栄光を取り戻すロワール

2026年2月7日土曜日 • 1 分で読めます

この記事はAIによる翻訳を日本語話者によって検証・編集したものです。（監修：小原陽子）

ロワールの素晴らしい2025ヴィンテージを堪能したジャンシスは、辛口白ワインのテイスティングでも優れた2024ヴィンテージを発掘した。この記事のやや短いバージョンはフィナンシャル・タイムズにも掲載されている。関連するテイスティング記事も参照のこと。上の写真はミュスカデのクリュ・コミュナルの1つであるクリッソン。エムリーヌ・ボワロー（Emeline Boileau）撮影。

ワインの世界を広く旅しているにもかかわらず、自分がサンセールとプイィ・シュル・ロワール以外、ロワールのワイン産地を何年も訪れていないことを恥ずかしく思う。特に今、ロワールの時代が到来しているのだからなおさらだ。白ワインに重点を置いたこの産地で造られるフレッシュで比較的アルコール度数の低いワインは、現在多くのワイン愛好家が求めているものだ。

だが幸運なことに、チャールズ・シドニー・ワインズ（Charles Sydney Wines）のクリス・ハーディー（Chris Hardy）が最近ロンドンで示唆に富むテイスティングを開催してくれた。ベイリオル・カレッジ出身で元マジェスティックのワイン・バイヤーだったハーディーは、2016年にロワール・ワインをイギリスに供給する主要な輸入業者であるこの会社を継承した。もちろん彼の扱う商品は入手可能なワインのほんの一部に過ぎないが、今回は厳選された75の生産者による、約300本のワインが紹介されていた。私はロワールのブドウ畑の賜物と呼べる、辛口の白ワインに集中することにした。

非常に印象的だったのは、ロワールの2024と2025ヴィンテージの間に見られた大きなコントラストだ。最近報告したブルゴーニュ同様、2024年の生育期は恐ろしく冷涼で雨が多く、テイスティングでも2024ヴィンテージのほとんどのワインで異常と言えるほどの成熟不足が目立っていた。一方、早熟で特に健全な（ただし収量は多くない）ヴィンテージとなった2025のワインは非常に魅力的なものだ。今回チャールズ・シドニー・ワインズが紹介したワインは業界向けのため、店頭やワイン・リストに並ぶまでにあと数か月はかかるが、2025はまさに待つ価値があるヴィンテージだ。

今の時代（2024年は除いて）、活力に満ちあふれるロワールのブドウ栽培者たちがブドウの成熟にかつてのように苦労する必要がなくなった点は明らかだ。そしてチャールズ・シドニーのポートフォリオに入るほど優秀な生産者たちは、瓶内に特定のテロワールを映し出すワインを造ることに注力しているようだ。

この地のテロワールは川を遡るにつれ大きく変化する。ナントの内陸部に広がる比較的平坦なミュスカデ、すなわちペイ・ナンテ地区から、アンジュー、ソーミュール、ヴーヴレやモンルイの断崖を擁するトゥーレーヌ、そしてシノンとブルグイユという赤ワイン産地を経て、人気のサンセールとプイィ・フュメに加えて手ごろな価値を提供するその他のアペラシオンも包含するサントル地区まで。なお、このサントルはナンテとは全く異なる起伏のある景観を見せてくれる。（アペラシオンの概要については、『世界のワイン図鑑』のロワール渓谷の地図を参照のこと）。

そして最近、サントルよりもさらに川上のオーヴェルニュとサンテティエンヌ北部に、ヴォルカニック・ロワールという全く新しい定義をする産地群が出現した。それに参加しているサン・プルサン、コート・ドーヴェルニュ、コート・ロアネーズ、コート・デュ・フォレなど、今回復活を遂げたアペラシオンの生産者たちが団結し、この産地のワインを盛んに宣伝している。火山性土壌が主体であるこの地には、かつて火山だった平らな頂や火口のある円錐形の緑の丘が印象的に点在し、ユネスコの世界遺産にも指定されている。オーヴェルニュのワイン（と石炭）はかつてパリで大きな人気を博していたものだ。

この刺激的な「新しい」産地で造られる白ワインの代表はチャールズ・シドニーのテイスティングには含まれていなかったが、有機認証の割合が異常に高いワイン産地とも言えるロワールのヴィニュロンたちの自信と野望の証に事欠くことはなかった。

おそらく、最も大きな変革を遂げたロワール・ワイン産地はミュスカデだろう。どこを探すべきかを知っている人にとっては、世界屈指のコストパフォーマンスを誇る白ワイン産地と言える。

ミュスカデのムロン・ド・ブルゴーニュはブルゴーニュの白ブドウであるシャルドネの親戚で、この産地で最高のワインに用いられている品種だ。そんなワインの多くは新しいサブカテゴリーであるミュスカデ・クリュ・コミュナルに属し、アペラシオン名に特徴的な地域としてコミューンの名前を付けることができる。例えばミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ・クリッソン（Muscadet-Sèvre et Maine Clisson）といった具合だ。（「クリュ・コミュナル」という言葉はラベルには記載されない。）テイスティングでは、ファミーユ・リューボー（Famille Lieubeau）のフランソワ・リューボー（François Lieubeau）が、それぞれクリッソンとグーレーヌのコミューンで造られた美しい2023ヴィンテージを2本紹介した。アルコール度数はわずか12%と12.5%だが、凝縮感が高く深い味わいを備え、明らかな熟成ポテンシャルがあるワインで、希望小売価格は20ポンド未満だ。

それより高価でも納得できたのが、リューボーのさらに凝縮感が高くアルコール度数は12%のラ・ミネ（La Minée）2022だった。1616年にミュスカデに言及した最初の文書に記載された区画のもので、シャトー・テボー（Château-Thébaud）のコミューンに由来する。

ミュスカデ地区では現在かなりの量のシャルドネも栽培されており、私はいくつかの美しいワインをテイスティングした。これらは全てIGPヴァル・ド・ロワール（IGP Val de Loire）として販売され、イギリスでは10～12ポンドで入手可能と思われる。ただし、最高のミュスカデにはまったく及ばなかった。

ワインは（ロワールの白は通常ブレンドされないため）ブドウ品種別にグループ化されていたため、私はアンジュー・ソーミュールのソーヴィニヨン・ブラン、続いてシュナン・ブランをテイスティングした。サンセールやプイィ・フュメと、その他のロワールのソーヴィニヨン・ブランの価格差は極めて大きい。私のお気に入りのソーヴィニヨンの1つ、ドメーヌ・ラ・トゥール・ボーモン（Domaine La Tour Beaumont）のル・フィエ・グリ（Le Fié Gris）2025トゥーレーヌ・オー・ポワトゥー（ソーヴィニヨン・グリとして知られるソーヴィニヨン・ブランの色素変異種から造られている）がイギリスでの小売価格14ポンド未満と想定されるのに対し、私がテイスティングしたサンセールとプイィ・フュメは20～65ポンドの範囲である。そして、テーブルにポツリとおいてあった「アイコン・ワイン」とも呼べるディディエ・ダグノーのシレックス2020は、故ディディエの息子ルイ・ベンジャミンによってプイィ・フュメではなくヴァン・ド・フランスとして販売されているが、テイスティング一覧には世にも恐ろしいPOA（価格応相談）との記載があった。（下記の推奨リストで価格と取扱店を参照のこと。）名声とはかくあるものだ。そしてダグノーの場合、それは実力でもぎ取ったものでもある。

私のお薦めには3本の傑出したサンセール2025を載せているが、現時点ではそれらの前のヴィンテージの方が見つけやすい。ドメーヌ・デュ・クロ・サン・マルタン（Domaine du Clos St-Martin）は特に豊かで凝縮感があり、ドラマティックとも言えるワインだが、一部のワイン愛好家が考える典型的なサンセールのイメージではないかもしれない。ドメーヌ・アルフォンス・メロ（Domaine Alphonse Mellot）のラ・ムシエール・サンセール（La Moussière Sancerre）の古いヴィンテージは、一部がオークで熟成され、比較的見つけやすく、特に保税保管用の6本セットで160ポンドから入手可能だ。2025のラ・ムシエール（14.5%）はふくよかなアタックに始まり、驚くほどエレガントな変貌を見せる。19代目であるメロのジェネラシオン XIX（Génération XIX）2022サンセールは今でも生命力に満ちあふれているが、その価格は頭痛の種になるかもしれない。

紹介された中で最もお値打ちと言えるソーヴィニヨン・ブランは、1本当たりの希望小売価格が15ポンドを大きく下回ると予想される、サンセールの衛星地区で混合農業を行うルイイ（Reuilly）の2本だ：マチュー・エ・ルノー・マビヨ（Matthieu et Renaud Mabillot）のラ・フェルテ（La Ferté）2025ルイイ（13.5%）とドメーヌ・ド・ルイイ – ドニ・ジャマン（Domaine de Reuilly – Denis Jamain）のレ・コワニョン（Les Coignons）2025ルイイ（13%）だ。残念ながら、これらはイギリスよりもフランスで探す方がはるかに見つけやすい。

ソーヴィニヨン・ブランの後には、ミュスカデとサントルの間にある中流域のシュナン・ブランが続いた。私がテイスティングした最初のワイン、ドメーヌ・デ・ドゥー・ヴァレ（Domaine des Deux Vallées）のエキリブリスト（Équilibriste）2025ヴァン・ド・フランスがあまりにも良かったので、私は即座にシュナンがソーヴィニヨンよりもはるかに優れていると結論づけてしまったのだが、少し不公平だったかもしれない。私は以前、ウェイトローズが8.99ポンドで販売していたこのワインのはるかに控えめな2023ヴィンテージをとても楽しんだのだが、どうやら人気はあまり出なかったようだ。レイスウェイツ（Laithwaites）は現在、2024ヴィンテージ（ただし私はテイスティングしていない）をエクイリブリアム（Equilibrium）として12.99ポンドで提供しているが、来月か再来月には素晴らしい2025ヴィンテージに切り替える予定だ。

蜂蜜、リンゴ、藁はすべてシュナン・ブランの描写に使われる用語だ。この品種はロワールではあらゆる甘辛度で造られ、さらに多くのスパークリング・ワインのベースとしても使われる。そして夏の気温が次第に高くなっていることで、辛口シュナンの割合は大幅に増加している。フランソワ・シデーヌ（François Chidaine）とモンルイのドメーヌ・ド・ラ・タイユ・オー・ルー（Domaine de la Taille aux Loups）の故ジャッキー・ブロ（Jacky Blot）は何年も前にそのお手本を示した。テイスティングにはブロの息子ジャン・フィリップ（Jean-Philippe）も参加していたが、見事にその灯（ともしび）を受け継いでいるのが見て取れた。このドメーヌのトリプル・ゼロ（Triple Zéro）（2022ベースの最新ヴィンテージ）は長い間フランス最高の「シャンパーニュ以外のスパークリング・ワイン」の1つとして君臨してきた。2025は春の終わりまで瓶詰めしないので今回提供されたのはジャン・フィリップの辛口の白2024のみだったが、この上なく良い出来だった。なおヴーヴレのクロ・ド・ラ・ブルトニエール（Clos de la Bretonnière）と極小区画、クロ・ド・ヴニーズ（Clos de Venise）のブドウで造られた彼のワインは、ヴーヴレで醸造されていないためラベル表記はヴァン・ド・フランスとなる。ミレジマUK（Millésima UK）はこの才能ある生産者からの優れたワインを取り揃えており、価格も良心的だ。

私はロワールの辛口シュナンの中で最も刺激的なサヴニエールの大ファンだ。ドメーヌ・デ・ドゥー・ヴァレ（Domaine des Deux Vallées）の2024は、シャトー・ピエール・ビーズ（Château Pierre-Bise）の2022ほどのテンションはないものの、このスタイルを知る入り口としては適切なものだろう。

そして最後に触れておきたいのが、ジェローム・ショブレ（Jérôme Choblet）がミュスカデのドメーヌ・デ・エルボージュ（Domaine des Herbauges）で栽培するグロローを使った精力的な取り組みだ。アルコールは自然に8.5%に留めつつ、素晴らしい白とロゼ、そして品質向上が見られる赤のIGPヴァル・ド・ロワールを生み出している。彼の挑戦には多くの支持が集まってしかるべきだ。