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拉弗尔酒庄 (Château Lafleur) 平均每瓶约650英镑，是波尔多最昂贵的红酒之一。它生长在波美侯高原上不到5公顷（12英亩）的品丽珠 (Cabernet Franc) 和梅洛 (Merlot) 葡萄藤上，就在柏图斯 (Petrus) 旁边，后者是所有波尔多酒中最昂贵的。
在葡萄酒世界中，很少有公告能像拉弗尔酒庄的所有者吉诺多 (Guinaudeau) 家族在上个月底、今年异常早的收获前夕所发布的公告那样引起如此轰动。
他们宣布，经过近90年后，他们决定离开波美侯法定产区的温暖怀抱，转向狂野而粗糙的法国餐酒类别，这个类别更多地与你在巴黎东部酒吧里找到的那种奇特葡萄酒相关联（参见萨姆 (Sam) 的5分钟葡萄酒新闻）。
从2025年份开始，拉弗尔酒庄的标签将不会给出任何关于葡萄酒地理起源的精确指示，也不会暗示遵守了波美侯的法规。相反，它将加入那个不断壮大但明显异质的葡萄酒群体，这些葡萄酒由那些决定背弃法国心爱的法定产区制度的人们酿造。
最初的公告，也许是愚蠢地，没有提供任何解释，并且在第一颗拉弗尔2025年葡萄被收获之前匆忙发布。社交媒体疯了。巴蒂斯特 (Baptiste) 和朱莉·吉诺多 (Julie Guinaudeau) 不得不在他们梅洛收获的第一天关闭手机。而且他们绝对是亲力亲为的。吉伦特河口右岸的这些小型酒庄与左岸那些由员工完成体力劳动的大庄园截然不同。
一些更疯狂的猜测是他们打算酿造天然葡萄酒。或者种植西拉 (Syrah)，这种北罗纳河谷的葡萄品种在波尔多几乎不为人知，但这个品种能够承受比梅洛更热、更干燥的条件。
尽管必须在酒窖里工作到午夜，监督接收来自2025年异常炎热干燥夏季的第一批拉弗尔葡萄，他们意识到必须发布第二份非常详细的三页声明，用英语和法语，澄清不被允许灌溉或者如他们所说的进行"辅助性早期土壤补水"，这本质上是他们决定退出法定产区的原因。
虽然灌溉在法国以外是被允许并广泛实践的，但长期以来，对于法国大多数法定产区葡萄酒来说，除了刚种植需要水的葡萄藤外，灌溉一直是被禁止的——历史上是因为当局担心种植者会使用额外的水来使葡萄膨胀并稀释所产生的葡萄酒。
从2006年开始，法国葡萄种植者被允许申请在其特定法定产区进行灌溉的特殊许可，尽管这个过程很复杂。那些在佩萨克-雷奥良 (Pessac-Léognan) 拥有不太善于保水的砂质砾石土壤的种植者成功获得了在2022年和2025年进行灌溉的许可。2022年严酷干燥的夏季最终促使波美侯当局允许特例，但发布得太晚，无法拯救许多葡萄藤免于晒伤和葡萄干缩成葡萄干。在严重水分胁迫期间，葡萄藤的气孔关闭以防止叶片失水。但这也因缺乏二氧化碳而抑制光合作用。结果，葡萄成熟停止，而葡萄藤将其能量集中在生存上。所产生的葡萄酒通常单宁含量高而风味不足。
2003年的热浪年份标志着巴蒂斯特、朱莉以及巴蒂斯特的父母雅克 (Jacques) 和西尔维·吉诺多 (Sylvie Guinaudeau)（以及许多其他法国葡萄种植者）的转折点。而那只是一系列越来越热和越来越干燥夏季的开始，天气变得越来越不可预测。即使是降雨，现在也往往不太有用，因为雨水落在坚硬如岩石的地面上。
自2012年以来，吉诺多家族一直在监测他们土壤和葡萄藤中的湿度，学习区分热胁迫和水分胁迫，并且挑衅性地试验在生长季节最需要时的早期添加水分。他们建立了几个小型水库；多雨的2024年季节在填满它们方面特别有用。2021年，他们挖了一个142米（466英尺）深的钻孔到波尔多的含水层。通过大量的试验和错误，他们还开发了一种拖拉机，可以在地表下15厘米（6英寸）处注入水分，然后恢复土壤以最小化蒸发——这在这些炎热夏季中是一个重要考虑。在拉弗尔，他们还从附近的多尔多涅河 (River Dordogne) 收集水，通常没有工业投入，有时会溢流到他们在旁边拥有的非葡萄酒产业。
他们的灌溉实验是在夜间进行的——我被告知是为了最小化蒸发。但这在不到三英里宽的波美侯这个紧密团结的教区中也会相对谨慎。我问他们今年是否向当局申请了灌溉许可，被告知他们的实验表明水在6月和7月最有用，所需数量最少，他们没有费心申请，因为他们确信许可不会足够迅速地获得批准。
拉弗尔的消息对其他波美侯生产商来说还在消化中，但葡萄酒大师菲奥娜·莫里森 (Fiona Morrison)，雅克·蒂安蓬 (Jacques Thienpont) 的妻子，他的乐邦波美侯 (Le Pin Pomerol) 售价几乎与柏图斯一样高，是第一个祝贺他们立场的邻居。当被问及她的丈夫是否也可能灌溉时，她发短信说他"正在考虑未来，但还没准备好冒险！"
多年来经营柏图斯的克里斯蒂安·穆埃 (Christian Moueix) 告诉我，他与巴蒂斯特·吉诺多详细讨论了灌溉问题，并补充说"他的决定将迫使我们所有人毫不拖延地解决这个问题"。他的儿子爱德华·穆埃 (Edouard Moueix) 同意："我们现在必须确保法定产区的一般规则随着气候而发展"。
加文·昆尼 (Gavin Quinney) 的博杜克酒庄 (Château Bauduc) 位于波美侯西南20英里（32公里）处，在波尔多不太迷人的两海之间 (Entre-Deux-Mers) 地区，但他是整个波尔多葡萄酒场景的多产报告者。他写信给我说，"我对拉弗尔的反应是'为他们好！'至少它开启了关于灌溉的辩论——不仅是帮助葡萄藤应对，还要管理酒精度——也许还有一些其他明显愚蠢的规则。"（这些包括对允许哪些葡萄品种以及在多大程度上的非常严格的限制，以及对数千公顷被挖掘和废弃的葡萄藤缺乏管理。）
为了获得勃艮第的观点，我询问了沃尔奈 (Volnay) 的纪尧姆·德昂热维尔 (Guillaume d'Angerville)，他是该地区最有思想和最受尊敬的葡萄酒生产商之一。他反对他认为的技术工具或设备，如大多数防霜措施和防雹网来对抗自然的变化，更愿意鼓励年份之间的差异化。"灌溉会改变风土的特性，或者从这个风土生产的葡萄酒的特性吗？直觉上，我会说是的，因为它会使葡萄藤变得更懒，因为它们会得到通常必须通过向更深处生长才能找到的水。"但他确实承认夏季正在变得更热更干燥。例如，今年在昂热维尔侯爵酒庄 (Domaine Marquis d'Angerville)，他们非常不寻常地在8月开始采摘，就像他们在2020年和2022年所做的那样。
他更热衷于吉诺多家族采用的补充措施，如将葡萄藤训练得更低以减少蒸发，并鼓励葡萄藤上有更多叶子来保护葡萄免受热胁迫和晒伤。
著名的德国葡萄酒生产商、来自莱茵黑森 (Rheinhessen) 和摩泽尔 (Mosel) 的克劳斯·彼得·凯勒 (Klaus Peter Keller) 也不是灌溉的粉丝，他更愿意采用更好的砧木和更密集种植的葡萄藤来鼓励它们向更深处挖掘地下水。
专门研究水管理的学者埃德蒙·C·彭宁-罗塞尔 (Edmund C Penning-Rowsell) 教授，他恰好是我已故的《金融时报》葡萄酒记者前任的儿子，在这篇最近重新发表的文章中指出，在波尔多或勃艮第找到足够的合适灌溉水源并不容易。在波尔多，吉伦特河太咸，而流入其中的河流水位由于比利牛斯山脉降雪减少而持续下降。必须建造新的水库并昂贵地铺设防渗层以避免通过下面的砾石渗漏。构成勃艮第最著名葡萄园基础的石灰岩呈现同样的挑战，在这两个地区土地成本都很高。
即使在那些允许灌溉的地区，水也变得越来越稀缺和昂贵，尤其是在澳大利亚，一些负责该国大众市场葡萄酒的内陆葡萄酒产区由于河流干涸而濒临崩溃。与此同时，在加利福尼亚，种植者中的新荣誉徽章是吹嘘他们的葡萄藤是"旱作的"。当他们的欧洲同行越来越接近灌溉时，这有一定的讽刺意味。
来自多雨地区的葡萄酒
这些葡萄酒产区很少需要灌溉。
英格兰
兰厄姆 (Langham)，珊瑚经典混酿 (Corallian Classic Cuvée) NV 英格兰 12%
£33.95 生产商网站
苏格鲁南唐斯 (Sugrue South Downs)，梦想的麻烦 (The Trouble with Dreams) 2020 苏塞克斯 (Sussex) 12.5%
£49 生产商网站，DBM 葡萄酒，£50.95 利亚与桑德曼 (Lea & Sandeman)
雨果酒庄 (Domaine Hugo)，雨果 (Hugo) 2021 英格兰 11%
£62 葡萄酒圣殿 (Shrine to the Vine)
百山 (Hundred Hills)，黑中白 (Blanc de Noirs) 2019 英格兰 12.5%
£63.19 阿特拉斯精品酒 (Atlas Fine Wines)
奈廷伯 (Nyetimber)，蒂灵顿单一葡萄园 (Tillington Single Vineyard) 2014 英格兰 12%
£83 葡萄酒协会 (The Wine Society)，£87.95 利亚与桑德曼
布雷基博顿 (Breaky Bottom)，小泉八云混酿白苏维翁 (Cuvée Koizumi Yakumo Seyval Blanc) 2010 英格兰 12%
£90 采样器 (The Sampler)
兰厄姆，永恒霞多丽首版 (Perpetual Chardonnay First Edition) NV 英格兰 12%
£94.95 生产商网站
威斯顿 (Wiston)，白中白 (Blanc de Blancs) 2010 英格兰 12%
£114 克鲁世界葡萄酒 (Cru World Wine)，£130 生产商网站
波兰
图尔瑙索拉里斯 (Turnau Solaris) 2020 波兰 12.5%
£32 临时 (Ad Hoc)，曼彻斯特
弗留利 (Friuli)
布特里奥城堡里博拉贾拉 (Castello di Buttrio Ribolla Gialla) 2020 弗留利东部丘陵 (Colli Orientali del Friuli) 12.5%
£22.50 英国葡萄酒共和国 (Wine Republic UK)，£22.62 普尔葡萄酒 (Wine Poole)
下海湾 (Rías Baixas)
拉瓦尔 (La Val)，奥尔巴略阿尔巴利诺 (Orballo Albariño) 2023 下海湾 12.5%
£14.20 邪教与精品开瓶 (Cult & Boutique Uncorked)，£17 伍德温特斯 (Woodwinters)，£17.95 秘密酒瓶店 (Secret Bottle Shop)
庞达尔庄园 (Pazo Pondal)，莱拉庞达尔阿尔巴利诺 (Leira Pondal Albariño) 2023 下海湾 13%
£20.99 利斯科克本 (Cockburns of Leith)
库塞洛庄园 (Quinta Couselo)，罗萨尔 (Rosal) 2023 下海湾 12.5%
£21 特拉葡萄酒 (Terra Wines)，£23 年份酒窖 (Vintage Cellars)
阿蒂斯 (Attis)，利亚斯菲纳斯阿尔巴利诺 (Lías Finas Albariño) 2023 下海湾 13%
£26.95 葡萄酒认知 (Vin Cognito) 和秘密酒瓶店
有关品鉴笔记、评分和建议饮用日期，请参阅我们的品鉴笔记数据库。有关国际经销商，请参阅Wine-Searcher.com。
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| 葡萄藤可以在哪里以及如何浇水 |
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你可以通过喷洒来浪费性地灌溉葡萄藤（当我看到朗格多克 (Languedoc) 的葡萄种植者仍然肆意使用头顶喷洒时，我总是感到惊讶）。在阿根廷，传统方法是挖沟渠引导来自安第斯山脉的融水。现在到处更精确和常见的是从沿着葡萄藤行刚好在地面上方铺设的管道进行滴灌，但为了对抗蒸发，地下灌溉正变得越来越普遍。（参见你的《牛津指南》中关于灌溉的条目。）
葡萄藤灌溉现在在欧洲大部分地区都被正式允许，除了法国的大部分地区。在最南端的朗格多克和鲁西永 (Roussillon) 是被允许的，在意大利，为幼藤安装的灌溉系统可以在紧急情况下用于老藤——这是一个难以定义和监管的系统。正在推动更多水坝的举措，一些较大的意大利公司已经拥有。
自1970年代末以来，大多数西班牙葡萄酒产区都允许灌溉，只要有水可用就会热情地使用。在葡萄牙、德国、奥地利和希腊也是被允许的，只要是用来拯救葡萄藤而不是增加葡萄酒产量。
在欧洲以外，除了水的价格和可获得性外，对葡萄园灌溉没有控制，尽管在新斯科舍省 (Nova Scotia) 和纽约州，例如，它还不需要——目前。 |
