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ムーショウ（Mouchão）は、アリカント・ブーシェ（Alicante Bouschet）というブドウ品種とほぼ同義語だ。このブドウはアレンテージョ地方の養子のような存在で、南フランスの生まれ故郷よりもポルトガル南部のこの地域で繁栄し、優れた成果を上げている。栽培面積は今でも南フランスの方が広いにもかかわらずだ。このブドウ品種は19世紀後期に、モンペリエの2人の教授によってこの生産者にもたらされた。モンペリエはアンリ・ブーシェ（Henri Bouschet）がこの品種を育種した苗木園の近くにある。当時のムーショウの所有者だったジョン・レイノルズ（John Reynolds）は、フィロキセラの後にフランスで行われたブドウ栽培と育種の進歩について、彼らと連絡を取っていた。これはヨーロッパ全土を襲ったこの災いとの戦いにレイノルズ家がより広く関わっていたことの一部だった。
この生産者は、イギリス人でポート商人だったトーマス・レイノルズ（Thomas Reynolds）が1830年代にアレンテージョで設立した新事業のためにコルクを生産していたいくつかの生産者の1つだった。ムーショウのウェブサイトの簡潔な歴史によると、当時すでに敷地内にブドウの樹があった可能性が高い。しかし、トーマスの曾孫であるアルバート（バウンサー）・レイノルズ（Albert (Bouncer) Reynolds）が生産者初のワインをボトリングしたのは1949年になってからだった。このような生産者はすべて、1974年の革命で収用され、1986年まで家族に返還されなかった。現在は6代目のイアン・レイノルズ・リチャードソン（Iain Reynolds Richardson）が、イギリスを拠点とする妹のソフィー・ウィリアムズ＝プリース（Sophie Williams-Preece）と共に経営している。彼と彼の両親は、家族が取り戻した時には荒廃状態にあった生産者を復活させた。レイノルズ・リチャードソンはヘッド・ヴィティカルチュリストでワインメーカーを務め、自身の家族プロジェクトナトゥス・ヴィニ（Natus Vini）も手がけるハミルトン・レイス（Hamilton Reis）が常駐ワインメーカーだ。
彼らのアリカント・ブーシェ100%のワイン2本、ムーショウとムーショウ・トネル3-4（タンク・セレクション）は、大きく、リッチで、素晴らしい熟成能力を持つワインで、当然ながら高価格を誇る。特に大きな木製タンクでの長期熟成と、リリース前のさらに長いセラー貯蔵のためだ。しかしラファエル（Rafael）は、アリカント・ブーシェ、アラゴネス（Aragonez）、トリンカデイラ（Trincadeira）、カステラォン（Castelão）のブレンドで、レイノルズ・リチャードソンとウィリアムズ＝プリースの曾祖父ラファエル・ハンター・レイノルズ（Rafael Hunter Reynolds）にちなんで名付けられた。これは生産者のワインへの素晴らしく、お値打ちな入門編だ。レイスの言葉を借りれば、「これは『ジュニア』ムーショウではなく、むしろ生産者の若々しい大使なのです」。（ちなみにラファエルは、ムーショウの土地の大部分の源となった非常に裕福な家族のイザベル・バストス（Isabel Bastos）と結婚していた。）
2021年と2022年の両方が現在入手可能で（下記の取扱店を参照）、どちらも住む場所によって異なるが、両方とも非常にお値打ちだ。両方とも赤と黒の果実がアロマティックに香り、日照に恵まれたアレンテージョの熟した果実を存分に感じられる。しかし同時に調和のとれた、生き生きとしたフレッシュさもある。これは特に房の梗が発酵に加えられたことも理由の1つだ。発酵は主にポート生産を連想させる伝統的な花崗岩のラガールで行われ、足踏みによって果皮から風味とタンニンを速やかかつ穏やかに抽出することができる。
オークの印象は軽やかで繊細で、スパイスと甘みのタッチを加えている。タンニンはワインに骨格を与え、数年間の熟成を可能にするのに十分だが、2021年はすでに単体で飲むのに十分なまろやかさがある。一方、まだ若さを見せている2022年は、現時点では料理と合わせた方が良いだろう。両ヴィンテージとも現在素晴らしく、少なくとも4〜5年は熟成し、さらにまろやかになり、バランスを取るフレッシュさを保ちながら、より幅広い、よりセイボリーな風味を発達させるだろう。ラファエルは実質性と親しみやすさを兼ね備えている。
手摘みのブドウはすべて生産者のブドウ畑からのもので、900ヘクタール（2,224エーカー）の敷地のうちわずか45ヘクタール（111エーカー）を占めるに過ぎない。そのブドウ畑の半分にはアリカント・ブーシェが植えられている。このワインの果実を提供するブドウの樹は平均20年以上で、認証は受けていないものの有機栽培されている。ただし、これは検討中だと商業ディレクターのペドロ・フォンセカ（Pedro Fonseca）は言う。各品種の比率はヴィンテージによって異なるが、一般的にアリカント・ブーシェが約40%含まれる（2021年と2022年の完全なテイスティング・ノートを参照）。ブドウの樹は灌漑されておらず、ブドウ畑で化学薬品を避けることで健全なミツバチの個体数を促進している。フォンセカが強調するように、「ミツバチは受粉を通じて地域の生態系で重要な役割を果たしており、その存在は環境バランスの証だ」。彼らはまた、ムーショウが自家製オリーブオイルと共に生産する野生花のハチミツも提供している。
「数年間この場所で生活し、息づいてきた」と誇らしげに語り、「すべての角、すべてのトネル、すべての物語」を知っているフォンセカは、品種は別々に発酵され、酵母接種なしで、ラガールで4〜6日間かけて行われると説明した。マロラクティック発酵は秋に行われ、主に5,000リットルの大きな木製トネル（タンク）で、一部は使用済みフレンチオーク樽（225、300、500リットル）で行われる。これらの印象的なタンクはポルトガル・オーク、栗、松で作られ、蓋はブラジル産マホガニーとマカウバで作られている。ワインはブレンドとボトリング前に12ヶ月熟成され、リリース前にさらに6〜12ヶ月保管される。
上記で説明した熟成度と進化の違いを除けば、2021年と2022年のヴィンテージは兄弟のような味わいだが、一卵性双生児ではない。フォンセカは年について次のように説明した。「2021年は天候の面で完璧な年と考えられるもので、寒く雨の多い冬と暑く乾燥した夏でした。2022年は『奇妙な』年で、雨が多く、夏の到来が遅く、いくつかの熱波があり、最終段階でのブドウの正しい成熟を困難にしました」。
レイノルズ・リチャードソンは、「（2022年6月の）熱波の早期性は、一部の品種と区画でホルモン発達に影響を与え、色、糖度、酸、タンニンが部分的に損なわれた」と付け加えたが、沖積谷底にある彼らのブドウ畑の「深部の水」が「ブドウの樹のバランスを保つのに重要であることが証明された」と説明した。
現時点では2021年の方がより「完成」されているように見えるので、2022年を開けるのはもう少し待った方が良いだろう。
イギリスでは2021年はジェロボームズ（Jeroboams）から、2022年はザ・ワイン・ソサイエティ（The Wine Society）から入手可能だ。アメリカの輸入業者は、カリフォルニアのワインワイズ（WineWise）（2021年）と東海岸のグレープ2グラス（Grape2Glass）（一部2021年、2022年は7月入荷予定、取扱店の詳細は[email protected]にメール）だ。2021年はポルトガル、オランダ、ベルギー、日本でも入手可能で、2022年は今のところポルトガルとイギリスで入手可能だ。
イギリスへのポルトガル・ワインの主要輸入業者であるレイノルズ家の別のメンバーの話については、レイモンド・レイノルズ – その物語を参照。さらに多くのムーショウのテイスティング・ノートについては、私たちのテイスティング・ノート・データベースを参照。
すべての写真はムーショウ提供。
