この記事は、できるだけ早くお届けするためにまずAIで翻訳したものです。今後はAIに教育を行うことでその精度を上げること、それと並行し翻訳者が日本語監修を行った記事と、AI翻訳のみによる和訳記事を明確に分けることで、読者の皆様の利便性を最大限に高めることを目指しています。表現に一部不自然な箇所がある場合があります。ご了承ください。
セラ・ゴトウ (Sera Goto) についてカリフォルニア大学バークレー校で学んだ後、ナパ・ヴァレーでワイン生産に携わった。ワイン生産と科学に関する3つの学位を取得している：ボルドー大学ISVV（ブドウ・ワイン科学研究所）でのディプロム・ナショナル・デノロジー（国家醸造学士）、醸造学・ブドウ栽培学修士、醸造学・ブドウ栽培学博士である。ナパ・ヴァレーとボルドーでの生産現場での経験、日本でのコンサルタント業務、東京を拠点とする大規模商業ワイン・プログラムのディレクターを務めた経験もある。ワインの仕事をしていない時は、娘の水泳レッスンや音楽教室への送迎、一緒に新鮮なペストを作ることを楽しんでいる。
マスカット・ベーリーAへの頌歌
反対する者もいた、諦める者もいた。「1ヴィンテージですべてを変えることはできない」「エレガントな個性はあるが、それを支える男性的な骨格が必要だ」「期待に逆らうな。限界を押し広げれば反逆者という評判を得るだけだ」
これらの忠告の言葉が私のことを指しているのか、それともマスカット・ベーリーAというブドウ品種のことを指しているのか、私には判断がつかなかった。
マスカット・ベーリーAは勇敢なラブルスカ・ヴィニフェラ交配種で、ベーリー（これ自体も交配種）とマスカット・オブ・ハンブルクの交配である。20世紀初頭に先駆的なブドウ栽培家である川上善兵衛によって生み出されたこの回復力があり活力に満ちたブドウの樹は、日本の氷点下の冬に耐え、果実の厚い紫色の果皮は、蒸し暑い日本の夏を特徴づける過酷な湿度と容赦ない病害に立ち向かう。さらに重要なことに、風鈴（夏の風鈴）や水庭（水の庭）を思い起こさせるマスカットの響きを持つ、軽やかで花のような果汁を生み出すのだ。
私は、希望に満ちた理想主義を武器にワインの舞台に足を踏み入れた、海外で教育を受けた日本人女性だった。東京で育ったが、カリフォルニア大学バークレー校で学士号を取得し、その後ナパ・ヴァレーで生産に携わってからフランスに向かった。ボルドー大学ブドウ・ワイン科学研究所（ISVV）で醸造学修士を取得する頃には、シャトー・マルゴー、シャトー・ディケム、シャトー・ランシュ・バージュを履歴書に加えていた。世界に挑戦したかったのだ。
しかし生産コンサルタントとして日本に戻ると、私を異端者と見なす頑固な家父長制に根ざした業界を発見した。
「結婚はされていますか？」広島周辺の幻想的な丘陵地帯にひっそりと佇むワイナリーでの最初の契約先で、到着早々に投げかけられた質問だった。
「いえ、結婚していません」と私は愛想よく答えた。
スキャンダルだった。
そして、独身であることに続いて、もう一つのスキャンダルが起こった。
「なぜこのワインはこんなに重くてシロップのようなのですか？」初めてマスカット・ベーリーAを試飲した時に私は尋ねた。グラスの中の液体は深い紫色で、ほとんどリコリスのようだった。口の中では、バランスが崩れているように感じられた。一方に酸味、もう一方に粘性、その間に不協和音のアロマ。ワインにはとても濃い果実味の層があり、その下に何があるのか—もし何かあるとすれば—わからなかった。
私の質問を受けて空気が張り詰めた。部屋は突然窮屈で、静まり返ったように感じられた。私は直接的な質問を口走ってしまったのだ。
「それがこのワインのスタイルです」とセラーの作業員が防御的に説明した。「いつもこうやって作ってきたんです。」がっしりとした若い男性で、背が高く筋肉質で、すぐに胸と肘で場所を占拠した。
私は眉を上げた。「気分を害したなら申し訳ありませんが、色と香味の添加物でブドウ品種の独特な個性を隠してしまうのはかなり残念なことだと思います。」
「なぜ色を加えていることがわかるんだ？」と彼は吠え、顔を赤らめた。その瞬間まで、私は鼻の穴を膨らませるという表現を理解したことがなかった。
「そんなに明らかですか？」と2番目のセラー作業員が静かに尋ねた。彼女は内気な若い女性だったが、ワイン生産に明るい関心を示す目をしていた。
「たぶん私にだけでしょう」と私は丁寧な後悔とともに肩をすくめた。
「あなたは何も知らない」と若い男性は冷笑した。
こうして私は初日をかなりまずい形で過ごした。自信？ひび割れた。
しかし2日目、私はワイナリーのブドウ畑に向かった。突然、私の見通しが変わった。小さないじめっ子たちは取るに足らないものになった。結婚の有無は副次的な問題だった。
原料となるブドウ、マスカット・ベーリーAを味わった時、軽やかで甘い酸味が私の感覚を踊り抜けた。ブドウの樹から直接香り立ち、果汁は素晴らしい果実のニュアンスと遊び心のある花の香りを明かした。表面は深い黒紫色の果皮でさえ、指の間で潰すと魅惑的なバラ色の赤みを生み出した。この活気に満ちたブドウが、前日に私が味わった不器用な油膜のようなものにどうしてなったのだろうか？それは熱帯の島で何層もの冬の毛皮を重ね着するのと同じくらい理解に苦しむことだった。
その後の数日間で学んだことは、マスカット・ベーリーAは元々その耐性と心地よい軽やかなボディのために品種改良されたものだったが、数十年前の伝統的なボルドー品種の国際化により、多くの日本の生産者がそのフルボディのスタイルを模倣するようになったということだった。マスカット・ベーリーAにはそのような豊かなワインを生産する遺伝的素質がなかったため、代替手段—添加物—が慣習となり、私が味わった濃く粘性のある飲み物が生まれたのだった。
マスカット・ベーリーAの生産を変更すると発表したことで、若い男性ともう一度議論になった。彼は伝統、独身、女性であることを私にぶつけてきた。私は自分の立場を守った—かろうじて—なぜならブドウには未開拓の可能性があると信じていたからだ。最終的に、ワイナリー敷地内の平和を保つため、生産責任者は実験として50ヘクトリットルのタンク1基に私の変更を適用し、残りの収穫には従来の方法を続けるよう私に求めた。私は同意した。結局のところ、書面上の経験にもかかわらず、私のスキルはまだ未知数だったからだ。
もう一人のセラー作業員と私は、そのタンクでマスカット・ベーリーAワインを造り上げ、リリースから数週間以内に完売した。ワインは美しく、フレッシュでバランスが取れていた。見事に澄んだガーネット色、きれいな酸味、そして新鮮なベリーと花の香りの豊かさ。品種の特徴である、活気に満ちたストロベリー・キャンディのアロマが、誇りと輝きとともに光っていた。少し冷やして供されたワインは、理想化された日本のノスタルジアのすべてを込めた夏を伝えていた。ワイナリーは歓喜に沸いた。最終的に、マスカット・ベーリーAは伝統に逆らって自身の個性で輝き、この傾向は他の生産者にも同様に勢いを与えている。
私については、東京の一流ワイン関連職に就き、最終的にフランスに戻って醸造学の博士号を取得した。しかし伝説的なブドウ畑や著名なセラーで過ごしたすべての時間の中で、ワイン生産者としての私の自信を確信させてくれたのは、控えめな交配種のブドウだった。だから、私の道がどこに向かおうとも、私は常にセラーにマスカット・ベーリーAのための場所を確保しておくだろう。
写真は著者のものである。
