赞美阿尔萨斯的干型雷司令

Jancis Robinson

Saturday 23 November 2024 • 1 min read

气候变化和需求下降正在冲击这个备受喜爱的葡萄酒产区。本文的略短版本发表于《金融时报》。更多内容请见阿尔萨斯27小时。上图为法勒 (Faller) 家族的韦恩巴赫酒庄 (Domaine Weinbach)，这里正在发生变化。

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那些成功通过了声名狼藉的葡萄酒大师考试的人几乎无一例外地热爱位于法德边境的阿尔萨斯葡萄酒，以及其标志性葡萄品种雷司令 (Riesling)。但他们只是少数。

销售阿尔萨斯葡萄酒已经变得相当困难。装酒的细长绿瓶曾经是法国超市货架上的主打商品，但超市从阿尔萨斯的采购量越来越少。

许多葡萄酒生产商依赖品酒室的销售，面向从南部的德国和瑞士以及北部的比荷卢国家涌入这个美得令人心醉的地区的游客。但现在连游客的购买量也在减少。德国雷司令和阿尔萨斯雷司令之间的主要区别曾经是阿尔萨斯雷司令几乎总是干型的。也许德国雷司令中干型比例的急剧增加减少了来自莱茵河对岸游客的需求。

据朱利安·沙尔 (Julien Schaal) 说——他是一位相对较新但雄心勃勃的阿尔萨斯葡萄酒生产商——如此多的种植者正在放弃装瓶自己的葡萄酒，与法国其他大多数葡萄酒产区的当前趋势相反，他们正在重新加入当地的合作社，将葡萄送到那里而不是酿造自己的葡萄酒。他最近将一个旧农场棚屋改造成了一个时尚的新酒庄，并声称他可以以极低的价格收购各种二手酿酒设备。

（因此阿尔萨斯必定有相当数量的废弃酒庄——就像波尔多充满了被中国人投资后又抛弃的酒庄和城堡，当时从中国转移资金还比较容易。现在可能是购买酒庄的绝佳时机。）

阿尔萨斯葡萄酒困境也有例外。多年来引领该地区出口推广的两个最著名的阿尔萨斯葡萄酒生产商是雨果 (Hugel) 和廷巴赫 (Trimbach)，分别成立于1639年和1626年，至今仍是家族企业。他们生产大量葡萄酒，其产品仍可在世界各地找到。

Jean Trimbach at the family winery — 第十二代让·廷巴赫 (Jean Trimbach) 在里博维莱 (Ribeauvillé) 的家族酒庄外

优质阿尔萨斯葡萄酒的另一个更近期的无可挑剔来源是法勒家族的韦恩巴赫酒庄，这个新贵只能追溯到1898年。现在由凯瑟琳·法勒 (Catherine Faller) 和她的儿子们经营——直言不讳的埃迪 (Eddy) 和负责在葡萄园中最大化品质这一关键工作的泰奥 (Théo)。埃迪住在漂亮的家族庄园里，在巴西做银行家后于2017年才回到家族企业。他为这个极其保守的葡萄酒产区带来了非常不同于阿尔萨斯的观点。在他看来，他们一直在讨论引入一级园级别葡萄园的原因——这将被安排在优质特级园和普通阿尔萨斯法定产区土地之间——是因为"我们对INAO（国家法定产区研究所）官员过于敬畏；其他产区通过谈判就能把事情办成"。

在描述为应对更温暖夏季而设计的新酒款时——一款丰富的灰皮诺 (Pinot Gris) 与更清新的白皮诺 (Pinot Blanc) 的共同发酵混酿，以及一款温暖气候深色葡萄西拉 (Syrah) 和歌海娜 (Grenache) 的混酿（这两个品种在阿尔萨斯都不被官方允许）——法勒承认根据规则给它们贴标签可能不会很直接。"但在巴西生活和工作过后，我宁愿因为不遵守规则而被罚款，也不愿为没有采取任何行动而感到遗憾。"

白皮诺葡萄曾与雷司令争夺该地区种植最多品种的地位，但远没有雷司令那样的声誉，现在主要用于当地的起泡酒阿尔萨斯克雷芒 (Crémant d'Alsace)，其销售最近成为该地区资产负债表上唯一的亮点。但法勒认为，当更多葡萄酒生产商意识到静止白皮诺可以贡献宝贵的酸度时，它将被重新评估。"如果我们不采取任何行动，几年后我们都将酿造酒精度17%的灰皮诺。"

"我认为你将来会看到更多的共同发酵。这是应对全球变暖的好方法。[在法勒酒庄]我们正在脱离单一品种模式。我们是少数几个坚持100%[所标注]葡萄规则的法定产区之一。[在制定我们的规定时]我们比德国人更德国化。"大多数其他产区允许在品种标注的葡萄酒中添加多达15%的其他葡萄。

Clos Ste Hune bottles at l'Auberge de l'Ill

在最近庆祝廷巴赫最著名葡萄酒百年纪念的活动上（晚宴用的酒瓶和大瓶装如上图所示），雷司令圣于纳园 (Riesling Clos Ste Hune)（可以说是我最喜欢的任何地方的干白葡萄酒），第十二代让·廷巴赫声称不担心更热、更干燥的夏季对超级活泼、钢铁般的圣于纳园（需要数年才能接近适饮期）的影响。他承认现在的收获比过去提前了两到三周，酒精度一直在上升，所以14%和14.5%在今天并不罕见。但他认为，为了平衡这一点，总酸度水平也在上升，因为他家族的葡萄园被定期呼啸穿过他们位于中世纪村庄里博维莱西部孚日山脉缺口的风所冷却。

变化不是廷巴赫家族欢迎的事情，但即使是他们也无法对抗气候变化。在展示圣于纳园1979年份（顺便说一下，仍然状态很好）时，让·廷巴赫观察到采摘时葡萄的潜在酒精度可能只有11%，但这在当时可能被认为是"很好的"，是过去常规添加到发酵罐中的糖的良好基础，以提高最终酒精度。今天当然不需要了。

阿尔萨斯葡萄酒中有90%是白酒，但人们对用唯一允许的深色葡萄品种——时尚的黑皮诺 (Pinot Noir) 酿造的红酒越来越感兴趣，现在可以充分成熟，提供红勃艮第的更好价值替代品。法勒在2017年回归后推出了几款单一葡萄园黑皮诺装瓶，而不是混合他们黑皮诺葡萄藤的产品（其中一些已有50年历史），他对一些勃艮第生产商要求的价格非常愤怒。当他从巴西回来时，他告诉我，他看到他们需要提高价格以获得足够的利润来允许未来投资。"另一方面，我不认为我们应该像勃艮第和香槟那样敲竹杠。你无法维持毒品交易类型的利润。现在有些人在生产成本是我一半的情况下获得90%的利润。他们的土地不那么陡峭，产量更高。"

不是外交家的埃迪·莱伯-法勒 (Eddy Leiber-Faller) 也批评他自己地区的生产商，他们只有在购买更多瓶白酒的情况下才会出售一瓶黑皮诺。他坚信需求总是周期性的，认为这是在贬低阿尔萨斯最大的资产。他无疑指的是下面这些令人惊叹的干型雷司令。