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大约四个月前，在 MW 考试之前，在一次灾难性的盲品练习之后，我发现自己站在一排夏布利 (Chablis) 酒架前，思考着我愿意在这个我通常不喜欢的葡萄酒类别上花多少钱。
夏布利 (Chablis) 那种烟熏的严峻感，别人似乎对此极为喜爱，但我觉得令人反感——这导致我在质量评估中始终低估这些酒款。当然，这就是我最终站在展示架前的原因。
叹了口气，我开始从酒店的酒架上拿酒放进篮子里。从知名的经典生产商威廉·费弗 (William Fèvre)、路易·米歇尔 (Louis Michel) 和比洛-西蒙 (Billaud-Simon)，我挑选了一款特级园、两款一级园、一款村级夏布利 (Chablis) 和一款小夏布利 (Petit Chablis)。然后，从一个我不熟悉的生产商那里，我添加了架子上最老的酒——一款 2010 年莱利斯一级园 (Les Lys premier cru)，售价 55 美元——与两款当前发布的一级园酒款价格相同。回到家后，我把这些酒装袋，毫不客气地塞进前面壁橱的酒架里，藏在自行车、露营装备、行李箱和文件柜后面。
三周前，在搬开自行车收拾徒步装备时，我发现那瓶 2010 年份的酒还在架子上。出于好奇，我把它拿到厨房，放在柜台上，旁边是一只烤鸡。
我的期望很低。软木塞状态很好；更多的是因为，虽然我对夏布利 (Chablis) 的质量评估有所改善，但这并没有改变我对果味和肉感的偏好，而不是清脆的草本严峻感。
在酒液倒入杯中之前我就能闻到它——一团金色布里欧修面包、烤榛子和烤苹果的香气云。几乎不严峻——除了明显的陈年特征外，它比我在之前几个月购买和品尝的任何年轻酒款都展现出更多果味。它质地丰满，持久性令人难以置信，具有典型的高酸度。
我的伴侣发现我双腿悬在厨房柜台边，手指沾满鸡油和辣椒粉，正在喝第二杯。
那么，是年份让它变得如此令人愉悦吗？
简而言之——是的。但这本身就是一个故事。
丹尼尔-艾蒂安·德法伊 (Daniel-Étienne Defaix) 是夏布利 (Chablis) 最古老酒庄的第 14 代传人，该酒庄成立于 1610 年。当他在 1978 年从父亲手中接管时，该地区正经历着前所未有的受欢迎程度——以至于美国公司弗兰齐亚 (Franzia) 为了利用这个名字，在同一年推出了他们的"夏布利 (Chablis)"盒装酒。
为了满足需求，该地区的种植者开始减少分配给培养的时间（发酵结束和装瓶之间的时间——酒通常会在细酒泥上陈放）。德法伊 (Defaix) 的父亲也这样做了。然而，在比较父亲的现代酒款和祖父的酒款后，德法伊 (Defaix) 发现复杂性和陈年能力有所降低，因此他决心回到传统方式。他唯一做出的重大改变是从手工采摘转向机器采摘，因为他和父亲在 1980 年代进行的品尝试验显示对机器采摘果实有明显偏好。
我今天推荐的这款酒来自酒庄在莱利斯 (Les Lys) 小气候内的 3.5 公顷（8.6 英亩）葡萄园地块，该地块包含在更大的瓦永 (Vaillons) 一级园范围内。这个地块的葡萄藤种植在启莫里阶泥灰岩上，平均树龄 45 年，产出浓缩的果实。
机器采摘后，葡萄被运送到酒庄，在那里进行三小时的压榨。葡萄汁被转移到不锈钢罐中，在 18°C 下用环境酵母发酵约三周。然后酒自然进行苹果酸乳酸发酵，之后被转移到另一个不锈钢罐中。细酒泥每月搅拌一次，持续 18 个月，之后酒在细酒泥上继续陈放额外的 6-8 年。2010 年莱利斯 (Les Lys) 于 2022 年 4 月装瓶。（难怪软木塞看起来完美！）然后酒在瓶中陈放 6 个月后发布。最终的酒精度为 13%，非常新鲜活泼，但质地具有丝绸般的丰富感。它已经发展得很好，我建议在未来 5 年内饮用。
这款酒在英国和美国都有近十几家经销商销售——最低单瓶价格分别在 R&B 葡萄酒 (R&B Wines) 和考蒂尔 (Courtier) 有售。它也在爱尔兰、德国、奥地利、意大利、丹麦、荷兰、台湾、香港、新加坡、菲律宾、巴西以及当然法国有售。
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