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埃蒂安·德·蒙蒂耶 (Étienne de Montille) 是勃艮第的著名生产商，在普利尼-蒙哈榭 (Puligny-Montrachet) 拥有一座城堡，在默尔索 (Meursault) 有一家繁忙的酒庄，在金丘 (Côte d'Or)的高级产区拥有令人羡慕的37公顷（91英亩）葡萄园。
但是，对于一个勃艮第酒庄的庄主来说，他的做法并不典型，他将触角延伸到了另外两个大洲，在2017年承诺与他的团队在南加州圣巴巴拉县 (Santa Barbara County)建立葡萄酒业务，拉辛 (Racines)，以及——更加异国情调的——在北海道 (Hokkaido)，这个日本滑雪胜地所在的北方大岛。上图是从他年轻的葡萄园看到的景色。下图是他与日本同事的合影。
对于一个欧洲人来说，这是一个相当大胆的信念之举。加州的葡萄种植可能有着悠久而辉煌的历史，但在日本仍然相当困难。无论是气候还是地形都不明显适合葡萄藤的生长。夏季降雨量远高于理想水平。
从6月到10月，季风是一种常规现象，这会促进葡萄藤容易感染的真菌病害。种植者必须采用各种不寻常的策略来保护他们的葡萄免受腐烂和霉病的侵害，其中最上镜的，如果也是最昂贵的，就是模仿那些在日本种植顶级食用葡萄的人，为每串葡萄提供自己的小防水雨伞。
大多数葡萄藤都在架空的棚架 (pergolas)上训练，这有助于保护葡萄免受雨水损害——有点像加利西亚 (Galicia)——但也会促成令人瞠目结舌的高产量。许多最好的葡萄藤在铁丝上训练，产量受到限制以最大化风味。
然后是日本可用潜在葡萄园土地的稀缺性。任何从新干线观看过乡村的人都可以证明这个国家是多么拥挤。大多数葡萄酒企业都很小，绝大多数葡萄酒生产商每年只生产几千箱葡萄酒，葡萄通常种植在小块租赁的土地上。
这使得葡萄种植在日本变得如此受欢迎更加令人惊讶。在过去10年中，生产商的数量不知怎么翻了一番，达到约500家。
由于气候的季节性特征非常明显，生长季节相对较短。冬季的严酷意味着一些葡萄藤直到5月才发芽，比欧洲晚得多，葡萄藤可能直到6月底才开花，而且可能会急于在11月雪花到来之前采摘。
该国最温暖的南部通常太潮湿，不利于葡萄的成功成熟，而三个主要的葡萄栽培县都在更北的地方：东京以西的山梨县 (Yamanashi)，山梨县以西的长野县 (Nagano)，它受益于一些更高的葡萄园，以及最大的县，远北的北海道岛。
德·蒙蒂耶的兴趣在2015年访问日本时被激发。'我被那些在非常具有挑战性的环境中尽力种植葡萄和酿造诚实葡萄酒的酿酒师的韧性、决心和谦逊所感动，他们获得我们在成熟葡萄酒产区认为理所当然的一切的机会非常有限。他们中的一些人说，如果一些外国葡萄酒庄园能够来日本建立葡萄园，分享知识和经验，搭建桥梁，这将是有帮助的。'他现在拥有15公顷（37英亩）的黑皮诺 (Pinot Noir) 和霞多丽 (Chardonnay)，2023年是第一次微小的收获，在函馆 (Hakodate) 有一家酒庄。'我们非常希望北海道能够生产一些美丽、芳香、优雅、空灵的葡萄酒，具有独特的"鲜味"类型的余味，这是我在其他任何地方都没有品尝过的'，他在一封电子邮件中写道。
下面是他崭新的北海道酒庄。
北海道的大多数葡萄园，像德·蒙蒂耶的一样，都在岛的南部——到目前为止——那里比日本主要陆地有更多的潜在土地可用。
在日本种植的葡萄酒，称为日本葡萄酒，与被称为国内生产葡萄酒的产品之间有一个有趣的区别，后者在日本几乎是前者的五倍，由进口葡萄酒和葡萄浓缩汁制成。更多信息请参见日本葡萄酒——过去与未来。
在这种潮湿的气候中，更能抵抗真菌病害的杂交葡萄品种受到种植者的欢迎。到目前为止最常见的红酒品种是相当迷人的、名字奇怪的马斯卡特贝利A (Muscat Bailey A)，这是一个在日本创造的、日本特有的杂交品种，生产具有吸引力的果味葡萄酒，闻起来相当像草莓。
在日本种植的白葡萄酒比红葡萄酒要多一些。尼亚加拉 (Niagara) 和特拉华 (Delaware) 浅色美国杂交品种种植相对广泛，但到目前为止最受欢迎的白葡萄酒葡萄是日本粉红色皮的甲州 (Koshu)，它也用于食用。没有人完全确定这个欧洲酿酒葡萄 (Vitis vinifera)物种成员与中国野生葡萄物种的杂交品种是如何在几个世纪前最终出现在日本的。
它酿造出相当中性、精致的干白葡萄酒，在我看来特别适合搭配生鱼片，因为它们可以有类似的纯净度，但已经有一种趋势通过大幅减少产量来为葡萄酒注入更多风味，从一些种植者实现的每公顷20吨或更多减少。
最近在日本时，我请几位知情人士确保我品尝尽可能多的手工挑选的日本葡萄酒。最好的白葡萄酒明显是来自98WINEs的两款山梨甲州，这证明了，在我的经验中第一次，顶级甲州可以陈年。一款是2022年，另一款是2019年。酿酒师平山雪 (Yuki Hirayama)多年来一直是日本为数不多的大型葡萄酒公司之一，麒麟的美露香酒庄 (Kirin's Château Mercian) 的首席酿酒师，但后来独立创业，既酿造啤酒又制作像这样的精致葡萄酒。
另一款给我留下深刻印象的白葡萄酒是来自八年树龄葡萄藤的令人信服的品种特征阿尔巴利诺 (Albariño)，由Says Farm的田向俊 (Shun Tamukai) 制作，看起来像纯粹的潮人，但在他（不可避免的）名片上被描述为'执行官，酿酒部门，农场和啤酒厂经理'。大概加利西亚的阿尔巴利诺被几位日本葡萄种植者选择是因为葡萄的厚皮和对大雨的良好抵抗力。我喜欢2022年和2023年的年份。
然而，令我相当惊讶的是，在由葡萄酒作家井濑聖 (Hijiri Inose) 和葡萄酒贸易资深人士石井素子 (Motoko Ishii) 联合组织的品鉴会上，我对红酒的印象甚至比白酒更深刻。
马斯卡特贝利A通常非常迷人，即使不特别适合长期窖藏。我品尝了三款优秀的北海道黑皮诺，包括德·蒙蒂耶用购买的水果制作的2020年，一款来自曽我贵彦 (Takahiko Soga) 的不那么微妙但具有开创性的，以及另一款来自千岁酒庄 (Chitose winery)，这是山梨恩宠酒庄 (Grace Wine) 三泽家族 (Misawa family) 在北海道的新业务。
但也许我遇到的最雄心勃勃的，如果不是极其独特的红酒是来自曼斯 (Manns) 的2021年波尔多混酿，曼斯是日本另一家重要的葡萄酒生产商。它是由西畑哲平 (Teppei Nishihata) 制作的，他在山梨大学学习后在波尔多和勃艮第接受培训。他成功地在长野县完全成熟了赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 和美乐 (Merlot) 葡萄。如今红酒甚至在日本也能达到14%的酒精度。
在我在东京的品鉴会上，他表达了对曼斯顶级装瓶选择的品牌名称索拉里斯 (Solaris) 的担忧，这也是一个白葡萄酒杂交品种的名称，在北欧越来越受欢迎，可能会造成混淆。由于他显然有国际化的视野和经验，我在访问后通过电子邮件问他，日本和欧洲的葡萄酒生产之间的主要区别是什么。
'在日本酿酒的困难在于缺乏标准'，他回答道。'我们还不知道哪些葡萄品种最适合每个地区。而且对产量没有限制，这使得很难弄清楚这一点。'他还抱怨缺乏专业的葡萄园和酒窖设备，并指出，在种植葡萄园时，每株葡萄藤的成本是法国的10倍。'但我对日本各地的各种气候并不持负面看法'，他补充道。'这些是赋予葡萄酒特色的一些因素。我们可以接受任何挑战！'
推荐的日本葡萄酒
我给所有这些酒的评分都至少是16.5分（满分20分），仅供参考。
白葡萄酒
98WINEs, Nogi Koshu 2022 Yamanashi 11%
98WINEs, Koku Koshu 2019 Yamanashi 10.5%
Katsunuma Jyozo, Aruga Branca Brilhante Koshu 2017 Yamanashi 12%
Says Farm, Private Reserve Albariño 2023 Toyama 12.8%
Says Farm, Private Reserve Albariño 2022 Toyama 13.2%
de Montille & Hokkaido Kerner 2022 Hokkaido 12.5%
Mongaku Valley, Tochi 2018 Hokkaido 12.5%
红葡萄酒
Chitose, Kimura Vineyard Private Reserve Pinot Noir 2021 Hokkaido 13%
de Montille & Hokkaido Pinot Noir 2020 Hokkaido 12.5%
Takahiko Soga, Nana-Tsu-Mori Pinot Noir 2021 Hokkaido 13%
Château Mercian, Mariko Syrah Premium 2021 Nagano 12.5%
Manns Wines Komoro, Solaris La Croix 2021 Nagano 14%
Marufuji, Rubaiyat Petit Verdot 2014 Yamanashi 12.5%
Bellwood Vineyard, Collection Supérieure Muscat Bailey A 2023 Yamagata 12%
Château Mercian Muscat Bailey A 2020 Yamanashi 13%
Diamond, Chanter Y.A Huit Muscat Bailey A 2018 Yamanashi 13%
品鉴笔记、评分和建议饮用日期，请参见 日本葡萄酒——一些最爱。没有国际经销商，因为只有0.02%的日本葡萄酒出口。
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| 谁的'葡萄酒'来自国外？ |
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日本是世界上按价值计算最热衷的葡萄汁浓缩液进口国。重新配制后，加入一点酵母，它可以转化为接近葡萄酒的东西，尽管永远不会像用新鲜采摘的葡萄制成的葡萄酒那样美味和令人满意。
美国进口了几乎同样多的量（2023年价值1.04亿美元，而日本为1.24亿美元），中国排在第三位。加拿大有着进口葡萄酒和葡萄浓缩液来补充自己新鲜葡萄酒生产的悠久传统，直到最近才在标签上充分明确区分。
各地的家庭酿酒套装都依赖葡萄浓缩液。在英国种植的葡萄酒长期以来被称为英国葡萄酒而不是英式葡萄酒的原因是，英式葡萄酒（或制成酒）这个术语是为基于重新配制的葡萄浓缩液的液体保留的。
西班牙，特别是拉曼恰 (La Mancha) 的葡萄园，是世界领先的葡萄浓缩液来源（当然，它也用于各种果汁饮料）。智利和阿根廷也大量出口。根据国际贸易统计，意大利和美国都进口和出口大量的葡萄浓缩液。
至于世界领先的新鲜葡萄酒进口国，按价值计算的前三名也许不出所料是美国、英国和德国，德国将其中相当一部分转化为起泡塞克特 (Sekt)。更令人惊讶的是，法国是世界第四大葡萄酒进口国（按体积而非价值）。它到底去哪里了？！ |
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