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シュナン・ブランをもっと飲もう！

ジャンシス・ロビンソン

2026年6月13日土曜日 • 1 分で読めます

この記事はAIによる翻訳を日本語話者によって検証・編集したものです。（監修：小原陽子）

ジャンシスからの提案だ。この記事の別バージョンは『フィナンシャル・タイムズ』にも掲載されている。「南アフリカの星 - シュナン・ブラン」も参照のこと。そちらでは5月にロンドンで紹介された多くのケープ産シュナン・ブランをレビューしている。

白ワインの流行は移り変わるものだ。

50年前に私がワインについて書き始めた頃、誰もが白ワイン全般、特にシャルドネに夢中だった。すべてのワイン生産者とその関係者が、世界最高の白ワインと広く見なされていたブルゴーニュの白ワインのコピーを作りたがっていた。唯一の問題は、ブルゴーニュとシャンパーニュ以外で栽培されているシャルドネの樹がそれほど多くなかったことだ。

1960年代のカリフォルニアで、この品種の栽培面積は合計でたった124ヘクタールだった。しかし1980年代から1990年代にその人気が高まり、2000年には約4万500ヘクタールまで増加、現在はカリフォルニア州で最も栽培面積の広い白ワイン用ブドウの座を維持している。

現在は「シャルドネの代名詞」でもあり、この品種の達人という評判を取り戻したオーストラリアだが、1970年代初頭までは、当時ピノ・シャルドネと呼ばれていたこの品種が注目されることはなかった。シャルドネがワインの地図に載ることができたのはひとえにティレルズのヴァット47というたった1つのワインのおかげである。そして20世紀の終盤には、この最も流行していた品種の穂木を売る苗木業者は大儲けすることになった。

その後、2000年代初頭にABC、つまり「シャルドネ以外なら何でも（Anything But Chardonnay）」運動が起こった。（ブリジット・ジョーンズで描かれたシャルドネ中毒や、安価で甘く、オーク・チップを使ったスタイルのシャルドネが、この品種の評判を地に落としたとも言える。）それに取って代わったのがピノ・グリージョ（ただしフランス版のピノ・グリとは違うスタイル）だ。ヴィオニエも同様な道を辿ったが、この品種は人気を博す他の白ワイン用ブドウに比べてはるかにアロマティックだ。少なくともイギリスでは非常に人気の高いピクプール（ラングドックの小さな村、ピネ原産）は、かなり淡白なピノ・グリージョに似たスタイルだ。一方、非常にアロマティックなソーヴィニヨン・ブランがどうして今これほど人気なのか、正直私にはよくわからない。おそらく暖かい夏のせいで、その高い酸が以前よりも受け入れられるようになったのだろう。（私は、愛するリースリングが流行することはおそらく決してないだろうと半ば諦めている。きっとあまりにも多くの風味と個性を備えすぎているからだろう。）

今後流行するであろう白ワインとしては、シュナン・ブランを提案したい。ソーヴィニヨン・ブランやリースリング同様（シャルドネや近縁の各種ピノ系白品種とは異なり）、シュナン・ブランのワインに酸が不足することはない。食欲を十分にそそってくれるから食事と多様なペアリングが可能であり、熟成のポテンシャルも非常に高い。そのくせ価格が高すぎることはめったにないし、アルコール度数も適度で親しみやすい。収量を適切に制限すれば、真の魅力である繊細で、けっして他を圧倒することのない蜂蜜、リンゴ、湿った藁などを思わせる風味をもたらす。これらの風味は時間とともに複雑さを増すが、そのフレッシュさが失われることはない。

中世以来、シュナンの故郷はロワール川中流域、特にアンジェとトゥール周辺だ。この地では現在でもシュナンが最も一般的な白ワイン用ブドウであり、アンジュー・ブラン、ソーミュール、ヴーヴレ、モンルイなどのスティル・ワインから、様々なスパークリング・ワインまで生み出している。

かつて海外市場では凡庸な中辛口と甘口のヴーヴレがシュナンの代表例だった時代があったが、これらがシュナンの評判を高めることは決してなかった。だが現在では、長期熟成のポテンシャルと深みをもたらすためにオーク樽で熟成したものも含め、エキサイティングな辛口ワインが豊富に造られている。これは、最近「ロワールがその栄光を取り戻す」でも書いた通りだ。

Chenin Blanc grapes in Vouvray — ヴーヴレのシュナン・ブラン（クレジット：Peter Titmuss via Shutterstock）

実はシャルドネが主流になる前の1970年代、シュナン・ブランはカリフォルニアで最も一般的な白ワイン用ブドウだった。ありふれたものというのは通常、その価値を評価されないものだ。これはオーストラリア（かつて軽視されていたシラーズ）、その後のアルゼンチン（マルベック）、そして最近までのスペイン（ガルナッチャ）のワイン史からも明らかだ。カリフォルニアでシャルドネが不足していた時代、シャルドネとラベル表記された白ワインに、はるかに安価なシュナン・ブランが、ラベル表記されることなく日常的に添加されていた。時にはコロンバール（現地ではフレンチ・コロンバールと呼ばれていた）が使われることもあった。そのため最近まで、シュナンはカリフォルニアのワイン生産者からほぼ無視される品種だったのである。一方でサクラメント・デルタに植えられた個性豊かなシュナン・ブランを最大限に活用してきたドライ・クリーク・ヴィンヤードなど一部の生産者のような例外はあった。

現在、このブドウは西海岸で関心を集め始めている。先月、バークレーで第2回ヘラ・シュナン（Hella Chenin）・フェスティバルが開催され、世界中から集結した70以上のワインが振る舞われた。その目的は「シュナン・ブランにふさわしいスポットライトを当てる」ことだった。今回は、カリフォルニア各地と、世界で最もシュナンの多い国、南アフリカに加え、フランスから8本、オレゴンから3本、オーストラリアから1本が、ラインナップに加えられた。

実際、シュナン・ブランはケープのワイン産地全体で最も栽培面積の広いブドウ品種であり、結果として地元で尊敬を集めることはほとんどなかった。20世紀終盤に栽培者たちが熱を上げていたのは、国際的で魅力的と見なされていたソーヴィニヨン・ブランやシャルドネを植えることだった。ところが2002年、オールド・ヴァイン・プロジェクトの始まりが契機となり変化が起こり始めた。これは南アフリカ独自の取り組みで、現在世界規模で展開されているオールド・ヴァイン・レジストリ同様、樹齢35年以上のすべてのブドウ畑を登録し、それら古木の保護を目的としている。

オールド・ヴァイン・プロジェクトの一覧に最も多く登場する4つのブドウ品種は、すべて白ワイン用だ。この偏りについては、スワートランド有力生産者、サディ・ファミリー・ワインズのエベン・サディが先日私に説明してくれた。アパルトヘイト時代、同国はワインの輸出にかなり苦労し、ブランデーの蒸留へ大きくシフトせざるを得ない時期があったという。その原料として蒸留業者が使ったのは赤ワインではなく白ワインだったことが理由なのだ。

ケープに植えられている5,000ヘクタール以上の古木のほぼ半分はシュナン・ブランだ。ほとんどが支柱を使わないブッシュ・ヴァイン（株仕立て）で、非常に凝縮した果実を生産してくれる。これら魅力的な古木からは、極めて本格的なワインを作ることができると知られるようになったことで、南アフリカのワイン生産者たちも、この最も栽培面積の広い品種に誇りを持つようになったのである。

5月初旬、私は南アフリカの主要な高級ワイン市場であるロンドンで開催された新しい取り組みに、昨年に続いて参加した。そこでは10年の熟成を経た69本のトップ・ワインがグループ分けされ、ブラインドでテイスティングに供された。今年は2016が対象で、この年のケープでは暑さ、特に干ばつに悩まされた困難なヴィンテージだった。ワイン全体としては前年の優秀な年ほど良い状態ではなかったものの、シュナン・ブランは難なくその試練を乗り越え、素晴らしい状態を維持していた。この品種が南アフリカの環境にいかによく適応しているかという証明とも言えるだろう。それもそのはず、なにしろシュナンは、1655年に喜望峰の最初の植民地管理者ヤン・ファン・リーベックによって輸入された最初のブドウ品種の１つである。十分な時間があったのだ。

どこの産地のものであれ、ぜひシュナンを試してほしい。

基本の復習

エキサイティングなシュナン・ブランが見つかる場所は？

南アフリカは最高のワインの産地としてロワールと双璧をなす。スワートランドは古いブッシュ・ヴァインの比率が高いという恩恵を活かし、新世代の生産者たちが真の品格と長期熟成能力を持つワインを作り上げている。これらはシュナンをベースにしながらも、同様に樹齢の高い他のブドウとの「カクテル」とも言える、非常にクリエイティブなブレンドであることも多い。原型はサディ・ファミリーのパラディウスだろう。その造りは進化し続けており、大きな成功を収めている。そのため割り当て制かつ、販売価格は1本100ドル、あるいは70ポンド以上だ。一方ケープの伝統的なワインの中心地ステレンボッシュのシュナンは、やや穏やかで、明らかにブルゴーニュの白ワインの骨格からインスピレーションを受けて造られていると感じる。

この品種の故郷であるロワールのアンジュとトゥレーヌのシュナンは、南アフリカよりもはるかに多様だ。特にヴーヴレとモンルイは、あらゆる甘さで（極辛口から貴腐による凝縮感の高いものまで）造られ、オーク樽で熟成したものとオーク樽を使わないもの、どちらも存在する。シュナン・ブランはまた、ロワールのほとんどのスパークリング・ワインのベース・ワインでもあり、特にソーミュール、クレマン・ド・ロワール、スパークリング・ヴーヴレは過小評価されがちな掘り出し物だ。ジャニエールはほとんどが極辛口、サヴニエールは必ず極辛口であり、厳格な魅力を備えている。

シュナン・ブランはフランス南西部でも栽培されており、スパークリング・リムーの認可品種でもある。

クラークスバーグAVAはカリフォルニアでは珍しく、シュナン・ブラン栽培の長い歴史を持っている。カリフォルニアではその後この品種が再評価されるようになり、現在はソノマ・コーストのリトライや、サンタ・クルーズ・マウンテンズを拠点とするリースやリッジ・ヴィンヤーズなど尊敬を集める生産者も熱心に栽培している。セントラル・コーストには、すでにロココとザノリという2軒の熱心なシュナン生産者がいる。

私のウェブサイトのデータベースにあるオーストラリアのシュナンのテイスティング・ノートはカリフォルニアほど多くないが（わずか40本だ）、西オーストラリア（今なら眉をひそめられそうだが、かつてホートン・ホワイト・ブルゴーニュとして知られていた古典的ワインの成功に、この品種は大きな役割を果たしている）と南オーストラリアのマクラーレン・ヴェールでは、最高のシュナンに対する関心は決して低くない。