其产品曾经消失在起泡酒的混酿中。较新的版本包括马蒂亚斯·米切利尼 (Matías Michelini)的赛美蓉绿巨人 (Semillón Hulk) 和芬卡苏亚雷斯 (Finca Suárez)的例子。

品丽珠是卢瓦尔河谷的标志性红酒葡萄，也是圣埃米利永 (St-Émilion) 梅洛 (Merlot) 的传统伙伴，在阿根廷越来越多地种植和受到尊重，尽管它也比占主导地位的马尔贝克品种少见得多。埃尔·埃内米戈2021年版本仍然年轻，橡木味现在有点明显，但它展示了这个品种在门多萨一些正在开发的较高子产区种植时的潜力，特别是海拔近1,500米（4,900英尺）的安第斯山脉瓜尔塔拉里 (Gualtallary)。

在大使馆品鉴会上，祖卡迪 (Zuccardi) 的乌科谷多边形2022品丽珠 (Polígonos del Valle de Uco 2022 Cabernet Franc) 和鲁蒂尼 (Rutini) 的2017年份，都来自瓜尔塔拉里，特别出色。我之前品尝过佐萨尔 (Zorzal) 一款迷人的2018年瓜尔塔拉里品丽珠，叫做埃戈弗兰科 (Eggo Franco)，因为它在混凝土蛋中陈酿，但遗憾的是目前年份没有进口到英国。

另一个在阿根廷表现特别好的波尔多葡萄专业品种是小维多 (Petit Verdot)。在波尔多最近较温暖的夏季之前，它经常难以完全成熟，但在阿根廷阳光充足、无污染的环境中这很少是问题。芬卡拉安妮塔 (Finca La Anita) 来自阿格雷洛子产区的2018年份非常出色，阿塔米斯克 (Atamisque) 来自图蓬加托 (Tupungato) 的更年轻的2024年份也是如此。

我也相当喜欢仅次于马尔贝克的第二大红酒葡萄品种，在阿根廷称为博纳达 (Bonarda)，在加利福尼亚称为查博诺 (Charbono)，但在大使馆品鉴会上只有一款，来自门多萨以北萨尔塔省的科洛梅 (Colomé)。博纳达酿造多汁、果味浓郁、非常直接的红酒，最好在相当年轻时饮用。（因此，它让我想起了奥地利的茨威格特 (Zweigelt)。）

最好的阿根廷霞多丽 (Chardonnay) 当然可以独当一面，卡特纳萨帕塔和位于南部巴塔哥尼亚北部内格罗河 (Rio Negro) 的查克拉 (Chacra) 是特别有成就的生产商。科尼与巴罗 (Corney & Barrow) 的采购员在他们的南美选择上特别努力，包括马尔基奥里与巴罗 (Marchiori & Barraud) 的精美霞多丽和布斯卡多维沃奥穆埃尔托 (Buscado Vivo o Muerto)在大使馆展示的优秀霞多丽主导田间混酿。

该国的粉红皮克里奥拉 (Criolla) 葡萄曾经被蔑视，现在正在获得关注，但阿根廷的白葡萄酒特色是托伦特斯 (Torrontés)，这是一个像麝香葡萄 (Muscat) 一样确实闻起来有葡萄味的葡萄品种，尽管托伦特斯通常具有更多的花香品质以及可感知的重量。它在萨尔塔特别适应，是大使馆展示的两个更令人兴奋例子的来源，一个是来自科洛梅非常年轻、新鲜的2024年份，以及瓦利斯托 (Vallisto) 的2023年份，可以轻松与精美的维欧尼 (Viognier) 相比。

后者只是大使馆中拥有最广泛和最非传统葡萄酒系列的进口商的产品之一。乌科皮亚世界葡萄酒 (Ucopia World Wines) 由菲尔·克罗齐尔 (Phil Crozier) 共同拥有，他曾为高乔 (Gaucho) 餐厅连锁店采购葡萄酒，并在阿根廷葡萄酒产区游历了25年多。他从2018年到2023年在英国代表阿根廷葡萄酒 (Wines of Argentina)。

品鉴会后，我们通过电子邮件讨论了阿根廷葡萄酒的前景。他承认"虽然马尔贝克取得了几乎前所未有的成功，但由于马尔贝克疲劳，它现在正成为阿根廷脖子上的磨石。这引出了一个问题——下一步去哪里？"也许是我从乌科皮亚选择中最喜欢的葡萄酒，一款有趣的2021年干白混酿，叫做维尔萨克鲁姆，沙漠艺伎龙 (Ver Sacrum, Geisha Dragon del Desierto)，如果你愿意的话，部分在酒花酵母下陈酿。但马尔贝克大概会在一段时间内继续主导阿根廷急需的葡萄酒出口。

有点像在新西兰种植时比在其故乡卢瓦尔河谷更受欢迎的长相思 (Sauvignon Blanc)，阿根廷马尔贝克已经证明比来自其发源地法国西南部卡奥尔 (Cahors) 的葡萄酒具有更广泛的吸引力。但多年来，构成阿根廷葡萄酒出口一半以上的大型、成熟的门多萨马尔贝克有一定的相似性。随着克隆与风土的匹配以及葡萄藤在更凉爽气候的更高海拔种植，这种情况正在慢慢改变。越来越多的马尔贝克标注了比仅仅门多萨更具体的产区。诸如瓜尔塔拉里、帕拉赫阿尔塔米拉 (Paraje Altamira)、洛斯查卡耶斯 (Los Chacayes) 和乌科谷的维斯塔弗洛雷斯 (Vista Flores)，以及稍低的卢汉德库约 (Luján de Cuyo) 地区的维斯塔尔巴 (Vistalba)、拉斯孔普埃尔塔斯 (Las Compuertas) 和阿格雷洛等子产区给消费者一个识别其马尔贝克地理差异的机会（在阿曼达·巴恩斯 (Amanda Barnes) 的《南美葡萄酒指南》中有精彩描述）。

但克罗齐尔担心基于酒精度的复杂新英国税收制度可能产生意想不到的后果，他认为它"将因更高的酒精度而不公平地惩罚南半球葡萄酒。阿根廷不应该因此改变方向。近年来，阿根廷的酒精度有所下降，希望更多地表达风土。如果他们在早期收获和更多酒厂干预降低酒精度方面走得太远，失去这种势头将是可惜的。"

当然一些饮酒者正是因为阿根廷红酒的相对浓度而喜欢它们。大使馆品鉴会上绝大多数红酒的标签上都标着14%或14.5%，佩内多博尔赫斯 (Penedo Borges) 的精选地块赤霞珠2019 (Selección de Parcelas Cabernet Sauvignon 2019) 是15%。

赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 是阿根廷第三大常见红酒葡萄，大使馆有三个优秀的例子：芬卡拉安妮塔的2019年阿格雷洛，马尔基奥里与巴罗来自卢汉德库约砾石佩德里尔 (Perdriel) 的2022年，以及那个15度的，也来自阿格雷洛。我听到一些粉丝将这些葡萄酒描述为成熟纳帕赤霞珠的更便宜替代品。

这是我尚未提及的阿根廷葡萄酒的一个属性。在葡萄酒价格不断上涨的时代，阿根廷的价格相对于所提供的品质来说是合理的。这是一个重要且不幸地越来越不寻常的属性。