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尼米·马尔霍特拉 (Nimmi Malhotra) 写道 尼米·马尔霍特拉 (Nimmi Malhotra) 是一位葡萄酒和饮品作家，也是一位葡萄酒评委，现居新加坡——她称之为家的第五个城市。她出生于印度，后移居澳大利亚墨尔本，在那里她爱上了葡萄园整齐划一的行列。后来，她搬到香港，在那里攻读了WSET文凭课程。现在在新加坡，她为亚洲新闻台 (Channel News Asia) 新闻网络、《饮品商业》亚洲版以及其他各种杂志撰写葡萄酒内容。她最喜欢的葡萄酒人物是她的叔叔帕拉姆迪普·古曼 (Paramdeep Ghumman)，是他将她引入了葡萄酒文化。
通往纳扎雷 (Nazaaray) 之路
两位印度移民相隔二十年在葡萄酒中找到使命的故事。
通往澳大利亚莫宁顿半岛 (Mornington Peninsula) 的高速公路在经过穆鲁杜克 (Moorooduc) 小镇后变得风景如画。零星的葡萄园丘陵映入眼帘，起初稀少，但还有更多美景在前方等待。
当我转入莫宁顿-弗林德斯路 (Mornington-Flinders Road) 时，景色发生了变化。被风吹拂的桉树守卫在蜿蜒狭窄道路的两侧，邀请你短暂地欣赏美景：农场、覆盖着各种绿色的田野、吃草的奶牛、卷成捆的干草包和无尽的葡萄藤行列。
我走过这条路线的次数多得数不清。早期，我需要从厚重的墨尔本地图册《梅尔韦斯》(Melways) 中寻找方向，现在我凭直觉前行。葡萄藤和大海的芬芳引导我到达目的地——纳扎雷庄园 (Nazaaray Estate)。
纳扎雷庄园 (Nazaaray Estate) 是莫宁顿半岛最南端的葡萄园，这个著名的精品葡萄酒产区坐落在墨尔本东南端。这里是帕拉姆迪普·古曼 (Paramdeep Ghumman) 的家，他是我最喜欢的葡萄酒人物。
古曼夫妇，帕拉姆迪普 (Paramdeep) 和他已故的妻子尼尔玛尔 (Nirmal)（于2023年去世），于1981年移居澳大利亚。他是一位前途光明的IT工程师，尼尔玛尔 (Nirmal) 是一位资历深厚的医生。两人是一对迷人的夫妇。尼尔玛尔 (Nirmal) 身材苗条高挑，长发经常盘成发髻，搭在脖颈处。她笑起来光彩照人，即使在她离世后，人们也是这样记住她的。
至于帕拉姆迪普 (Paramdeep)，他的魅力在于那双仁慈、善于观察的眼睛。他以同样的好奇心从人和书中汲取知识。他身材高大健壮，戴着头巾，这为他本就高大的身材增添了几英寸。他是两人中更浪漫的那一个。
在前往澳大利亚的途中，他品尝了人生第一杯葡萄酒——不是别的，正是香槟——立即被深深吸引，开始了他与葡萄酒的终生恋情。
在墨尔本取得二十年的职业成功后，这对夫妇购买了田园诗般的乡村生活，在弗林德斯 (Flinders) 拥有50公顷起伏的土地，可以欣赏到绿丛州立森林 (Green Bush state forest) 如明信片般完美的景色。他们将这处房产命名为"纳扎雷" (nazaaray)，在乌尔都语中意为风景优美的景色。
中年顿悟
当你进入纳扎雷庄园 (Nazaaray Estate)，或者如家人所称的"农场"时，一块小标牌用粗体大写字母迎接你：帕拉姆的愚行 (PARAM'S FOLLY)。
这块牌子有点倾斜，仿佛是在激情驱使下匆忙插入地面的。故事是这样的：当帕拉姆迪普 (Paramdeep) 决定种植葡萄园时——这是他的中年顿悟——他务实直率的妻子认为这是一个荒唐的想法。就像疯子的追求一样，这是一个必须被命名和展示的愚行。
那是1996年，莫宁顿半岛仍是一颗未被发现的宝石。理所当然地，古曼夫妇和他们的同伴一样，都是周末农民。帕拉姆迪普 (Paramdeep) 种植的第一批葡萄藤——黑皮诺 (Pinot noir) 的MV6克隆、霞多丽 (Chardonnay) 和长相思 (Sauvignon Blanc)——成功扎根。
这位从工程师转行的酿酒师在回顾时很坦率，他分享道："我直到2006年才学会酿造好酒。最初几年主要是试错。"酿酒的科学对他来说很容易，但葡萄酒不仅仅是科学。为了理解葡萄栽培不成文的法则，他朝圣般地前往法国勃艮第，并得出结论：科学需要适应。
"我研究了我农场的风土。有些事情我做对了，但其他的，我必须修改。"相反，他转向低干预葡萄栽培，种植覆盖作物，基本上让大自然发挥作用。"结果非常棒，"他补充道。
但商业成功因为显而易见之外的原因而难以捉摸。长期朋友瓦莱丽·劳埃德·史密斯 (Valerie Lloyd Smith) 分享了他被同行接受的挑战，仅仅因为他戴头巾。
"过去，在帕拉姆迪普 (Paramdeep) 获得某种崇拜地位之前，当地人（特别是50岁以上的）甚至不会在葡萄酒活动中品尝他的酒。"普遍的情绪根植于对锡克教社区的无知。有些人认为锡克教徒不喝酒，其他人则直接怀疑他酿造好酒的能力。
"确实存在偏见，"帕拉姆迪普 (Paramdeep) 后来告诉我，"但渐渐地，人们改变了看法。"然而，并非所有人都如此。即使现在，仍有餐厅拒绝列出他的葡萄酒，但他已经学会坦然接受拒绝。
二十七年过去了，帕拉姆的愚行 (Param's Folly) 标牌被茂盛的葡萄藤覆盖，尽管面临行业偏见和尼尔玛尔 (Nirmal) 早期的怀疑。葡萄藤现在遍布50公顷土地中的11公顷，扎根于柔软的红色火山玄武岩土壤中。自2001年首个商业年份以来，尼尔玛尔 (Nirmal) 以她的营销天赋热情地推广这些葡萄酒，并说服前IBM员工帕拉姆迪普 (Paramdeep) 参加各种展览奖项。
他的葡萄酒此后赢得了多项国内外奖项，并被列入澳大利亚各地的米其林星级餐厅。这不仅是家庭的骄傲，也是澳大利亚蓬勃发展的印度侨民的骄傲。
古曼夫妇是坚持不懈的一群人，他们成功地将印度偏见转化为自己的名片。在这个过程中，他们吸引了来自澳大利亚和印度记者的媒体关注。他们的旅程被记录在SBS和澳大利亚广播公司等当地电视台制作的一系列纪录片中。"我们从未隐瞒我们来自印度的事实，"他迅速提醒我。纳扎雷庄园 (Nazaaray Estate) 以其印度传统和美食吸引人群，帕拉姆迪普 (Paramdeep) 巧妙地将这些与他的葡萄酒搭配。
葡萄酒之家
多年后，我和丈夫于1999年移居澳大利亚。古曼夫妇与我们家族有着80年三代人的友谊，立即将我们纳入他们的羽翼之下。
那时我不喜欢葡萄酒。对我未经训练的味觉来说，它感觉酸涩严峻，但每次我踏过纳扎雷 (Nazaaray) 的门槛，帕拉姆迪普 (Paramdeep) 总会找个理由递给我一杯他的葡萄酒品尝。
早年的收获是友好的聚会。古曼夫妇此时在澳大利亚已经很有声望，他们召集了众多朋友——澳大利亚人、印度裔澳大利亚人，甚至来访的亲戚——来帮助采摘葡萄。尼尔玛尔 (Nirmal) 以她出色的厨艺而闻名，在同一张桌子上摆出丰盛的收获午餐，有迷迭香羊排和阿卢普里 (aalo-poori)（土豆咖喱和我帮忙炸的印度泡饼），还有乳蛋饼和澳大利亚拉明顿蛋糕 (lamingtons)。
这是对她的传统以及她融入我们现在称之为家的土地的终极致敬。我们上午采摘成箱的葡萄，然后用摆在面前的澳印盛宴填饱肚子。这是公平的补偿。
一天晚上在农场，他向我们介绍了黑皮诺最伟大的广告——电影《杯酒人生》(Sideways)。我记得他即兴表演保罗·吉亚马蒂 (Paul Giammati) 关于黑皮诺 (Pinot Noir) 的激情独白，每次开启一瓶黑皮诺时他的眼睛都会发光。在其他夜晚，他会引用诗人的诗句，比如13世纪苏菲神秘主义者鲁米 (Rumi) 或20世纪初的印度诗人哈里万什·拉伊·巴赫钱 (Harivansh Rai Bachchan)。特别是后者充满激情和深情的印地语诗歌《酒馆》(Madushala)，这是一首献给葡萄酒的颂歌。这都是他长期诱惑的一部分，要把我们变成黑皮诺爱好者。幸运的是，这没有花太长时间。
考虑《酒馆》(Madhushala) 的第六节，巴赫钱 (Bachchan) 写道：
饮者离开家去寻找/酒馆，
但他不知道/路径，
并担心成就必须/只属于少数受过指导的人；
他向每个人问路/每个人都有新奇的话要说；
事实上，你可以通过任何路径/到达酒馆。
我被深深吸引，正式被引入葡萄酒世界，帕拉姆迪普 (Paramdeep) 是我的向导。他变成了巴赫钱 (Bachchan) 所指的"受过指导的少数人"，我可以向他"问路"。只是，二十年前，他也在类似的道路上，摸索着自己通往酒馆的路，通往酒馆 (madhushala)。
道路汇聚。
多年来我的兴趣加深，2017年我在香港一直学习到WSET文凭。我与帕拉姆迪普 (Paramdeep) 分享每一个考试结果，他鼓励我追求下一个级别。他总是从他庞大的图书馆中为我推荐书籍，或者分享他最近在某个葡萄酒期刊上读到的文章。
随着时间推移，我开始说他的语言。我理解了葡萄酒的神秘术语，作为奖励，我被允许进入法国橡木桶（我只被允许在密切监督下清洁它们）和酒窖门。
随着我知识的发展，我获得了另一个殊荣。帕拉姆迪普 (Paramdeep) 邀请我加入他数十年历史的莫宁顿半岛品酒兄弟会，这是一个由该地区先驱酿酒师组成的社区（其中一些已经退休，其他人卖掉了他们的土地），参加他们的月度品酒会之一。他自豪地介绍我是他的侄女（我恭敬地称他为叔叔），一位印度出生的葡萄酒爱好者，并在开始介绍当晚的阵容之前给了足够的停顿。
现在我的家人定居新加坡，我们对澳洲的访问留给澳大利亚夏季，那时我们在农场连续度过数日。纳扎雷 (Nazaaray) 失落的年份会被拿出来与我们旅行中发现的任何葡萄酒进行比较。大多数夜晚，我们盲品我的选择与他的酒窖珍品。
有些夜晚会变得激烈，比如2016年的伟大设拉子 (Shiraz) 辩论，当时两瓶设拉子 (Shiraz) 引发了战线。他偏爱自己的，而我犯了为半岛另一款设拉子辩护的错误。我疲惫的孩子们回到了他们的房间。我们的音乐、葡萄酒和对话对他们毫无兴趣。辩论在酒瓶空了很久后仍在继续。我们谁都没有让步。
最近，我们像同事一样交谈，在收获前后保持联系，然后在装瓶后，他总是宣布他当前的年份是"迄今为止最好的"（直到厄尔尼娜开始对半岛进行不幸的攻击，产量显著下降）。或者当他宣布他的第二次顿悟时：意识到他的"风土更适合霞多丽 (Chardonnay) 而不是黑皮诺 (Pinot)"。
白葡萄酒，霞多丽 (Chardonnay) 和灰皮诺 (Pinot Gris)，正在与黑皮诺 (Pinot Noir) 竞争。随着陈年，橡木的味道变得柔和，为清脆爽口的柑橘果味提供结构。例如，2015年霞多丽 (Chardonnay) 是空灵的；有质感、优雅、克制且复杂，就像一款提升的霞多丽应有的样子。他现在正在慢慢将一些黑皮诺 (Pinot Noir) 葡萄藤嫁接成霞多丽 (Chardonnay)，这是他对纳扎雷 (Nazaaray) 设想的重大转变。然后我了解到，我几年前建议种植更多霞多丽 (Chardonnay) 葡萄藤的建议，实际上确实影响了他的决定。
我叔叔帕拉姆迪普 (Paramdeep) 的故事是澳大利亚葡萄酒历史丰富织锦中的又一根线，这个织锦由无数移民故事组成。从带着雷司令 (Riesling) 插条来到这里并启动南澳葡萄酒产业的德国人，到最近的意大利人，如国王谷 (King Valley) 的酿酒师，他们种植了家乡的意大利品种并启动了澳大利亚普罗塞克 (Prosecco) 运动。
然后，还有那些来自零葡萄酒文化的人，比如帕拉姆迪普 (Paramdeep)，他在人生后期才品尝到第一杯葡萄酒，从零开始学习这门艺术，并酿造出获得葡萄酒评论家和同行赞誉的葡萄酒。他仍然是我最喜欢的葡萄酒人物，因为他开创了澳大利亚的印度浪潮，为那些跟随他的人（包括我）铺平了无限平坦的道路。
照片"帕拉姆迪普·古曼 (Paramdeep Ghumman) 在火车车厢酒窖门"由罗伯特·布莱克本 (Robert Blackburn) 拍摄。
