この記事は、できるだけ早くお届けするためにまずAIで翻訳したものです。今後はAIに教育を行うことでその精度を上げること、それと並行し翻訳者が日本語監修を行った記事と、AI翻訳のみによる和訳記事を明確に分けることで、読者の皆様の利便性を最大限に高めることを目指しています。表現に一部不自然な箇所がある場合があります。ご了承ください。
もし私がオーストラリアのワイン生産者だったら、極めて大きなフラストレーションを感じるだろう。私が試飲する機会のある現在のオーストラリア・ワインの多くを基準にすれば、オーストラリア・ワインの品質と多様性はかつてないほど高まっていることがわかるが、世界の他の地域はそれをほぼ無視している状況だ。
この状況には一つの大きな例外がある。それは中国だ。中国は2020年11月にオーストラリア・ワインに対して壊滅的な輸入関税を課し（当時、中国はオーストラリア・ワインにとって圧倒的に最も重要な輸出市場だった）、2024年3月末にそれを撤廃した。そのため、中国への高級オーストラリア赤ワインの輸出再開が、2025年3月までの12カ月間におけるワイン・オーストラリアの輸出レポートで唯一の明るい材料となった。
2025年3月までの1年間で英国に出荷されたボトル入りオーストラリア・ワイン1リットル当たりの平均価格はわずか5.54豪ドル、米国向けはさらに低い4.65豪ドルだった。しかし中国向けは23豪ドルもの価格だった。これは、ボトル入りオーストラリア・ワイン輸出額の93%が中国という一国への輸出によるものであることを意味しており、これは確実に危険な状況だ。もしオーストラリアの政治家が再び中国政府を批判するようなことがあったらどうなるだろうか。オーストラリアのワイン輸出業者は振り出しに戻ってしまう可能性がある。そして同国のワイン生産者たちは輸出する必要がある。オーストラリア人自身は、いくら努力しても、自国で生産するワインの約半分しか消費していないのだ。
我々イギリス人は長い間、数量ベースでオーストラリア・ワインの最大の輸出市場であり、現在もそうだ。数量ベースで2番目の輸出市場である米国のほぼ2倍を輸入している。しかし3月までの1年間で、英国と米国の両方が数量・金額ともにかなり大幅に減少した。カナダ向け出荷額がわずかに増加した以外は、他のすべての主要輸出市場も同様だった。
もし私がオーストラリアのヴィニュロンだったら、世界最大のワイン市場である米国が示す関心の低さに特にフラストレーションを感じるだろう。昨年、アメリカ人は小さなニュージーランドのワインに、オーストラリア・ワインの2倍以上の総額を費やした。アメリカ人は今でもオーストラリア・ワインを救いようもなく安いものと見なしているようだ。
今年4月末、クラーケンウェルのセント・ジェームズ教会の心地よく涼しく広々とした地下聖堂で、英国に輸入された184本のオーストラリア・ワインのセレクションを試飲した際に、影響力のあるアメリカ人数名が私と一緒にいてくれたらよかったのに。きっと何人かの考えが変わったはずだ。（その時の私のテイスティング・ノートはすべてオーストラリア・ワインへの信頼を保つでご覧いただける。）
私が試飲できた61本のうち18本に、私の基準では高得点となる20点満点中17点以上を付けた。そしてそれらのどれも、フランス・ワインでよく見られるような3桁の価格は付いていなかった。
ヴィクトリア州にあるオーストラリアの事業、トゥルノン（北ローヌのビオディナミの先駆者M・シャプティエのオーストラリア事業）から、本当にお買い得なワインが2本あった。それらは異例なほど熟成していた。まるでどこかの倉庫で忘れられていたかのようだった。マチルダ2022（白のローヌ品種ヴィオニエ (Viognier) とマルサンヌ (Marsanne) のブレンド）はアルコール度数わずか13%で、現在美しく飲み頃を迎えている。一方、2017年（8年熟成！）のシェイズ・フラット・シラーズは、ヴィクトリア州の比較的冷涼な地域で栽培された北ローヌのシラー (Syrah) にフランス流の洗練を巧みに加えたワインだ。
私のお気に入りの赤ワイン4本がシラーズ/シラー（オーストラリアで最も栽培面積の広いブドウ品種）だったのは驚くことではない。（意図的により軽やかなスタイルのものはシラーとラベル表示される傾向がある。）驚きだったのは、そして懐疑的なアメリカ人にも確実に印象を与えるであろうことは、私のお気に入りの赤ワイン5本がブルゴーニュの繊細なピノ・ノワール (Pinot Noir) をベースにしていたことだ。比較的冷涼なアデレード・ヒルズとタスマニアから各1本、ヴィクトリア州から3本だった。
最近では珍しく、これはロゼが1本だけのテイスティングだった。しかしアデレード・ヒルズのマードック・ヒル・ピノ・ノワール2023は非常に繊細で花のような香りがあり、ロゼ・マンケ（ロゼになりそこねたワイン）だった。保存には向かないかもしれないが、喜びを与えてくれるワインだ。これは、ブルゴーニュ流の表現で言えば明らかに熟成を意図して造られたタスマニアのトルパドル・ピノ・ノワール2023と劇的な対照をなしていた。トルパドルは比較的短期間でオーストラリアでかなりの評判を築いている（トルパドルの10年参照）。ヴィクトリア州のピノはどれもお買い得ではなく、バス・フィリップは長年にわたって高い評価を得ているため、最も安価なボトリングである微妙で土っぽいエステート・ピノ2021でさえ高価格を付けている。
ヴィクトリア州沿岸部のジーロングにある優れたピノ生産者バノックバーンの創設者の息子ニック・ファー (Nick Farr) は、バノックバーンから内陸部に入った西ヴィクトリア州のブドウ畑をベースにしたイレワラ・ピノを造っている。このブドウの樹は2001年にジョン・カルバート (John Calvert) とブロンウィン・カルバート (Bronwynne Calvert) によって植えられた。彼らはイレワラの町で有名なサワードウ・ベーカリーを経営している。魅力的ではないか。
一方、ジェムブルック・ヒル・ピノ・ノワール2023は、メルボルン郊外のヤラ・ヴァレーがこのブドウ品種にいかに適しているかを示していた。ジャイアント・ステップスの多くの単一畑ボトリングも同様だ。
オーストラリアの栽培者たちは、同国の厳格な植物検疫システムにもひるむことなく、イタリア系ブドウ品種を熱心に植えているようだ。ルーク・ランバート (Luke Lambert) のような生産者は、バローロのこだわりの強いネッビオーロ (Nebbiolo) がヴィクトリア州で輝けることを示している。地下聖堂でのテイスティングでは、クロナキラの元ワインメーカーが設立したレイヴンズワースのトスカーナのサンジョヴェーゼ (Sangiovese) に魅力を感じた。クロナキラのキャンベラ郊外で栽培されるシラーズはオーストラリア・ワインの古典の一つだ。地下聖堂で紹介された2本のクロナキラ・シラーズのうち、購入果実から造られたより安価なヒルトップス2022の方が、自社畑産の2023よりもコストパフォーマンスが良いと思った。
最近ロンドンで行われた別のテイスティングは、オーストラリア最高のグルナッシュ（数多くある）に特化したものだったので、地下聖堂で紹介されたものはスキップした。ただし、5月14日のテイスティング記事では、これらのジューシーな赤ワインの数々を推薦している。
試飲した他の白ワインの中で、一つが本当に際立っていた。アデレード南部の流行のマクラーレン・ヴェールにあるMMADヴィンヤードは、アデレード・ヒルズのショー・アンド・スミス (Shaw + Smith) の背後にあるチームによって設立された。主にシラーズとグルナッシュに特化しているが（彼らのブルーイット・スプリングス・シラーズ2022を私は愛している）、最もユニークなワインは1964年に植えられたブドウの樹をベースにした2023年の辛口白シュナン・ブラン (Chenin Blanc) で、アルコール度数はわずか12.5%だった。優れた南アフリカの同等品と並べて味わってみたい。もう一つの明らかな白ワインのスターは、スコットランドを拠点とするマスター・オブ・ワインの称賛すべきプロジェクトシスルダウン (Thistledown)による、2023年の白ローヌ品種ルーサンヌ (Roussanne) とグルナッシュ・ブラン (Grenache Blanc) の本当に個性的で軽やかにハーブ的なブレンドだった。
シドニー北部のハンター・ヴァレーのワイン生産者たちは、長期熟成型でラノリンの香りがする辛口白セミヨン (Semillon) をオーストラリアがワイン界に贈るユニークな贈り物の一つとして確立した時、今日の低アルコール・ワインへの熱狂を先取りしていた。ティレルズ (Tyrrell's) が主要生産者で、彼らの7年熟成ワインメーカーズ・セレクション・ヴァット1 2018（アルコール度数わずか12%）は現在美しく飲み頃を迎えている。
この広大な国の反対側にあるマーガレット・リヴァーは、セミヨンとソーヴィニヨン・ブラン (Sauvignon Blanc) のブレンドで有名で、ビオディナミのカレン (Cullen) のグレース・マデリン・ブレンドほど賞賛されているものはない。地下聖堂で紹介された活き活きとした2023年を、以前に試飲した2022年よりもはるかに好んだ。
そしてもちろん、私の愛するリースリング (Riesling) もあった。オーストラリアには、特に南オーストラリア州のクレア・ヴァレーとエデン・ヴァレーから、驚くほど生き生きとして爽やかな辛口リースリングを生産する長い伝統がある。ジェフリー・グロセット (Jeffrey Grosset) はオーストラリアのリースリング王で、彼のポーリッシュ・ヒル・ボトリングは著しく長期熟成型の古典だ。2012年は昨年試飲した時に素晴らしい状態だった。最新ヴィンテージの2024年が地下聖堂で紹介されたが、まだ全く飲み頃ではない。（筋金入りの合理主義者である彼は最近、マウント・ホロックス・ワインの妻ステファニー・トゥール (Stephanie Toole) によってビオディナミ栽培に転向した。）
しかし現在飲むのに、私は別のクレア・ヴァレー・リースリング、アデレードの反対側のマクラーレン・ヴェールを拠点とするワイナリー、ミニストリー・オブ・クラウズ (Ministry of Clouds) の2023年を本当に気に入った。これは、適切なブドウを求めて遠方まで探索するオーストラリアの傾向をうまく例証している。最も有名なオーストラリアのワイン生産者ペンフォールズ (Penfolds) は、最近利益警告を発表した巨大企業トレジャリー・ワイン・エステーツが所有しており、南オーストラリア州全域のブドウ畑からブレンドした極めて凝縮感のある赤ワインを造っている。これはオーストラリアが長い間関連付けられてきたタイプのワインだ。世界のワイン愛好家たちは、現代のオーストラリア・ワインにはもう一つの側面があることを理解する必要がある。それは、より新鮮で、おそらくよりアプローチしやすいワインが、ほぼ無限の多様性で存在することだ。
オルタナティブなオーストラリア
白ワイン
トゥルノン、マチルダ・ヴィオニエ/マルサンヌ2022ヴィクトリア州 13%
£14.59 All About Wine
シスルダウン、ウォーキング・ウィズ・キングス・ルーサンヌ/グルナッシュ・ブラン2023南オーストラリア州 13%
£26.95 N Y Wines
MMADヴィンヤード、ブルーイット・スプリングス・シュナン・ブラン2023マクラーレン・ヴェール 12.5%
£30 Hic!
カレン、グレース・マデリン・ソーヴィニヨン・ブラン/セミヨン2023マーガレット・リヴァー 13.5%
£32.98 Alexander Hadleigh
グロセット、ポーリッシュ・ヒル・リースリング2024クレア・ヴァレー 12.1%
£39 London End, £39.95 Hennings, £47 Berry Bros & Rudd
ティレルズ、ワインメーカーズ・セレクション・ヴァット1 2018ハンター・ヴァレー 12%
£49 Vinvm, £53 Hedonism, £54.25 N Y Wines, £57 Australian Wines Online
赤ワイン
トゥルノン、シェイズ・フラット・シラーズ2017ピレニーズ 14.5%
£18.99 All About Wine, £25.50 Tanners Wine Merchants
クロナキラ・シラーズ2022ヒルトップス 13.5%
£24 London End Wines, £25.45 Vinvm, £28 Shelved Wine
シスルダウン・ワインズ、ホエア・イーグルス・デア・シラーズ2021エデン・ヴァレー 14%
£38.95 Lekker Wines, £46 House of Decant, £48.75 N Y Wines
MMADヴィンヤード、ブルーイット・スプリングス・シラーズ2022マクラーレン・ヴェール 13.5%
£36 London End, £40 Shelved Wine, £44.50 N Y Wines
イレワラ・ピノ・ノワール2022 西ヴィクトリア州 13.5%
£49 Hedonism; 2021年（未試飲）は£35.59 Vinified Wine, £39 London End Wines
ジェムブルック・ヒル・ピノ・ノワール2023ヤラ・ヴァレー13%
£49.50 Parched Wine
ジャイアント・ステップス、アップルジャック・ヴィンヤード・ピノ・ノワール2022ヤラ・ヴァレー 13.2%
£49.70 Vinvm
トルパドル・ヴィンヤード、コール・リヴァー・ヴァレー・ピノ・ノワール2023タスマニア州 13.5%
£63 92 or More, £66 Tim Syrad Wines, £67.25 Parched
バス・フィリップ、エステート・ピノ・ノワール2021ギップスランド 14%
£72 Baron Wines, £80.72 Bordeaux Index, £94.95 Brunswick Fine Wines & Spirits
基本に立ち返る
| オーストラリアの古典的ワインとは？ |
|
場所とブドウ品種の特定の古典的組み合わせで、他よりも成功しているものがある。もちろん例外は数多く存在するが。以下は最も明白な例で、西から東、そして南へと列挙している。
西オーストラリア州 マーガレット・リヴァーはカベルネ・ソーヴィニヨン (Cabernet Sauvignon) で有名だが、優れたシャルドネ (Chardonnay)、セミヨン/ソーヴィニヨン・ブラン・ブレンド、そして次第に洗練されたシラーズも造っている。グレート・サザンはリースリングとシラーズが得意だ。
南オーストラリア州 –「ワインの州」 クレア・ヴァレーは洗練された、主に辛口のリースリングで有名だ。バロッサ・ヴァレーは、しばしば非常に古いブドウの樹からの、リッチで凝縮感のあるシラーズの本場だ。エデン・ヴァレーはバロッサより冷涼で、優れたリースリングとシラーズを造る。アデレード・ヒルズは本当にかなり冷涼で、シャルドネと（有名な国際品種に対する）「オルタナティブ品種」の範囲に適している。マクラーレン・ヴェールはシラーズとグルナッシュが最も得意だ。クナワラはカベルネで有名だ。
ヴィクトリア州 – タスマニア以外のどこよりも冷涼 これは特に優れたピノ・ノワールとシャルドネを造ることができることを意味し、特にヤラ・ヴァレーとモーニントン・ペニンシュラで顕著だ。ヒースコートはシラーズで評判がある。
タスマニア州はスパークリング・ワインのベース・ワインと、スティル・ピノ・ノワールとシャルドネを栽培するのに十分冷涼だ。
ニュー・サウス・ウェールズ州で最も有名なワイン産地はハンター・ヴァレーで、セミヨンとシラーズが支配的だ。 |
テイスティング・ノート、スコア、推奨飲み頃については、テイスティング記事オーストラリア・ワインへの信頼を保つをご覧いただきたい。
