Note: In order to deliver this article to you as early as possible, it has been translated with the use of AI. It has been added to a queue for a human translator to fully review and edit. Please pardon any minor translation imperfections while it is being reviewed.
价格：澳币36.99起，3,234日元，港币180，新西兰币39.99，英镑22，欧元27，320.10挪威克朗，加币38.99，704.66捷克克朗，225丹麦克朗，美元34.91，2,000菲律宾比索，新币49，1,190新台币
我想我从未选择过一款分销如此广泛的每周推荐酒款，这真是一个惊喜，因为当我在研究供应情况之前品尝了2021和2022年份时，我被它们看起来如此非大众市场化的特质所打动。向菲尔·塞克斯顿 (Phil Sexton) 的酒庄致敬，该酒庄于2020年被杰克逊家族酒业 (Jackson Family Wines) 收购，成功地将品质与产量相结合。
这是一款能够以白勃艮第价格的一小部分提供接近白勃艮第体验的葡萄酒。位于澳大利亚美食和饮品之都墨尔本 (Melbourne) 郊外的雅拉谷 (Yarra Valley)，长期以来一直为其霞多丽 (Chardonnay)（和黑皮诺 (Pinot Noir)）而自豪。我在2019年参加了一个专门致力于雅拉谷霞多丽的节庆活动，因此写了雅拉的全面变化这篇文章。
这两个年份分别是才华横溢的酿酒师史蒂夫·弗拉姆斯蒂德 (Steve Flamsteed) 酿制的最后一款和他的继任者梅兰妮·切斯特 (Melanie Chester)（如上图所示）酿制的第一款，她将所涉及的酿酒工艺描述为"简单得令人尴尬"。所有果实都来自整个山谷的各个葡萄园，至少一半来自雅拉高地，其中许多葡萄园的品质足以为巨步酒庄的单一葡萄园霞多丽系列提供果实，全部手工采摘。
果实'经过一夜冷却，然后在第二天缓慢低温整串压榨，当天就放入带有全部固体物质的橡木桶中。在大桶（15%新桶）中进行自然发酵，大约七天后添加少量SO2，"但我们的酒庄风格并不那么还原性"，切斯特说。只有大约10%的酒液进行苹果酸乳酸发酵，葡萄酒在10月份调配装瓶，距离最后一颗葡萄采摘七个月后。
2021年的天气比往常更凉爽湿润，这促进了缓慢成熟并产生了相当丰富的产量。2022年的产量要低得多，这要归因于暴风雨天气中困难的开花期。干燥的12月进一步减少了产量，平均串重减少了高达40%。根据切斯特的记录，"温和的夏季意味着整个夏季的长时间缓慢成熟和风味浓缩，1月份一些恰到好处的降雨在正确的时间为葡萄园带来了清新。强壮的树冠和低果实负荷意味着我们顺利进入采摘期，几乎没有病害或天气压力影响我们的采摘决定。2022年的葡萄从藤上摘下时具有美妙的浓缩度和风味以及很好的天然酸度。"
这些葡萄酒的酒精度仅为12.5%，但充满了精致的果味、清新的酸度，并且像所有巨步葡萄酒一样，以极长的余味为特色。2022年份像往常一样使用螺旋盖，但是第一个装在轻量瓶中的年份——满瓶重量仅1,286克（2021年重量为1,334克），看起来相当精致。这绝不是廉价货。
虽然2021年份显然比2022年份老12个月，但我认为这两款酒处于非常相似的发展阶段，现在饮用都很美味，但还有四到五年'的发展潜力（对于这个价位来说是相当不错的前景）。我在品尝巨步酒庄单一葡萄园霞多丽的几天内品尝了这两款酒，虽然我认为后者会比这些价格较低的混酿有更长的生命力，但常规雅拉谷霞多丽对我来说似乎绝对物超所值。
这些葡萄酒的产量一定相当可观，和/或背后有一个非常有效的销售团队。2021年份在英国和美国以及澳大利亚当然都有广泛供应，但也在爱尔兰、荷兰、丹麦、挪威、捷克、日本、香港、新西兰、加拿大、菲律宾、新加坡和台湾有售。2022年份目前似乎只在澳大利亚有售。
顺便提一下，切斯特去年成为墨尔本皇家葡萄酒大赛 (Melbourne Royal Wine Awards)的首位女性和最年轻的首席评委，这是颁发有影响力的吉米·沃森奖杯 (Jimmy Watson Trophy) 的比赛，她接替了卷毛平酒庄 (Curly Flat) 的马特·哈罗普 (Matt Harrop)。她告诉我，在最近伦敦的一次午餐中，她的导师是雅比湖酒庄 (Yabby Lake) 的汤姆·卡森 (Tom Carson)。
我应该强调，塞克斯顿和弗拉姆斯蒂德都仍然非常活跃，这符合杰克逊家族酒业尽可能让他们收购的酒庄创始人留任的政策。
去寻找这些强烈推荐的葡萄酒吧。
