Note: In order to deliver this article to you as early as possible, it has been translated with the use of AI. It has been added to a queue for a human translator to fully review and edit. Please pardon any minor translation imperfections while it is being reviewed.
克莱尔·芒福德 (Claire Mumford) 写道 英国出生，1969年10月4日，荷兰居民。我在九十年代在伦敦接受视觉艺术培训，之后不久搬到荷兰。从那时起，我一直在艺术领域独立工作。几年前，我终于实现了长期以来想要更多了解葡萄酒的愿望。这促使我参加了一系列课程并获得了资格认证（WSET、其荷兰等同认证，以及加州大学戴维斯分校的在线酿酒资格认证），并参与了几次收获季（南非、德国、荷兰南林堡，最近是萨塞克斯）。可以说，葡萄酒不再是它最初的爱好；它已经发展成为一种深深的热情——我正开始在专业上探索这种热情。无论竞赛结果如何——必须说我非常享受写这篇文章的过程！
发自内心
酿酒师贾斯汀·米歇尔·沃德·特拉布 (Justin Michelle Ward Trabue) 致敬她的华盛顿特区出身
在陌生的声音和不可思议的明亮光线碎片中醒来，我打开百叶窗，看到一群翠绿色的鸟儿在一棵粗壮矮胖的棕榈树周围忙碌着。由于是乘坐从阿姆斯特丹到开普敦的夜班航班在黑暗中抵达，这是我第一次瞥见等待已久的南非。
现在是上午时分，房子里很安静。我沿着山坡向酒庄走去，我将在那里的酒窖度过接下来的八周。这涉及一条明显芳香的之字形路线，穿过芬波斯（fynbos），开普的独特本土灌木丛，虽然我们正在接近秋天，但许多植物仍然开着绚烂的异国花朵。
到达阿尔门克酒庄 (Almenkerk Wine Estate) 的酒窖门口，品酒室经理迎接了我，他费了一番功夫才让我相信他的名字真的叫"费默斯" (Famous)。尽管他有着感染力的魅力，但随着我这次收获季的酒窖同伴的到达，他几乎立即被掩盖了。她用一个巨大的、响亮的拥抱欢迎我，紧随其后的是酒庄的狗（一只头部像马一样大的大丹犬，在我们实习的剩余时间里基本上一直是她的忠实伴侣）。这是我第一次遇到贾斯汀·特拉布 (Justin Trabue) 这个旋风般的人物。
这是2022年的春天，贾斯汀正在开始她27岁时的第十四次收获季，她花了许多年做通常被称为"半球跳跃"的工作：南半球收获季2月至4月，北半球收获季9月至11月。有些人在每个半球都做双重收获，通常从凉爽气候地区开始进行早期起泡酒生产，随后转移到温暖地区进行后期采摘和红酒加工。
很明显，贾斯汀既有经验又有热情；她也有计划。在世界各地的酒窖工作时，她梦想着建立自己的品牌。她现在似乎正在实现这个目标的路上，吸引了加利福尼亚葡萄酒界许多人的关注：贾斯汀·特拉布 (Justin Trabue) 被誉为"新星"。
首先说说背景。贾斯汀在美国东海岸的华盛顿特区长大，是一个四口之家的一员。在九十年代初的一次西海岸度假中，她的父母参观了圣路易斯奥比斯波县帕索罗布尔斯的贾斯汀葡萄园 (Justin Vineyard)；"他们玩得很开心……九个月后我就出生了！"她感谢父母向她介绍了美食和美酒，最重要的是品尝的重要性。有一次，他们邀请了一位侍酒师到家里，最重要的是他是黑人。贾斯汀将此描述为一个灵光乍现的时刻；她意识到葡萄酒不仅可以成为一种职业，而且"可以由像我这样的人来做"。被葡萄酒作为通往旅行和酒店业世界的护照这一概念所吸引，她立即收拾行李搬到加利福尼亚，在圣路易斯奥比斯波县的加州理工学院学习葡萄酒和葡萄栽培学士学位，为期四年。
受到家庭经历的启发，贾斯汀的大学专业最初是 葡萄酒商业，她的主要关注点是酒店业。然而，在她的第三年，她有机会在澳大利亚大学学习——正是在这里她第一次"近距离和真实地"看到了收获季。这证明是一个重大转折点，促使她从葡萄酒商业转向生产。从巴罗萨和麦克拉伦谷到阿德莱德山的收获季的景象和声音，让贾斯汀确信她的未来在于酿酒。
渴望在返回美国后沉浸在生产中，贾斯汀在圣巴巴拉县的卢门酒庄 (Lumen Winery) 获得了与莱恩·坦纳 (Lane Tanner)——"黑皮诺公主"的实习机会。坦纳是该县第一位女性酿酒师，成为了她的导师。贾斯汀在卢门待了五年，同时在邻近的坦塔拉酒庄 (Tantara)（由坦纳的伴侣、新西兰人里基·希尔 (Riki Hill) 经营）工作。她声称在这里获得了大部分葡萄酒知识，最重要的是她今天描述为酿酒实践核心的低干预方法。
这段时间对贾斯汀来说一个形成性的经历是在新西兰的收获季实习，在霍克斯湾金布利特砾石区的C.J.帕斯克酒庄 (C.J. Pask Winery)。在这里，她与一位南非黑人一起工作，意识到这是她在葡萄酒行业六年经验中第一次与有色人种一起工作，贾斯汀决心为未来的收获季工作寻找一个以黑人为主的生产商。她因此选择了2022年的南非。C.J.帕斯克不仅向她介绍了更饱满的霞多丽 (Chardonnay) 生产和"丝滑"的老藤西拉 (Syrah)，还有新鲜、凉爽气候风格的美乐 (Merlot)。这对她后来决定在阿尔门克进行收获季工作起到了重要作用，阿尔门克是南非少数几个使用美乐的生产商之一：高海拔为埃尔金谷生产的葡萄酒带来了罕见的新鲜感和活力。
2020年，贾斯汀发现自己想要更多的职业发展机会；她觉得自己的酿酒缺乏技术理解。她搬到纳帕谷，希望扩展她的有机化学知识，并获得支持她实践知识所需的实验室经验。在接下来的两年里，贾斯汀在海茨酒庄 (Heitz Cellars) 工作，这是一家成熟的老派纳帕酒庄，倡导更清新、低酒精度的赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 风格——这与山谷中更普遍的橡木味浓郁、浓缩的例子形成对比。这些是优质的"等待之酒"，通常在大型橡木桶中陈放九个月，然后转移到较小的新橡木桶中进行后续陈化。在最终发布前，再在瓶中陈放一年或更长时间并不罕见。这不是常见做法，当然说明了高端市场。
自从到达加利福尼亚以来，贾斯汀一直保持着对酒店业的参与，这让她非常了解自己的市场。销售和物流的经验和知识确实使她能够实现长期以来创建葡萄酒品牌的雄心。在快递新鲜基金 (Courier Fresh Fund) 的资金支持下，贾斯汀于2022年推出了沃德四号葡萄酒 (Ward Four Wines)。"我心中的重要部分"，沃德四号不仅指她成长的华盛顿特区第四区，还向她母亲的娘家姓沃德 (Ward) 致敬。此外，她的每款葡萄酒都献给她紧密四口之家的一位成员。"献给我妈妈，一款性感、烟熏的慕合怀特 (Mourvèdre) 和一款美丽、花香的维欧尼 (Viognier)。献给爸爸，一款大胆浓郁的小西拉 (Petite Syrah)，献给兄弟泰迪 (Teddy)，一款巴贝拉 (Barbera) 和一款白麝香 (Muscat blanc)，清新有趣。"她从加利福尼亚各地采购果实，在收获季前和收获季期间经常跑很多英里；她的发酵主要通过酵母脚启动（这是一种方法，即在收获前最多两周收获葡萄，并手工处理，创造小规模发酵；这随后用作主发酵的启动剂。酿酒师本质上是"了解"所涉及果实的性质，以及最终发酵可能采取的路径。）她坚持所有生产商都有机工作并遵循公平劳动实践；所有都是家族拥有的。一群朋友和同事帮助手工采摘（通常是脚踩）来自四个AVA的果实：康特拉科斯塔、帕索罗布尔斯、干溪谷和门多西诺县。加工在索诺玛的定制压榨设施进行。贾斯汀喜欢使用加利福尼亚不太典型的品种，希望有一天能找到一个种植者为她提供她梦想的品种——白玛尔瓦西亚 (Malvasia Bianca)。
贾斯汀的酿酒方法很大程度上是她积累经验的表达；风土驱动、低干预、长时间、缓慢、凉爽发酵，产生温和萃取。她的白葡萄酒不进行苹果酸乳酸发酵，保持其内在的新鲜感和品种特性。她引用在南非的经验教会了她酒泥整合的微妙之处和搅拌对口感的重要性，这反过来启发了她目前的维欧尼生产。当被问及她最想与哪位酿酒师合作时，她毫不犹豫地回答：南开普令人心痛美丽的天地谷内陆的泰塞拉斯达尔 (Tesselaarsdal) 的贝雷内·索尔斯 (Berene Sauls)……经典、优雅的黑皮诺 (Pinot Noir) 和霞多丽。
2022年在南非的收获季是紧张的、迷人的、令人筋疲力尽的、令人兴奋的、富有洞察力的。这次经历重新确认了我的选择，并从那时起为我提供了信息。收获季是一个包罗万象的兔子洞，它培养的团队精神是我所知道的独一无二的。与贾斯汀的收获季在许多方面都是全力以赴的，我从她在如此年轻的年龄就积累的丰富实践经验中学到了很多；这证明了她的专一。她创造和最大化机会的能力令人钦佩。她也有巨大的同情心、对公平的不懈追求和大量的精力。我们建立了联系，一起开着皮卡车在开普周围旅行：一个不太可能的二人组，因对更多更多更多知识的无法满足的渴望而团结在一起，寻求体验葡萄酒的所有辉煌表现。最后的收获季结束庆祝周末在开普敦度过；一场舞蹈的狂欢，大量的葡萄酒和一次特别难忘的桌山日出之旅。
2023年春天。我正在为我在英格兰南部肯特的下一次收获季冒险做准备，而贾斯汀刚刚装瓶了她的麝香和维欧尼，即将在索诺玛的斯克里布酒庄 (Scribe Winery) 开始新的酿酒职位。
我们保持联系。我还没有见到贾斯汀·米歇尔·沃德·特拉布 (Justin Michelle Ward Trabue) 的最后一面；我怀疑，你们也没有。
图片是作者自己的作品。
