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玛丽娜·列夫科娃 (Maryna Revkova) 写道 玛丽娜·列夫科娃 (Maryna Revkova) 是2021年乌克兰最佳侍酒师，ASI文凭持有者，目前在奥地利葡萄酒学院攻读DipWSET。她曾在葡萄牙担任侍酒师，在拉图酒庄 (Château Latour) 完成了酒窖助手的收获工作，现在是敖德萨地区一家酒庄的总监。她热衷于讲故事、本土葡萄和东欧葡萄酒身份认同，倡导乌克兰本土品种。
敖德萨黑 (Odessa Black)：等待的葡萄
2021年夏天，我在利沃夫 (Lviv) 与几位同事一起担任年度乌克兰葡萄酒比赛的评委。我们几乎完成了所有品鉴，正在等待最后一个红葡萄品种，那个总是留到最后的——敖德萨黑 (Odessa Black)。它有着年轻、桀骜不驯的葡萄酒的浓郁味道，充满了刮擦口腔的单宁，香气让人想起草莓罗宋汤，深紫红宝石色会染遍它接触到的一切。
这总是让我感到悲伤——也有点感动——意识到我们自己的本土葡萄表现仍然不如茨威格 (Zweigelt) 或赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 这样的品种。
像往常一样，在给最后一个样品打分后，我回到酒店刷牙（喝完最后几杯后，我们都看起来像《指环王》中的咕噜）并喝一杯冰啤酒。我几乎一年没有再想过敖德萨黑 (Odessa Black)。
然后，在2022年，一切都改变了。不知怎的，命运让我在杜塞尔多夫 (Düsseldorf) 的ProWein展会上重新遇到了那款酒——同一个生产商，同一个年份。也许是移民的危机，或是对家乡的悲伤，或是在不公和失落的时代对真正属于我的东西的突然情感渴望。但这款酒变了。
在瓶中仅仅一年，它就变得柔和了。单宁不再那么粗糙。香气曾经有些植物味，现在散发着成熟、温暖的黑浆果香。我带了几瓶回到葡萄牙，自豪地为同事们倒酒。
原来敖德萨黑 (Odessa Black) 只是需要更多时间。
问题是——时间正是乌克兰葡萄酒经常得不到的。
这个葡萄品种诞生于战后的苏联乌克兰，1948年，在敖德萨地区的泰罗夫研究所 (Tairov Institute)，通过杂交阿利坎特·布歇 (Alicante Bouschet) 和赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 培育而成。如果那些原始藤蔓被广泛种植并得到认真对待，它们现在已经超过50年了。我们本可以在21世纪就喝到真正伟大的葡萄酒。但敖德萨黑 (Odessa Black) 从未被当作一个严肃的品种对待。它被视为一个着色葡萄——一种"墨水"来加深混酿的颜色——而不是一个有潜力和声音的独立品种。
在苏联，葡萄酒不是关于表达。它是大规模生产——在巨大工厂中制造的"人民酒精"，唯一目标是达到以百升计量的指标。一切都由国家规定：酒精度、糖分、酸度、颜色。
葡萄被分为几类："技术性"（用于颜色、糖分或酸度调整）、"芳香型"（如麝香 (Muscat) 和雷司令 (Riesling)），或基础混酿葡萄（如赤霞珠 (Cabernet) 或萨别拉维 (Saperavi)）。敖德萨黑 (Odessa Black) 被归类为"技术性"。它的作用是增强，而不是表达。
没有个性的空间。它不符合标准轮廓，作为一个新品种，它不被信任。大多数苏联葡萄酒都是加强型或加糖的，以掩盖缺陷。敖德萨黑 (Odessa Black) 对那个世界来说太野性了。
直到1985年，私人酿酒——欧洲意义上的——并不存在。即使有人想要酿造高质量、富有表现力的敖德萨黑 (Odessa Black)，那也是非法的。然后来了反酒精运动，整个苏联的葡萄园都被拔除。许多早期的敖德萨黑 (Odessa Black) 种植园都消失了。
1991年乌克兰独立后，酒庄私有化开始，精品酿酒在2000年代中期慢慢兴起。直到2010年后，新一代生产商才出现——专注于风土、质量和本土葡萄。
第一批敖德萨黑 (Odessa Black) 藤蔓是这些新生产商在2012年左右种植的。第一款单一品种葡萄酒出现在2017年份。仅仅几年后，两个不同的生产商就凭借他们的2020年份葡萄酒在Mundus Vini获得金奖。这只是开始。
敖德萨黑 (Odessa Black) 是一个有韧性的葡萄。它能熬过冬天、高温、干旱、疾病——仍然产出优质果实。它在各个方面都是乌克兰葡萄。
它所需要的只是时间。和耐心。
图片显示在比萨拉比亚 (Bessarabia) 收获敖德萨黑 (Odessa Black)，为作者本人拍摄。
