21世紀のワインA-Z、パート2

2026年4月18日土曜日 • 1 分で読めます

この記事はAIによる翻訳を日本語話者によって検証・編集したものです。（監修：小原陽子）

3部構成のシリーズの第2回目では、日本からリジェネラティブ栽培までを取り上げる。この記事の別バージョンは『フィナンシャル・タイムズ』にも掲載されている。アゾレス諸島からインフルエンサーまでをカバーしたパート1も参照のこと。上の写真は、働き者のケラー家（左から右へ）：息子のフェリックス (Felix)、義理の娘のベラ (Bella)、父のクラウス (Klaus)、ユリア (Julia)、クラウス・ペーター (Klaus Peter)。

日本　中国のワイン愛好家に注目が集まる遥か前、20世紀の末ごろにかけて日本は世界の高級ワイン生産者にとって刺激的な潜在市場とみなされていた。しかし今、日本は列島全体に約500の生産者を抱える注目すべきワイン生産国となった。ほとんどの生産者は非常に小規模で、夏の台風やモンスーンに代表される、明らかに不利な気候と闘わなければならない。だが洗練された日本人の味覚はその高い品質を保証してくれている。厚い果皮を持ちピンク色をしたブドウ品種、甲州から造られるとりわけピュアなスタイルの白ワインは約20年間海外でのプロモーションが続けられてきた。また、私が2025年に最後に訪日した際には、豊かな果実味を備えた日本の赤ワイン用ブドウ品種、マスカット・ベーリーAに特に魅力を感じた。マスター・オブ・ワイン協会は常にフィールド・トリップを開催してきたが、先月行われた日本への旅行はこれまでで最も人気が高かった。リストや店頭でより多くの日本ワイン（命名法の説明参照）を目にするようになるだろう。

ケラー　2001年から、9代目のクラウス・ペーター・ケラー (Klaus Peter Keller)は家族経営のワイナリーの基盤を大幅に充実させ、現在そのワインは複雑な辛口のリースリングと、彼がブルゴーニュの友人たちから受けた影響を強く反映した赤ワインでドイツで最も高価格のワインの一翼を担う。彼と妻のユリア (Julia)は、同郷で同世代のフィリップ・ヴィットマン (Philipp Wittmann)と共に故郷のラインヘッセンのイメージをリープフラウミルヒ向けの平凡なブドウの産地から、ドイツで最も刺激的なワイン産地の一つへと変貌させた。毎年栽培方法の微調整を欠かさない野心的な家族経営ワイナリー、ヴァイングート・ケラーは、影響力のある『ゴ・エ・ミヨ・ドイツ・ワインガイド』で「この10年を代表するワイナリー」に選ばれた唯一の存在だ。50人以上の弟子たちが、高密植栽培やブドウ畑での徹底した作業方針など、ケラー家が誇る細部へのこだわりを各地へ広めていった。バーデンの別の優れたドイツ生産者、フランツ・ケラー (Franz Keller)と混同しないよう注意が必要だ。

ローレンス・ワイン・エステーツ　2018年以来、アーカンソー州出身でテネシー州の農業億万長者ゲイロン・ローレンス (Gaylon Lawrence)は、ナパの最も名高いとされるワイナリーや、ボルドーのマルゴー2級シャトー・ラスコンブ (Château Lascombes)を次々と買収してきた。物議を醸しているのは、20世紀にナパ・ヴァレーで最も賞賛された赤ワインと白ワインを生産した歴史的なハイツ・セラー (Heitz Cellar)とストーニー・ヒル (Stony Hill)を含むポートフォリオの責任者に地元ナパの人間ではなく、アスペン出身のマスター・ソムリエを据えた点だ。ウェブサイトによればその目的は「ナパ・ヴァレーで新たな物語を紡ぐ」（言外の意味は「あんたたちはみんな間違っている」）ということだ。私はこのグループが造った最初のワイン、インク・グレード (Ink Grade)をテイスティングした。これはヴァレー東側の素晴らしい山岳地域にある畑のもので、ヴァレーを貫く幹線であるハイウェイ沿いには豪華なテイスティング・ルームも建設されている。そのワインは確かにナパ・カベルネの典型的な大仰なスタイルではなかったが、その反対方向へ、禁欲過ぎなほどに振れているように思えた。現在このグループが提供する「偉大なテロワールに包まれた意義ある贅沢な体験」には、1人350ドルのハイツ・ヴィンヤードのツアーとテイスティングなどがある。なお、他のカリフォルニア・ワイン生産者についても、人員削減や統合が続いている。

微生物テロワール　気候、土壌、地形を考慮し環境を定義するテロワールは、20世紀末に大いなる議論を引き起こし、最終的にフランスやヨーロッパ特有の現象ではなく世界的にあてはまる現象であることが認められた。しかし現在の科学は、それよりはるかに小規模な環境も大きく異なり、それらもワインの個性や品質に影響を与えている可能性を示唆している。私たち人間の腸内のマイクロバイオーム同様、個々のブドウ畑も微細な菌類や細菌のカクテルとも言える独自の組み合わせが存在しているようだ。特に培養酵母を添加せず自然発酵が行われた場合には、ワインの個性形成に影響を与えている可能性がある。『オックスフォード・コンパニオン・トゥ・ワイン』で微生物テロワール（microbial terroir）の項を参照のこと。これに関連して、ニュージーランドのグレイストーン (Greystone)は、同じブドウをブドウ畑で発酵させたワインとワイナリーで発酵させたワインとの違いを強調している。

ノンアルコールのワイン代替品　現在ワイン業界にとっての「聖杯」は、特にアルコール度数が税金に直接影響するイギリスにおいて、ワインのような味でアルコールを全く含まない飲み物を開発することだ。私はまだそのようなものに出合ったことはないが、「ワインを飲む量を減らす方法」で概説したように、ワイン愛好家に魅力的と映る可能性のあるアルコール・フリーの飲み物はいくつか見つけた。その記事を書いた直後、他でもないエルトン・ジョン卿がこの潜在的に収益性の高いアルコール・フリーのワイン代替品分野に参入した。エルトン・ジョン・ゼロ (Elton John Zero)はシャンパーニュのボトルのように魅力的なパッケージで、シャルドネ100%のシャンパーニュ同様、ブラン・ド・ブランとラベル表示されている。当初はセインズベリー (Sainsbury’s)が扱い、その後イギリスの全スーパーマーケットも続いたが、これを「ワインベースの飲み物」として1本10ポンドで提供しているが、この表現は厳密にいうと正しくない。この見事に辛口に造られた液体の成分は：「炭酸水、アルコール発酵を経ていないシャルドネ濃縮液、酸（酒石酸、クエン酸）、酸化防止剤（アスコルビン酸）、保存料（ソルビン酸カリウム、二炭酸ジメチル（DMDC)、天然香料、天然プレミアム緑茶エキス」である。このシャルドネ濃縮液はヴェネト産で、アルコールを生成する酵母ではなく、独自の細菌によって「発酵」したものだ。しかもドイツで。

オレンジ・ワイン　これは柑橘類とは無関係で、通常は白ワインに使われるブドウを使い、赤ワインと同じ方法で作られるワインで、発酵中の果汁とブドウの果皮との接触を長時間行う。今では多くのワインリストで独自のカテゴリーを確立し多くの支持者がいるほど人気のスタイルだ。ブドウの果皮には噛みごたえのある(chewyな)タンニンと色素が豊富に含まれるため、オレンジ・ワインは通常の白ワインよりも渋みが強く、色が濃い。多くのワイン生産者がオレンジ・ワイン作りに挑戦しているが、スロベニアと国境を越えたイタリア北東部のフリウリ、そしてアンバー・ワインと呼ばれることが多いコーカサスのジョージアで特に広く造られている。業界誌『ドリンクス・リテイリング（Drinks Retailing）』による最近のイギリス小売業者への調査によると、オレンジ（および自然）ワインの需要はピークに達した可能性があるとのことだ。

プロセッコ　21世紀のワインにおける大きな（唯一の？）商業的成功例であるプロセッコは、現在シャンパーニュの2倍以上を売り上げ、スペインのカヴァも遥かに上回っている。利用可能な総量が2009年に大幅に増強されたのは、イタリア当局が地図を書き換え、イタリア北東部のほぼ全域でプロセッコ生産を可能にし、プロセッコはブドウ品種名ではなく保護地理的表示の名称であると定めたからだ。そして品種としてのプロセッコのシノニムだったグレラがブドウの名称として採用された。これは、少なくともヨーロッパ内では、イタリア北東部の人々のみがプロセッコの名称を使用できることを意味する（ただし南半球では、オーストラリアにプロセッコが存在する）。プロセッコとシャンパーニュ、クレマン、カヴァなど他の有名なスパークリング・ワインとの大きな違いは、その大部分がはるかに工業的に作られることだ。泡を作る重要な二次発酵は、二次発酵による滓を取り除くため個別に処理して再コルクする必要がある個別の瓶内ではなく、大きなタンクで行われる。このタンク方式でスパークリングにしたワインを清澄化するために必要なのは濾過だけだ。だがそんなことはワインを飲む人々は気にしていないようだ。プロセッコの年間売上は2009年の推定1億2000万本から2025年には6億6700万本に増加したのに対し、シャンパーニュの総売上は2億6600万本だ。

品質　これはワインに関わるアルファベットとして奇妙な項目に見えるかもしれないが、実はワイン生産において量より質が明確に大切にされるようになったのは今世紀に入ってからのことだ。ワイン市場はパンデミック時に拡大が見られた以降は縮小しており、ますます競争が激しくなっている。消費者がより知識を得て、品質に対して厳しくなっているため、公正な価格とそれに見合った品質を提供できる生産者のみが生き残れる時代となるだろう。

リジェネラティブ栽培　オーガニックは農薬使用量を最小化することに注力したものだった。バイオダイナミックは宇宙のリズムに従いブドウ樹や樽ごとの状態に気を配る（そして正確な理由は分からないが、優れたワインをもたらすようだ）。そして今、リジェネラティブ栽培は土壌の健康、生物多様性と多品種栽培の重要性、そして地球から搾取するのではなく、それを養い改善する方向に焦点を移している。すなわち、生産量に重きを置いていた20世紀後半とは対照的な、非常に必要な長期的視点だ。フランス語では、このアプローチは時にagroécologieとして知られている。