2022年ボルドーは本当にそれほど良いのか？

2026年2月14日土曜日 • 1 分で読めます

Bordeaux Bordeaux 2022

異常に暑く乾燥した2022ヴィンテージから約200本のワインを対象とした今年のサウスウォルド・オン・テムズ・テイスティングの最終レポート。この記事の別バージョンは『フィナンシャル・タイムズ』にも掲載されている。このヴィンテージに関する全ての記事についてはボルドー2022 – ガイドを参照のこと。写真上は夕暮れのシャトー・ブラーヌ・カントナック（Château Brane-Cantenac）、典型的なメドック地区のシャルトルーズ様式の建物。

この記事は、できるだけ早くお届けするためにまずAIで翻訳したものです。今後はAIに教育を行うことでその精度を上げること、それと並行し翻訳者が日本語監修を行った記事と、AI翻訳のみによる和訳記事を明確に分けることで、読者の皆様の利便性を最大限に高めることを目指しています。表現に一部不自然な箇所がある場合があります。ご了承ください。

ロンドンのファー・ヴィントナーズ（Farr Vintners）のテムズ川沿いのオフィスで毎年1月に開催されるブラインド・テイスティング・マラソンで最近テイスティングされたボルドー・ヴィンテージ、2022年は苦い甘さを持っている。

最高の赤ワインは本当に、本当に素晴らしく、2020年、2019年、2016年と並んで過去10年間で最も優れた4つのヴィンテージの一つという2022年の地位を証明するものだった。これらのワインは果実の凝縮感だけでなく、色合いとタンニンも一様に高いレベルにあった。これは歯を黒くし、口の中を乾燥させるテイスティングだったが、これはワインが印象的に長い寿命を持つことを意味している。

しかし、あまりにも多くのワインが、2023年春の終わりにアン・プリムールでリリースされた時よりも現在は明らかに安い価格で取引されている。この不幸な事実は、4月に胚芽段階の樽サンプルとして業界とメディアに披露され、その後の数週間で販売される（瓶詰めのずっと前、時には最終ブレンドの前に）アン・プリムール・システム全体に対する世界のワイン・バイヤーの信頼を大きく損なっている。

極端だが冷静になる例を挙げると、（模範的な）第一級シャトーであるシャトー・オー・ブリオン2022の6本入りケース（保税倉庫）は、2023年に当初3,000ポンド以上で提供された。現在、同じケースは2,000ポンドちょっとで販売されている。価格下落は特に最も有名で、あるいは最も野心的なシャトーで顕著だった。対照的に、シャトー・レオヴィル・バルトン（Château Léoville Barton）、シャトー・ブラーヌ・カントナック、ドメーヌ・ド・シュヴァリエ（Domaine de Chevalier）など、比較的現実的な価格設定で有名な生産者は、このような明らかに低調な需要という屈辱を免れている。

興味深いことに、20人のテイスター（うち18人が業界関係者）による3日間のテイスティング中には多くの冗談が飛び交ったが、価格についてはほとんど言及されなかった。おそらくそれは非常に痛い話題だったのだろうが、ファー・ヴィントナーズのスティーブン・ブロウェット（Stephen Browett）が後に明らかに弱いヴィンテージについて付け加えたように、「2021年ほど痛い話題ではない。2021年では彼ら（ボルドー人）が明らかに非常に貪欲だったと感じた。2022年は少なくとも偉大なヴィンテージだ」。

2023年4月に初めて披露された時、2022年は潜在的な偉大さに必要な充実感と骨格を明らかに持っていたが、謎でもあった。通常、2022年のような暑く乾燥した夏の後では、酸のレベルが全体的に危険なほど低いことが予想される。しかし、最高の2022年がなぜ凝縮感があるだけでなく驚くほどフレッシュに感じられるのかについて、ワインメーカーや生産者に質問したことを覚えているが、非常に満足のいく答えを持つ人は誰もいなかった。

地元の生産者にアドバイスする上で重要な役割を果たしているボルドー大学のワイン科学者たちは、セラーに到着したブドウに自然に含まれる酸のレベルがどんなに心配になるほど低くても、発酵中に酸のレベルが上昇するため、追加の酸を加えるべきではないと断言していた。（不注意に行われた酸性化は、非常に明白で統合されていない酸味を持つワインを生み出す可能性がある。）

これらの2022年の赤ワインをテイスティングした時、酸性化の証拠は見られなかった。そして確実に、ブドウが未熟な時に時々行われるような追加のアルコールに発酵させるための糖分を加える必要もなかった。2022年は心の弱い人向けのワインではない。赤ワインのアルコール度数は14%を下回ることはほとんどなく、右岸では15%のことが多かった。シャトー・ヴァランドロー（Château Valandraud）を含む3つのケースでは（これは2024年に瓶詰めされた時も非常に良い出来を示した極めて美味しいサンテミリオンだ）、ラベル上のアルコール度数は15.5%にも達していた。これは2022年についてのもう一つの謎だった。そして実際、10年前と比べて今日のワイン全般についての謎でもあるが、高アルコールのワインはもはやテイスティング体験の最後に不快な熱い感覚に悩まされることがない。

右岸では13.5%という低いアルコール度数のワインは3本しかなかった。サンテミリオンのシャトー・シュヴァル・ブラン（Châteaux Cheval Blanc）とクィントゥス（Quintus）、ポムロールのボーレガール（Beauregard）である。一方、左岸のワインでは4本が13%だった。これには姉妹シャトーであるサン・ジュリアンのサン・ピエール（St-Pierre）とグロリア（Gloria）が含まれ、両方とも特に良い出来を示した。

赤ワインの中で、私が失望したのは、長期的にあれだけのタンニンに耐えるのに十分な果実の核を持っていないように思われた格下のサンテミリオンだけだった。しかし現在では、アンジェリュス（Angélus）、オーゾンヌ（Ausone）、ベレール・モナンジュ（Belair-Monange）、カノン（Canon）、シュヴァル・ブラン、クロ・フルテ（Clos Fourtet）、フィジャック（Figeac）、パヴィ（Pavie）、テルトル・ロートブーフ（Tertre Roteboeuf）、トロプロン・モンド（Troplong Mondot）、ヴァランドローなどの最高のサンテミリオンは、かつてこのアペラシオンであまりにも一般的だった過度のオークと抽出を全く持たない偉大なワインだ。

ポムロールはこの種のブラインド・テイスティングでサンテミリオンを上回ることが多かったが、格下の2022年ポムロールは少しエネルギーに欠けているように思われた。ただし、有名な名前のワイン、エグリーズ・クリネ（Église-Clinet）、レヴァンジル（L'Évangile）、ラフルール（Lafleur）、ル・パン（Le Pin）、ペトリュス（Petrus）、トロタノワ（Trotanoy）、ヴュー・シャトー・セルタン（Vieux Château Certan）は全て印象的だった。実際、左岸の第一級シャトー・オー・ブリオン、ムートン（Mouton）、マルゴー（Margaux）と共に、エグリーズ・クリネとペトリュスが3日間の私のお気に入りワインだった。

シャトー・マルゴーは非常に濃厚で劇的で、簡単にペトリュスと間違えることができただろう。一方、ムートンは普段より少し後退しているように思われたが、美しくミネラル感があり塩味があった。オー・ブリオンはより古典的で、素晴らしいフレッシュさと絹のような質感を持っていた。ラフィット（Lafite）とラトゥール（Latour）はそれぞれ通常の繊細さと厳格さを示していた。

ポイヤック（Pauillac）とマルゴーは全般的に優秀で、このマラソンで通常お気に入りのアペラシオンであるサン・ジュリアンは、いつもより少し古典的でなく、はるかに豊かで、マルゴー・アペラシオンのワインよりも全体的にエネルギーが少なかった。私にとってもグループにとっても真のスターは、マルゴーのシャトー・ブラーヌ・カントナックで、ほとんどのワインよりもすでにアプローチしやすかったが、確実に2050年代まで持続するだろう。このヴィンテージは、ジェームズ・ローザー MW（James Lawther MW）の2025年ブラーヌ・カントナックの垂直テイスティングでも際立っていた。

グループ全体にとってのスターは、右岸のシャトー・シュヴァル・ブランとエグリーズ・クリネ、そしてペサック・レオニャンのオー・ブリオン系列のワインとドメーヌ・ド・シュヴァリエだった。グループのお気に入りのサン・ジュリアンはデュクリュ・ボーカイユ（Ducru-Beaucaillou）だったが、私のお気に入りは同等に、グロリア、レオヴィル・ラス・カーズ（Léoville Las Cases）、レオヴィル・バルトン、タルボ（Talbot）だった。

グループのお気に入りのサン・テステフ（St-Estèphe）はモンローズ（Montrose）だったが、私はこのヴィンテージではコス・デストゥルネル（Cos d'Estournel）とメイネ（Meyney）により魅力を感じた。第一級以外の見事なポイヤックは、フォール・ド・ラトゥール（Forts de Latour）、グラン・ピュイ・ラコスト（Grand-Puy-Lacoste）、ピション・バロン（Pichon Baron）、リンチ・バージュ（Lynch Bages）だった。この最後のワインがグループのお気に入りだった。

白ワインは、予想通り、この暑く乾燥した年にはそれほど印象的ではなかった。私はソーテルヌの大ファンだが、空高く上がった糖度の年に十分なフレッシュさを確保できたのは最も野心的な生産者だけのようだった。ドワジー・ヴェドリーヌ（Doisy-Védrines）、ラ・トゥール・ブランシュ（La Tour Blanche）、シュデュイロー（Suduiraut）、イケム（Yquem）は他の多くのワインよりもはるかに興味深かった。

現在ソーテルヌのシャトーで作られている辛口ワインの数が増えているが、これらは過去よりもはるかに良くなっていた。ただし、私たち全員のお気に入りであるC de Sec du シャトー・クロジオ（Château Closiot）は、ブルゴーニュからの最近の新参者、ジャン・マリー・ギュフェンス（Jean-Marie Guffens）によって作られたものだった。

伝統的な辛口白ワインについては、主にペサック・レオニャンと第一級シャトーの白ワインをテイスティングした。これらはこのような暑いヴィンテージから予想されるよりも良かったが、世界の他の地域の最高のオーク樽熟成ソーヴィニヨンと比較すると、それほど価値があるとは言えない。

基本の復習

ボルドーは赤ワインではないのか？

確かに、ボルドーのワインの85%以上は赤ワインだが、辛口白ワイン（そしてある程度ロゼも）が増加している。主要なブドウ品種はソーヴィニヨン・ブラン（Sauvignon Blanc）で、しばしばソーテルヌのブドウであるセミヨン（Sémillon）やソーヴィニヨン・グリ（Sauvignon Gris）とブレンドされる。アントル・ドゥー・メール（Entre-Deux-Mers）地域では、シンプルなボルドー・アペラシオンで軽やか、辛口、アロマティック、キリッとした白ワインを多く生産している。しかし最も上品な辛口白ワインは、常にオーク樽熟成され、ボルドー市の南のペサック・レオニャン・アペラシオン（さらに南にグラーヴ）から、伝統的に赤ワインと辛口白ワインの両方を作ってきたシャトーによって作られてきた。

これは現在、ペサック・レオニャンの南のソーテルヌとバルサック（Barsac）で以前は甘口ワインを作っていたブドウから作られる非常に多様な辛口白ワインの幅広い範囲によって挑戦を受けている。甘口ワイン全般、特に甘口白ボルドーの販売が非常に困難であるため、これらはますます一般的になっている。

もう一つの新しい展開は、現在白ワインを生産している多くのスマートな赤ワイン・シャトーだ。パヴィヨン・ブラン・ド・シャトー・マルゴー（Pavillon Blanc de Château Margaux）、オー・ブリオン・ブラン（Haut-Brion Blanc）、ラ・ミッション・オー・ブリオン・ブラン（La Mission Haut-Brion Blanc）（以前はラヴィル・オー・ブリオン（Laville Haut-Brion）と呼ばれていた）がプロトタイプだったが、シャトー・シュヴァル・ブラン、コス・デストゥルネル、ラフルール、ラグランジュ（Lagrange）、リンチ・バージュ、ムートン、パルメ（Palmer）、タルボなどの有名な赤ワインの（むしろよりフレッシュで、よりシンプルな）辛口白ワインが加わった。ほとんどはボルドー・ブラン・アペラシオンで販売されているが、新しいメドック・ブラン（Médoc Blanc）が昨年創設された。

Share this Story