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安德鲁·内瑟 (Andrew Neather) 是一位英国自由葡萄酒记者。他曾是学术历史学家、环保活动家、政治演讲稿撰写人和报纸记者，在2005-15年期间担任《伦敦标准晚报》的葡萄酒评论家。他现在每周在 https://aviewfrommytable.substack.com/ 上发表葡萄酒和美食博客，并为蒂姆·阿特金 (Tim Atkin) MW的网站撰写定期专栏。他与简·马斯特斯 (Jane Masters) MW合著的书籍《扎根于变化：可持续葡萄酒背后的故事》将于今年十月由学院葡萄酒图书馆出版。
黑喜诺 (Xinomavro)
从远处看，你几乎会错过这个小小的葡萄园。低矮、扭曲，每株葡萄藤都被杂草和黄花包围，它们扭曲的木质枝条上还没有春天来临的迹象。我们在希腊西北部一个偏僻角落的海拔800米处，四月中旬，在由高耸空旷的山丘形成的宽阔山谷中，山丘刚刚开始变绿。今年不会再有霜冻了，但这些95年树龄的黑喜诺 (Xinomavro) 葡萄藤还没有重新焕发生机。迪米特里斯·迪亚曼蒂斯 (Dimitris Diamantis) 的父亲怀着复兴这些老藤的梦想，并种植了新的葡萄藤；当他去世后，迪亚曼蒂斯 (Diamantis) 继续了这项任务。
有很多理由爱上黑喜诺 (Xinomavro)，这个希腊最伟大的红葡萄品种：它的香气、复杂性、陈年潜力。但对我来说，它的意义在于它表达了这片土地的严酷和种植者的耐心，他们每年都从这些石质山坡上创造奇迹。
黑喜诺 (Xinomavro) 以难以驾驭而闻名：雅尼斯·卡拉卡西斯 (Yiannis Karakasis) MW称其为"反复无常"。这甚至体现在它的名字中，Ξινό/μαυρο – "酸/黑"。它充满了强劲的酸度和泥土味的单宁，但它的香气和明亮的果味却闪闪发光：穿着希腊牧羊人马甲的内比奥罗 (Nebbiolo)。与迪亚曼蒂斯 (Diamantis) 和他的儿子一起品尝他的黑喜诺 (Xinomavro) 2020，我惊叹于它的香气、优雅和结构。
希腊2000多公顷的黑喜诺 (Xinomavro) 葡萄园并非都种植在像迪亚曼蒂斯 (Diamantis) 在西马其顿荒野中那些近百年老藤那样严酷的地方。黑喜诺 (Xinomavro) 的瑙萨 (Naoussa) 核心产区，向东75公里朝向塞萨洛尼基方向，并没有那么不宜居住 – 尽管去年十二月初他们下了雪。在锡亚蒂斯塔 (Siatista) 几天后，我在更东边的哈尔基迪基 (Chalkidiki) 的阿克拉索斯 (Akrathos) 俯瞰巴比斯·贝克里斯 (Babis Bekris) 的葡萄园，可以想象夏天的到来：阿索斯山 (Mount Athos) 上的春日阳光和远处爱琴海的蔚蓝。
瑙萨 (Naoussa) 和锡亚蒂斯塔 (Siatista) 在十九世纪都以其葡萄酒而闻名。达拉马拉酒庄 (Domaine Dalamara) 自1840年以来一直在瑙萨 (Naoussa) 酿酒。领先生产商基尔-雅尼 (Kir-Yianni) 的所有者斯特利奥斯·布塔里斯 (Stelios Boutaris) 向我展示了一瓶他家族1906年的葡萄酒。它的希腊标签上还有希伯来文字（为塞萨洛尼基说拉迪诺语的犹太人）和奥斯曼土耳其文：该地区直到1912年都是奥斯曼帝国的一部分。
然而不久之后，黑喜诺 (Xinomavro) 几乎濒临灭绝。根瘤蚜虫病于1898年首次在希腊北部被发现，从1918年开始传播，并在后来的几波中蔓延。希腊经历了残酷的二十世纪中期。1920年代与土耳其的人口交换创伤 – 超过60万难民定居在马其顿 – 随后是第二次世界大战、残酷的占领、内战和独裁统治。"六十年代这里主要是桃子，在五十年代根瘤蚜虫病之后，"布塔里斯 (Boutaris) 说。到1962年，瑙萨 (Naoussa) 只剩下50公顷的葡萄园。即使在今天，黑喜诺 (Xinomavro) 葡萄藤仍面临桃子和其他果树的竞争，因为它们比葡萄更赚钱。
但布塔里斯 (Boutaris) 的父亲雅尼斯 (Yiannis) 相信黑喜诺 (Xinomavro)。1968年他开始重新种植插条。他鼓励种植者重新种植并从田间混酿转向黑喜诺 (Xinomavro)。他购买他们的收成。他为在瑙萨 (Naoussa)、阿明代翁 (Amyndeon) 和古梅尼萨 (Goumenissa) 获得该葡萄品种的官方认可而与当局斗争：瑙萨 (Naoussa) 在1971年成为PDO。正是这样，像阿波斯托洛斯 (Apostolos) 和斯特吉奥斯·蒂米奥普洛斯 (Stergios Thymiopoulos) 这样的种植者重建了他们的黑喜诺 (Xinomavro) 葡萄园，耐心地将他们的葡萄藤嫁接到美国砧木上。
到新世纪黎明时，国际评论家开始意识到黑喜诺 (Xinomavro) 的魅力。雅尼斯·布塔里斯 (Yiannis Boutaris) 已与家族企业分道扬镳，于1997年成立了基尔-雅尼 (Kir-Yianni)。与此同时，新一代酿酒师，其中许多人在国外受训，正在崭露头角，其中最突出的是阿波斯托洛斯·蒂米奥普洛斯 (Apostolos Thymiopoulos)，塞吉奥斯 (Sergios) 的儿子和他同名祖父的孙子。他的《大地与天空》（Γη και ουρανός）于2005年推出，建立了黑喜诺 (Xinomavro) 新的、更现代的风格，其单宁需要更少的年份来驯服。
然而在葡萄园中，虽然蒂米奥普洛斯 (Thymiopoulos) 拥抱生物动力学，但与许多希腊种植者一样，这种方法似乎更像是一种老式的低干预农业，而不是新奇的想法。"许多生产者尝试了外国方法，这是一个大错误，"迪亚曼蒂斯 (Diamantis) 说。"现在他们回到了祖父的工作方式 – 这更可持续。"确实，我访问的那天，迪亚曼蒂斯 (Diamantis) 的邻居们正在用手锄地。
正如这种辛劳所暗示的，黑喜诺 (Xinomavro) 及其景观需要一种特殊的信念。迪亚曼蒂斯 (Diamantis) 尽管面临贫瘠的土壤、严酷的气候以及爱吃葡萄的野猪和熊的破坏，仍然保持着父亲的梦想。我从马古特斯 (Magoutes) 继续前往阿明代翁 (Amyndeon)，基尔-雅尼 (Kir-Yianni) 的西部葡萄园蜷缩在低垂的云层下，远山在天空中呈现黑色，寒风从韦戈里蒂达湖 (Lake Vegoritida) 灰色的广阔水面上呼啸而过。几公里外，就在湖边可见的地方，劳伦斯·哈特曼 (Laurens Hartman) 犁着一道堂吉诃德式的沟 – 使用两头骡子和一匹马 – 在卡拉尼卡酒庄 (Domaine Karanika) 用生物动力黑喜诺 (Xinomavro) 生产希腊最好的起泡酒。他也酿造美丽的红酒，具有该地区特有的较轻风格。荷兰-希腊血统的他来到这个风吹的地方是因为气候和这个葡萄品种："你可以用黑喜诺 (Xinomavro) 做任何事情，从红酒到起泡酒。而阿明代翁 (Amyndeon) 是唯一真正抗气候的地方。"
在这些景观中，酿酒师可能会祈求神的干预也就不足为奇了。在古梅尼萨 (Goumenissa) 的基尔基斯 (Kilkis) 村，有一座献给圣特里丰 (St Tryphon) 的小教堂；对他的崇拜是1920年代从小亚细亚来的难民带到马其顿的。他的节日，2月1日，正值修剪季节：在基尔基斯 (Kilkis) 小教堂的一幅圣像中，他手持当地的svanas 修剪刀。在之前访问基尔-雅尼 (Kir-Yianni) 收获期间，我加入了聚集在酒庄临时祭坛周围的采葡萄工人进行祝福：一位希腊东正教牧师用一束罗勒蘸圣水洒向我们。
一杯黑喜诺 (Xinomavro) 将我带回到那个祭坛和那些山坡。我在写这篇文章时打开了一瓶科斯蒂斯·达尔马拉斯 (Kostis Dalmaras) 的2018年份，沉醉在它的微妙之中，番茄叶和黑橄榄的暗示。希腊最高贵的红葡萄品种要求种植者的奉献；它以在严酷土地上的美丽故事回报他们和我们。
照片为作者本人拍摄。说明：'迪米特里斯·迪亚曼蒂斯 (Dimitris Diamantis)，左，和儿子在希腊锡亚蒂斯塔 (Siatista) 的老藤黑喜诺 (Xinomavro) 地块中'。
