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当整个葡萄酒界对红勃艮第的价格摇头不已时，值得详细考虑一些在勃艮第以外生产的最佳黑皮诺 (Pinot Noir)。
根据我的经验，确实有大量制作精良、品种特征明显的黑皮诺——请参见下文"回归基础"部分。但那些熟悉最令人信服（且令人恼火地难以捉摸）的红勃艮第的人可能会发现这些替代品有所不足。优质的非勃艮第黑皮诺通常令人愉悦地纯净果香，橡木使用不过度，但它们可能缺乏我所说的最佳红勃艮第的"力量感"。红勃艮第很容易令人失望地过于尖酸，或者在近年来的炎热年份中变得甜腻得难以辨认，但最好的红勃艮第具有风味深度，一种复杂的底蕴，这可能归因于特别老的葡萄藤和/或风土效应，比大多数替代品更令人满意。它们通常在杯中会有所改善，往往——这是一个大胆的概括——在品鉴体验的结尾比开始时更令人印象深刻，而较简单的黑皮诺往往更多关于香气而非在口中的发展和持久性。
这让我思考那些在我看来能够提供真正优质红勃艮第刺激感的非勃艮第黑皮诺生产商。中奥塔哥的瑞彭 (Rippon) 立即浮现在脑海中。这家位于瓦纳卡湖 (Lake Wanaka) 超美风景湖岸的历史悠久家族酒庄是新西兰生物动力学种植的先驱。这些酒需要时间来演化和理解，但它们长期以来比大多数酒款更具吸引力。瓦利 (Valli) 的中奥塔哥黑皮诺同样值得陈年，来自马丁堡/怀拉拉帕 (Martinborough/Wairapa) 的库苏达 (Kusuda) 也是如此，而北坎特伯雷贝尔山 (Bell Hill) 受勃艮第启发的黑皮诺（如下图所示，注意石灰岩）则是神奇的。
维多利亚州拥有澳大利亚制作复杂黑皮诺最悠久的历史，巴斯菲利普 (Bass Phillip) 是吉普斯兰 (Gippsland) 的一个酒庄，最初于1979年种植赤霞珠 (Cabernet Sauvignon)，在1980年代中期转向勃艮第葡萄品种，后来被热夫雷-香贝丹 (Gevrey-Chambertin) 的让-马里·富里耶 (Jean-Marie Fourrier) 收购，这无疑是一种赞誉。宾迪 (Bindi) 和卷毛平地 (Curly Flat) 展示了墨尔本另一侧高地马其顿山脉 (Macedon Ranges) 的潜力。
在南非，葡萄酒大师理查德·克肖 (Richard Kershaw) 的一些黑皮诺正在达到那种水准。下图显示他正在指挥开普敦较凉爽的景观之一。
俄勒冈州确立了自己作为美国黑皮诺州的地位，建立在大卫和戴安娜·莱特 (David and Diana Lett) 在1960年代在鹰眼葡萄园 (The Eyrie Vineyards) 奠定的基础之上，鹰眼的黑皮诺仍然是俄勒冈州最接近勃艮第原型的。这个较凉爽州蓬勃发展的葡萄酒文化的整个精神建立在它"不是加利福尼亚"的事实上，但加利福尼亚有其自己迷人的黑皮诺历史，尽管表面上看起来对这个出了名善变、早熟的葡萄品种来说太温暖，但仍有一些令人惊讶的勃艮第风格葡萄酒。
在旧金山南部树木繁茂的圣克鲁兹山脉 (Santa Cruz Mountains)，在现在伊甸山葡萄园 (Mount Eden Vineyards) 所在的山丘上，马丁·雷 (Martin Ray) 早在1950年代就生产了一些严肃的静止黑皮诺，基于起泡酒生产商保罗·马松 (Paul Masson) 从勃艮第进口的植物材料。
但至少在某种程度上，勃艮第风格黑皮诺最具影响力的生产商是一位耶鲁历史系毕业生，后来代表牛津参加了校际赛艇比赛，他就是乔什·詹森 (Josh Jensen)。他迷恋上了葡萄酒，特别是勃艮第，并设法在最著名的勃艮第生产商——罗曼尼·康帝酒庄 (Domaine de la Romanée-Conti) 获得了实习机会。他还与雅克·塞伊斯 (Jacques Seysses) 建立了持久的友谊，当时塞伊斯正在1960年代末创立广受赞誉的杜雅克酒庄 (Domaine Dujac)。
詹森决心在加利福尼亚找到一块在勃艮第金丘 (Côte d'Or) 备受推崇的石灰岩土地。经过两年的勘探和地质研究，他在蒙特雷 (Monterey) 加比兰山脉 (Gabilan Mountains) 海拔高达2,500英尺（762米）的一个旧石灰窑周围发现了土地，calera在西班牙语中意为石灰窑，位于旧金山南部（如《世界葡萄酒地图集》地图所示）。
这是一个荒凉的地方，如此难以到达，以至于去年我参观卡莱拉 (Calera) 酒庄时，在海拔1,200英尺（366米）处，有人建议我甚至不要尝试参观詹森在他购买的土地上种植的六个海拔更高的葡萄园，每个都有不同的朝向和海拔。该地点严重缺水，现在的产量几乎小得可笑。厚皮浆果产出少量葡萄酒，年轻时可能极其单宁重，但在瓶中陈年十到二十年后会变得出色——因此可能很像最初在1960年代诱惑詹森的勃艮第。
他在2017年将酒庄出售给现在由私募股权控制的庞大达克霍恩 (Duckhorn) 投资组合，并于2022年去世，但卡莱拉独特的葡萄酒仍在延续，仍由詹森在2007年选择的继任者迈克·沃勒 (Mike Waller) 酿造。
卡莱拉可能开创了单一葡萄园装瓶的先河，但詹森的持久遗产不在于葡萄酒而在于葡萄藤。他在勃艮第精心选择了植物材料，并在加利福尼亚种植了他神秘的"手提箱"田间选择，在附近查隆 (Chalone) 葡萄园的朋友迪克·格拉夫 (Dick Graff) 的帮助和教唆下，绕过了所需的彻底检疫。如今在整个州，葡萄种植者都以在他们的葡萄园中拥有"卡莱拉克隆"而自豪。它被视为一个"传统克隆"，能酿造特别浓郁的葡萄酒，与来自勃艮第的新一代认证克隆（称为第戎克隆）或许多人从汝拉 (Jura) 的纪尧姆 (Guillaume) 苗圃进口的克隆形成对比。
大约在詹森开始的同时，黑皮诺被种植在著名的桑福德与本尼迪克特 (Sanford & Benedict) 葡萄园，该葡萄园现在位于圣巴巴拉县的圣丽塔山 (Sta Rita Hills)，但该州北部的索诺玛 (Sonoma) 对成为加利福尼亚黑皮诺热点有更强的声明——或者说就海岸较新葡萄园而言是凉爽点。那里的先驱是1950年代的汉泽尔 (Hanzell)，同样受到在勃艮第度过时光的启发，以及1960年代的约瑟夫·斯旺 (Joseph Swan)，他自己的斯旺克隆酿造特别具有勃艮第风格的黑皮诺。2006年份最近很美味。
除了戴维斯·拜纳姆 (Davis Bynum) 和加里·法雷尔 (Gary Farrell) 外，罗奇奥利 (Rochioli)、梅里·爱德华兹 (Merry Edwards) 和威廉姆斯·塞利姆 (Williams Selyem) 在1970年代和1980年代初用他们的黑皮诺将索诺玛的俄罗斯河谷 (Russian River Valley)标注在葡萄酒地图上。时代的标志是后两者现在分别由法国葡萄酒生产商——香槟区的路易王妃 (Louis Roederer) 和勃艮第的法维莱 (Faiveley) 控股。然而，罗奇奥利仍然是家族企业，并继续向威廉姆斯·塞利姆供应果实，威廉姆斯·塞利姆由勃艮第爱好者伯特·威廉姆斯 (Burt Williams) 和埃德·塞利姆 (Ed Selyem) 于1979年创立。这些"老男孩"对种植自己的果实不感兴趣，但最初在1998年收购他们的美国酿酒师约翰·戴森 (John Dyson) 想专注于庄园果实，并选择在威廉姆斯·塞利姆自己的葡萄园中大量使用卡莱拉葡萄藤。今天，酿酒师杰夫·曼加哈斯 (Jeff Mangahas) 酿造25种不同的黑皮诺，其中来自艾伦葡萄园 (Allen vineyard) 的装瓶——曾经是伯特和埃德相对原始酒庄的所在地——在我的经验中是最具勃艮第风格的。
下图显示伯特和埃德与他们不寻常地进行所有发酵的水平开顶乳制品罐之一的合影。法维莱团队对这些罐子提供的帽盖与葡萄汁比例如此着迷，以至于酿酒师杰罗姆·弗卢 (Jérôme Flous) 在尼伊-圣乔治 (Nuits-St-Georges) 也有一个。
威廉姆斯·塞利姆勃艮第风格黑皮诺的遗产在该州南部圣巴巴拉郊区一个通风的仓库中生机勃勃。在这里，德雷克·惠特克拉夫特 (Drake Whitcraft) 继续他父亲的梦想，酿造这样的葡萄酒，受到伯特·威廉姆斯和罗曼尼·康帝酒庄葡萄酒的启发——但并非没有困难。他的父亲热爱勃艮第并渴望酿造中央海岸版本，但不太喜欢会计。德雷克在2011年继承了他父亲的破产，当时惠特克拉夫特 (Whitcraft) 的总产量几乎只有150箱。
他慢慢将其重建到每年2,500箱，仍在他父亲选择的靠近海洋的略显破旧的场所，因为足够凉爽。他酿造25种不同的葡萄酒，全部来自购买的果实，包括像大多数黑皮诺生产商一样的一些霞多丽 (Chardonnay)，并明显以红白勃艮第为模板。没有新橡木，没有泵，没有过滤器，没有葡萄藤。"我与想要酿造好酒的农民合作，"他简单地说。
这些葡萄酒都不便宜，但大多数比启发它们的同等葡萄酒便宜。
推荐的勃艮第风格黑皮诺
瑞彭，成熟葡萄藤 2020 中奥塔哥 13.5%
£51.95 Lea & Sandeman
贝尔山 2020 北坎特伯雷 13%
£168.58 Brunswick Fine Wines & Spirits
（我未品尝2020年份，但早期年份极具前景）
巴斯菲利普，庄园 2019 吉普斯兰 14%
£390 每箱6瓶保税价 Bordeaux Index Live Trade
克肖酒庄，克隆选择 2021 埃尔金 (Elgin)
£42.99 Strictly Wine，£43.99 Ratcliffe Wine Merchants，£46.50 VINVM
鹰眼葡萄园黑皮诺 2021 邓迪山 (Dundee Hills) 13%
£49.50 Savage Selection
卡莱拉，德维利尔斯黑皮诺 2019 哈兰山 (Mt Harlan) 14.5%
£74 Hedonism（参见2021年份的品鉴笔记）
威廉姆斯·塞利姆，罗奇奥利河区黑皮诺 2022 俄罗斯河谷 13.5%
£200.95 VINVM
威廉姆斯·塞利姆，艾伦葡萄园黑皮诺 2017、2018和2020 俄罗斯河谷
$89 Baron Wines USA，华盛顿特区（参见早期年份的品鉴笔记）
惠特克拉夫特，橡树葡萄园黑皮诺 2023 埃德纳谷 (Edna Valley) 13%
819.90挪威克朗 Vinmonopolet
品鉴笔记、评分和建议饮用日期，请参见我们的品鉴笔记数据库。国际经销商信息，请参见Wine-Searcher.com。
回归基础
哪里种植可信赖的黑皮诺？ |
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优质的（如果不一定是勃艮第风格的）黑皮诺种植在俄勒冈州、加利福尼亚州、德国、新西兰、澳大利亚、南非以及越来越多的英格兰的较凉爽地区。这意味着俄勒冈州波特兰南部的威拉米特谷 (Willamette Valley)；加利福尼亚州的索诺玛海岸 (Sonoma Coast)、安德森谷 (Anderson Valley)、俄罗斯河谷、卡内罗斯 (Carneros)、圣克鲁兹山脉、哈兰山、查隆、圣玛丽亚谷 (Santa Maria Valley)、圣丽塔山和圣伊内兹 (Santa Ynez)；大多数德国葡萄酒产区；新西兰的马丁堡、马尔堡 (Marlborough)、北坎特伯雷、怀塔基 (Waitaki) 和中奥塔哥；澳大利亚的阿德莱德山 (Adelaide Hills)、维多利亚州大部分地区、堪培拉 (Canberra)、滕巴伦巴 (Tumbarumba) 和塔斯马尼亚 (Tasmania)；南非的天地人 (Hemel-en-Aarde)、埃尔金和沃克湾 (Walker Bay)；以及主要是英格兰的克劳奇谷 (Crouch Valley)。
因为黑皮诺，就像它的浅色勃艮第伙伴霞多丽一样，是早熟品种，较温暖的地方往往在积累太多风味之前就使葡萄成熟，这就是为什么例如西班牙和阿根廷的大部分地区不适合——尽管高纬度和海拔可以有所帮助。 |
