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当我最近抵达印度进行几天的访问时，我对印度消费者和生产商对浓郁红酒的偏爱感到困惑。J'Noon是印度葡萄酒生产商弗拉泰利 (Fratelli) 与纳帕谷的让-查尔斯·博伊塞 (Jean-Charles Boisset) 的合资企业，如果说有什么重磅产品的话，它被视为印度精品葡萄酒的巅峰之作。在印度闷热的气候下，难道不是更需要白葡萄酒和桃红葡萄酒的清爽吗？或者至少是像黑皮诺 (Pinot Noir) 这样的轻盈红酒（如果在印度能找到足够凉爽的地区来成功种植黑皮诺的话）？
当我连续第三个晚上因为晚餐时激进的空调而颤抖着回到酒店房间时，我恍然大悟。葡萄酒在印度是富人们日益普遍的饮品，而富人们热衷于恶魔般的空调。也许他们需要那些酒体饱满的红酒来暖身。
在我在德里和孟买的短暂停留期间，我还被告知许多印度饮酒者相信红酒对他们的健康有益。世界卫生组织可能不同意这种观点，但蓬勃发展的印度葡萄酒贸易并不打算让客户注意到这一点。
尽管进口关税高达价值的150%，以及各州不同的令人沮丧的法规和税收（其中一些州是禁酒州），但在数百万富裕的印度人中，葡萄酒已经稳步取代鸡尾酒和曾经无处不在的威士忌成为开胃酒。而印度高度香料化的食物不适合搭配葡萄酒的理论也基本被抛弃了。我们确实在孟买老磨坊区的马斯克 (Masque) 餐厅享用了一系列带有印度九个最受尊敬标签的葡萄酒，搭配优秀且无可争议的印度菜肴，这是在时尚粗犷的地区（相当于东伦敦或布鲁克林），由印度唯一的葡萄酒大师索纳尔·霍兰德 (Sonal Holland) 组织的特别晚宴。（印度服装是强制性的，如上图所示。）这些葡萄酒比我2017年上次访问时有了显著改善。
马斯克餐厅的首席侍酒师赫里德海·梅赫拉 (Hridhay Mehra) 证实了葡萄酒在印度社会许多领域必须克服的文化障碍。"我花了很长时间才说服我的父母，我是以喝酒为生的。我过去不得不把酒瓶藏在卧室的衣柜里。"几天后，回到伦敦，我遇到了一位年轻的印度出生的葡萄酒作家，她十几岁时与父母移民到美国。她告诉我，她的母亲是一位热心的葡萄酒饮用者，但仍然用杯子而不是更显眼的酒杯来喝酒。
这次马斯克晚宴被霍兰德称为纳瓦拉特纳 (Navratna)，意指"九颗宝石"，这是所有这些生产商首次社交聚会。霍兰德要求他们每人提供一款葡萄酒，也许不可避免地发现，他们中的大多数都想展示一款酒体饱满的红酒。（阵容及品鉴笔记在此，如上图所示。）一个显著的例外是LVMH旗下的起泡酒生产商香东 (Chandon)，它提供了我们的起泡桃红开胃酒，采用与其在香槟的姊妹品牌酩悦香槟 (Moët & Chandon) 相同的方法制作。但即使是这家明确的起泡酒公司也刚刚推出了一款静止红酒，奥尔瓦设拉子 (Aurva Shiraz) 2021——采用螺旋盖封装。
设拉子 (Shiraz) 是印度种植最多的酿酒葡萄品种，在印度葡萄栽培的中心地带纳西克（距孟买东北四小时车程）比赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 表现更好，后者在纳西克很难完全成熟。位于马哈拉施特拉邦南部、孟买东南七小时车程的索拉普尔 (Solapur)，那里夜晚更温暖，已被证明是更好的选择。白诗南 (Chenin Blanc) 是白葡萄酒最受欢迎的葡萄品种。
现在有一个印度葡萄种植者协会，由好土葡萄酒 (Good Earth Wine) 的所有者兼首席酿酒师阿什温·罗德里格斯 (Ashwin Rodrigues) 推动，他在巴罗萨谷获得了酿酒经验。他兴奋地告诉我，协会现在举行技术会议"面向酿酒师而非首席执行官"，他们盲品彼此的葡萄酒并进行评论——这一切都是为了整体提高印度葡萄酒的质量。
他坐在我们这次晚宴的桌子旁，我听到他问香东前优步董事总经理伊普西塔·达斯 (Ipsita Das)，为什么她最近大幅提高了起泡酒的价格——相当于每瓶约30欧元。"我们认为印度已经准备好接受高端葡萄酒了"，她小心翼翼地微笑着回答，然后承认，"这是一段艰难的旅程"。作为一位试图平衡账目的印度葡萄酒生产商同行，罗德里格斯对她的举动表示深深的感谢，尽管我们桌上一位更愤世嫉俗的用餐者观察道，"印度人仍在学习喝气泡水，更别说起泡酒了"。
人均葡萄酒消费量近年来可能有所上升，但仍然不超过每年两厘升——尽管，正如一位葡萄酒专业人士指出的，"如果我们都消费葡萄酒，世界上其他人就没有剩余的了"。考虑到许多印度人经历的极端贫困，这似乎不太可能，但IWSR关于酒精饮料前景的报告将印度确定为去年销量增长最大的国家，也是少数几个预计未来会增长的国家之一。
部分由于这些进口税，在印度销售的葡萄酒75%是印度产的，苏拉酒庄 (Sula Vineyards) 的拉杰夫·萨曼特 (Rajeev Samant)（上图左侧，与索纳尔·霍兰德、阿什温·罗德里格斯和印度葡萄种植者协会的拉贾什里·英格尔 (Rajashree Ingle)）占据了这75%中的60%份额。受到他在加利福尼亚所见的启发，萨曼特已经从事这个行业25年。无数印度人在苏拉位于纳西克的以旅游为重点的酒庄品尝了他们人生中第一口葡萄酒，因此萨曼特对印度葡萄酒市场的前景承担着相当大的责任。苏拉已经变得如此普遍，以至于萨曼特一直在开发其他标签，如源泉 (The Source) 和拉萨 (Rāsā)（另一款酒体饱满的红酒）。
但真正富有的人喝进口葡萄酒。在另一次晚宴上，我坐在一位葡萄酒爱好者旁边，他在伦敦和孟买之间通勤，告诉我他总是在返回印度前在梅费尔的葡萄酒宝库享乐主义 (Hedonism) 装满酒，并在抵达时勇敢且昂贵地通过红色通道。
当霍兰德17年前开始从事葡萄酒行业时，印度葡萄酒专业人士很少，但我最近遇到的印度葡萄酒进口商都受过良好教育且见识广博。下面是我在孟买泰姬陵宫酒店顶层的苏克 (Souk) 餐厅午餐时遇到的一群进口商。我被告知意大利红酒，特别是来自托斯卡纳的，目前在印度消费者中很受欢迎，而波尔多的声誉因为太多劣质葡萄酒而受损。
作为印度葡萄酒时代的另一个标志，本月见证了由波尔多的葡萄酒大师候选人阿姆里塔·辛格 (Amrita Singh) 建立的印度侍酒师协会的成立。据说已经有35到40名专业侍酒师考试的候选人，第一位印度人在8月获得了侍酒师大师资格。卡马尔·马利克 (Kamal Malik) MS目前在印度洋马尔代夫的一家葡萄酒进口商工作。
我遇到的印度侍酒师一致认为他们的国家需要更多侍酒师，指出可能每一个葡萄酒服务员就有一千个调酒师。供应受到阻碍，因为即使是顶级酒店管理学校也不被允许向25岁以下的任何人提供酒精，这意味着几乎所有的学生。
虽然居住在印度的印度人中可能只有10人达到了葡萄酒与烈酒教育信托基金课程的最高文凭水平，但傍晚的葡萄酒品鉴已成为一种受欢迎的休闲活动。组织这些活动的年轻女性德瓦蒂·马利克 (Devati Mallick) 向我保证，当印度人旅行时，正如他们越来越多地做的那样，他们往往会对他们探索地区的葡萄酒产生兴趣。
苏斯米塔·邦宗 (Susmita Bomzon)（上图右侧，从左到右与《印度侍酒师》的雷瓦·辛格 (Reva Singh)、霍兰德和我，在我停留期间向主要是女性的聚会发表讲话）在迪拜工作后回到她的祖国印度，在新德里泰姬陵酒店地下室设立了该国第一家葡萄酒吧船长酒窖 (Captain's Cellar)。借助Enomatic葡萄酒分配器柜，她提供48款葡萄酒，包括印度和进口的，按杯销售。据霍兰德说，她不仅是印度第一位葡萄酒大师，还组织了上个月在孟买举行的Vinexpo葡萄酒贸易博览会（超过5000名参观者品尝了100家参展商展示的1000款葡萄酒，并参加了一系列大师班），"15年前这种[葡萄酒选择]是不可想象的"。
难怪澳大利亚在2020年被中国征收的惩罚性关税重创后，决定寻求印度作为新的出口机会，并在2022年达成了贸易协议。这是一个快速增长的市场，为担心其他地方销售萎缩的世界葡萄酒生产商提供了一些希望的理由。
一些推荐的印度葡萄酒
起泡酒
香东天然干型起泡酒 (Chandon Brut NV) 12.5%
桃红
苏拉，源泉桃红歌海娜 (Sula, The Source Rosé Grenache) 2023 12.5%
红酒
好土，安塔拉赤霞珠/设拉子 (Good Earth, Antaraa Cabernet/Shiraz) 2023 14%
格罗弗，印记双耳瓶 (Grover, Signet Amphora) 2019 14%
瓦隆内，阿诺基大储备赤霞珠 (Vallonné, Anokhee Grand Reserve Cabernet Sauvignon) 2019 14.5%
我们拥有264,000条记录的品鉴笔记数据库中的品鉴笔记、评分和建议饮用日期。
