英国葡萄酒的变化面貌

Jancis Robinson

Saturday 4 October 2025 • 1 min read

本文的一个版本由金融时报发表。另见英国葡萄酒失去泡沫。

当德莫特 (Dermot) 和安娜·苏格鲁 (Ana Sugrue) 在规划他们的四次苏格鲁周日聚会系列时——这是在他们位于西萨塞克斯郡伯吉斯山附近的蜜蜂树酒庄举办的客户聚餐，由客座厨师烹饪——他们认为将最后一次聚会（上图由萨拉·韦尔 (Sarah Weal) 拍摄）安排在9月21日是安全的。10月通常是收获月份。此前的记录是在2020年创下的，当时西萨塞克斯郡的第一批葡萄在9月21日左右采摘，但2025年开创了新纪录。

今年英格兰的夏季如此炎热，以至于葡萄收获是有史以来最早的。实际上，苏格鲁夫妇已经开始收获11天了，客人们不得不在下午4点被催促离开，为当晚交付的五吨黑皮诺 (Pinot Meunier) 葡萄让路。

温暖的天气带来了异常成熟的葡萄，但通常来自相当小的果串。产量在一定程度上受到2024年微小收成的影响，不会很慷慨。但这可能是件好事。

英国葡萄酒行业——它绝不再是业余爱好活动——一直在危险地快速增长。受到更温暖夏季的鼓励，投资者一直在涌入英国葡萄园。在最后统计的英格兰和威尔士4,841公顷（11,962英亩）葡萄藤中，近1,000公顷不到三年，因此尚未进入全面生产。然而2023年生产了多达2,160万瓶葡萄酒，而此前的记录收成在2018年只装了1,310万瓶。

在这种迫在眉睫的葡萄过剩中，对于像苏格鲁南唐斯 (Sugrue South Downs) 这样的小型经营来说有一线希望，该酒庄在2020年、2021年和2023年被英格兰和威尔士葡萄酒种植通用组织WineGB（还不包括苏格兰）评为最佳精品生产商。

这类葡萄酒约四分之三是起泡酒。自从奈蒂姆伯 (Nyetimber) 在1990年代中期证明可以在西萨塞克斯郡制作出相当不错的香槟复制品以来，起泡酒一直主导着英国葡萄酒界。高酸度是传统法（瓶内发酵）起泡酒基酒的优势，而英国相对凉爽的气候使其葡萄经常拥有更高（有时是危险地高）的酸度水平。实际上，泰廷格 (Taittinger) 和波美利 (Pommery) 等香槟生产商投资英国葡萄园的原因之一，肯定是因为更温暖的夏季一直在降低香槟地区的酸度水平。

但传统法也需要在瓶中进行长期陈酿，远比大多数静止葡萄酒要长。因此对于投资者来说，其中大多数人都将赌注押在起泡酒生产上，回报是缓慢的。葡萄园需要三年才能产出可行的收成，然后所产生的葡萄酒可能要再过许多年才会发布。在WineGB最近的年度品鉴会上，展示的大多数起泡酒的最年轻年份是2021年，有些甚至老到2013年。

不需要高深的金融技能就能看出这些近期投资者的资产负债表讲述了一个悲伤的故事。在他最后一次周日午餐上，德莫特·苏格鲁 (Dermot Sugrue) 兴高采烈。"在2025年，我们以很好的价格获得了来自特级园葡萄园的果实，因为会计师告诉业主们他们的销售预测过于乐观，他们需要获得一些现金。"（他经验丰富的酿酒师妻子安娜对他使用这个高度管制的法国术语感到畏缩，但很清楚他的意思。）他声称获得了通常成本超过每吨3,000英镑的顶级果实，价格不到2,000英镑。

北欧天气对会计师来说不是朋友。更高的夏季平均温度可能鼓励了比利时、荷兰、波兰以及每个斯堪的纳维亚和波罗的海国家种植葡萄藤，但生长季节极其不可预测，如下文对英格兰和威尔士的详细描述，它们是迄今为止最重要的北欧葡萄酒生产地。

正是这种变化性解释了标签上没有年份的香槟和起泡酒的普遍存在，即所谓的无年份或——现在更时尚的——多年份混酿。它们允许生产商保留丰收年份的葡萄酒作为储备，用于基于较小收成创造混酿。令我高兴的是，越来越多的生产商在他们的背标上准确说明了他们的混酿中包含了什么——这与不久前消费者对各种无年份混酿之间的差异一无所知的时代形成了受欢迎的对比。

但如今，北欧越来越多的夏季足够温暖，可以生产出足够成熟的葡萄来制作静止葡萄酒。在那次周日午餐上，苏格鲁夫妇展示了他们的第一款静止红酒，一款非常体面的埃塞克斯黑皮诺 (Essex Pinot Noir) 2022，自然达到13%的酒精度，足够强劲，能够承受在法国橡木甚至（通常不太精细的）美国橡木混合中的陈酿。

在WineGB品鉴会上，展示的300多款葡萄酒中超过一半是静止酒，这大概部分反映了最近一系列更温暖夏季的情况。出于明显的原因，大多数英国静止葡萄酒都是用最常用于起泡酒的葡萄制成的。霞多丽 (Chardonnay) 和黑皮诺 (Pinot Noir) 分别占所有种植面积的31%和28%，还有一些被称为早熟黑皮诺 (Pinot Noir Précoce) 的早熟变异。第三种香槟葡萄，黑皮诺 (Pinot Meunier)，是第三大种植品种，占总葡萄园面积的9%，而巴克斯 (Bacchus) 是许多英国种植者的最爱，能制作出略带长相思风格的葡萄酒，不知何故闻起来像春天的树�篱，占所有葡萄藤的7%。抗病杂交品种索拉里斯 (Solaris) 也被广泛种植。

在我在WineGB活动中品尝的80多款静止葡萄酒中，甚至有一些来自噩梦般寒冷潮湿的2024年份的令人愉快的例子，包括巴尔弗 (Balfour) 的长相思 (Sauvignon Blanc)。与苏格鲁2022年黑皮诺一样，果实是在英格兰最干燥的郡埃塞克斯的克劳奇谷 (Crouch Valley) 种植的，这个地名越来越多地出现在前标上。当地葡萄栽培师邓肯·麦克尼尔 (Duncan McNeill)在英国葡萄酒界备受推崇，他与丹伯里岭 (Danbury Ridge)等合作，这家埃塞克斯酒庄为英国静止葡萄酒所做的贡献就像奈蒂姆伯为起泡酒所做的一样，现在还与杰克逊家族酒业 (Jackson Family Wines) 合作，因为这个全球葡萄酒力量已经决定投资英国葡萄酒。

我不是英国葡萄酒的辩护者。几十年来我对它高度批评。但英国酒庄有了新的专业精神，以补充葡萄园中普遍改善的条件。我给在WineGB品尝的四款静止葡萄酒打了17分（满分20分）——对这个脾气暴躁的人来说是高分——多达26款获得了非常体面的16.5分，意味着它们是严肃的、制作精良的葡萄酒，会带来愉悦。

提供的建议零售价格每瓶确实比超市便宜货要高，但考虑到这些葡萄酒都是相对小规模生产的，没有国家帮助（不像许多欧洲葡萄酒），价格并不过分。我的17分葡萄酒的平均价格是每瓶35英镑，可能低于我评为17分的世界其他所有葡萄酒的平均价格。我的16.5分葡萄酒（当提供时）的平均价格刚好低于27英镑。我推荐的16.5分葡萄酒是那些价格不超过25英镑的。

我给出了葡萄酒经营所在的郡，而不是果实的来源。值得注意的是，近20%的英国葡萄酒是在合同酒庄制作的，大多数生产商购买果实，有时来自100多英里外。生产商名称中的庄园 (Estate) 一词最大化了他们种植和酿造自己果实的可能性。这适用于在WineGB品鉴会上展示葡萄酒的84个生产商中的13个。

没有提供酒精度，但我还没有遇到过令人不舒服的烈性英国葡萄酒。尽管如果情况继续变暖，14%酒精度的英国葡萄酒可能会成为常规。

（术语上有混淆。威尔士葡萄酒生产商反对英国葡萄酒这个术语，这个术语长期以来用于区分用新鲜采摘的英国葡萄制成的葡萄酒和过去称为英国葡萄酒的酒，即用进口葡萄浓缩汁制成的葡萄酒。请允许我坚持使用"英国葡萄酒"，即使它包括威尔士。）