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杰罗姆·宾达 (Jérôme Binda) 的食品储藏室里有一罐几乎空了的马麦酱 (Marmite)。你见过喜欢这种刺鼻、咸味酵母提取物酱的法国人吗？但这并不是我上个月在蒂诺斯岛与他共度时光时发现的唯一不寻常之处。
宾达接受过平面设计师培训，这位法国出生的人与母亲一起从事艺术品交易，专门经营古代大师素描。他告诉我，他的祖父曾在卢浮宫工作，后来在第二次世界大战期间在纽约大都会博物馆工作。在卢浮宫时，他是负责在战争爆发前将博物馆许多最珍贵的藏品（包括《蒙娜丽莎》）送往乡村隐藏的团队成员之一。
1987年，在离开艺术学校后不久，宾达在基克拉泽斯群岛中位于蒂诺斯岛西南方的锡夫诺斯岛度假，享受阳光，主要靠觅食海胆为生。他知道自己会回到基克拉泽斯群岛，但直到2011年，他才与妻子萨布丽娜（现在是陶艺家）和孩子们搬到蒂诺斯岛，当时他最小的孩子只有三岁。
他最初的想法是种植精油作物。然而，在探索这个岛屿时，他发现并被一块特殊的土地所吸引，就在那之后，他遇到了岛上一些非常古老的葡萄藤。在与附近村庄的当地人会面后，他"爱上了试图成为其中一部分的前景，试图成为一名酿酒师和农民，一个'paysan-vigneron'"。
他在2010年购买了这块土地（如上图），在寻求了圣托里尼岛已故的哈里迪莫斯·哈齐达基斯 (Haridimos Hatzidakis) 以及希腊北部的父子托马斯和杰森·利加斯 (Thomas and Jason Ligas) 等种植者的建议后，他在2012年种植了葡萄藤。宾达关于如何购买这块土地的故事表明，说是土地找到了他可能更准确。（有关蒂诺斯岛及其葡萄酒的背景信息，请参阅我2019年的文章蒂诺斯复兴 (The Tinos Renaissance)。）
他在自己土地的沙质花岗岩土壤上种植了阿西尔提科 (Assyrtiko)（使用来自哈齐达基斯的插条）和罗纳河谷品种西拉 (Syrah)（来自科尔纳斯的马修·巴雷特 (Matthieu Barret)）和塞琳 (Serine)（来自罗第丘的让-米歇尔·斯特凡 (Jean-Michel Stephan)）的灌木葡萄藤。由于风的原因，葡萄藤都是单独支撑的，如下图所示。他还从非常古老的未嫁接葡萄园收获葡萄，其中一些有200年的历史，他为主要是年长的园主照料这些葡萄园，这些园主不愿意出售他们珍视和引以为豪的东西，即使他们无法自己维护葡萄藤，而他们的孩子也没有兴趣这样做。
他和他的小团队，包括与父亲一起工作了七年的儿子加布里埃尔 (Gabriel)、长期实习生扬 (Jan)（他在比利时担任侍酒师时爱上了宾达的葡萄酒），以及其他偶尔的勤奋奉献者，承担所有葡萄园工作，以换取当地品种产出的微薄果实。主要品种有阿斯普罗塔米西 (Aspropotamisi)（通常简称为波塔米西 (Potamisi)；aspro 意为"白色"）、马夫罗塔米西 (Mavropotamisi)（mavro 意为"黑色"）、罗扎基 (Rozaki)、库马里亚诺 (Koumariano) 和昆杜拉 (Koundoura)（可能是曼迪拉里亚 (Mandilaria) 的同义词）。所有葡萄园只有在安全围栏的情况下才能在当地掠夺性山羊的侵袭下生存。（岛上散布着欧盟资助的农业推广倡议的遗迹，如一次性山羊围栏的破损栅栏——宾达哀叹这是试图将多元文化转变为不可持续专业化孤岛的尝试，一些狡猾但无原则的农民将其视为快速赚钱的方式。）
蒂诺斯岛的传统是让葡萄藤沿着地面蔓延，通常在梯田上，从短树干的头部延伸几米，以保护它们免受蒂诺斯岛闻名的强烈咸风的侵袭，这些风在七月和八月特别强烈。2024年，由于长达一年的干旱，除非你能灌溉，否则几乎没有收成。宾达更喜欢不灌溉，除了幼藤，即使他想在干旱时给葡萄藤浇水，他土地上的五口井今年都干涸了。旅游业的压力和装满的游泳池加剧了这种时期的水资源短缺。
在我参观年轻葡萄园的那天，以及俯瞰那些葡萄藤和大海的房子（他为家人和母亲修复的，母亲在生命的最后几年经常来访），加布里埃尔和他的团队沿着从酿酒厂出发的部分未铺设道路驾驶一辆装满水的水罐车。这珍贵的液体被用来浇灌房子周围看起来有生存机会的玫瑰和柑橘树。岛上某些地区有水，特别是在北部，但如果你没有水，你必须购买并用卡车运进来。岛上某些地区的主要生活用水供应是海水淡化的。甚至我酒店的淋浴水都有咸味。塔利亚和尼基福罗斯·索蒂里亚迪斯 (Thalia and Nikiforos Sotiriadis)，我在岛上短暂"度假"期间也参观了他们最近种植的梯田有机农场葡萄园，他们解释说他们必须为卡车运水支付每立方米10欧元。
使用来自自己葡萄藤和珍贵古老葡萄园的果实，宾达在2016年酿造了他的第一个商业年份。平均而言，他每年生产10,000-12,000瓶，销往世界各地近二十个市场。
所有卡拉塔斯酒庄的葡萄酒都获得有机认证，没有任何添加或修正，包括不添加亚硫酸盐，未澄清和未过滤，这就是为什么他告诉任何运输、购买、销售或储存他的葡萄酒的人必须将其保持在10-14°C（50-57°F）。为了突出他葡萄酒的活跃、变化特性，他在每个标签上写着"Vin vivant de Grèce"（希腊活酒）。出于同样的原因，这些葡萄酒在室温下饮用时最佳。我第一次品尝10+12
老藤2020年份时，它是冷藏的，我低估了它的美丽和复杂性。但今年五月在伦敦与宾达品尝2020年份在室温下是一个启示。
以第一个年份的组成命名（10号和12号罐），10+12 老藤由脚踩阿斯普罗塔米西制成，自发发酵，含有少量整串。它通常经历苹果酸乳酸发酵，但葡萄中的苹果酸含量很少，这实际上不会影响味道。
我本周在伦敦品尝的2021年份，像2020年份和2022年份一样，呈金杏色，略微浑浊，深深散发着杏子、淡香料和苦橙的香气。但也有一些石质感，带有一丝干草味，给人一种难以用言语准确描述的尘土、矿物质印象。尽管阿斯普罗塔米西不是高酸品种，但这款酒极其清新，即使（特别是）在室温下也是如此。适度的单宁对清新度的贡献与酸度一样多。
果实还有一种咸鲜品质，宾达说这在日本深受赞赏，他们称他的葡萄酒为"鲜味葡萄酒"。我经常对"天然"葡萄酒的声称持怀疑态度，但这里有一款无缺陷且极其活跃的葡萄酒，它在杯中变化并似乎适应你与之搭配的食物——从海鲜到鸡肉派到烤沙丁鱼到肥肉。
在2021年（年份未显示在标签上，但可以从背标批次号的前两位数字推断出来），15%的葡萄酒在粘土双耳瓶中带皮发酵三周，但确切的酿酒工艺因年而异，大部分发酵和陈酿在不锈钢罐中进行。他从不使用任何形状或大小的桶。
宾达的大部分葡萄酒在酒泥上停留很长时间，装瓶较晚。我在十月初在蒂诺斯岛品尝但尚未发布的2022年份，在罐中陈酿两年后刚刚装瓶。在酿酒厂，宾达解释说他们不得不装瓶几乎所有在酒泥上陈酿的葡萄酒，因为他们的房东决定将原酿酒厂的主要部分改成Airbnb，他们的工作和储存空间严重减少。
这是一位杰出人物酿造的杰出葡萄酒——不仅仅因为他喜欢马麦酱。他对自然世界和生活在其中的人们的理解，以及他希望看到农业去工业化的愿望，令人鼓舞。他似乎接受自己在大自然面前的局限性，并将每个机会、每个障碍都视为学习的机会。如果他的任何批次葡萄酒没有按他希望的那样发展，他会将它们转化为其他东西，例如高质量的醋！
这一切听起来可能很有价值，但宾达也散发着对生活的热情，有着顽皮的笑容、情感和实际的敏锐度，以及对家人明显的爱。他的首要目标是"从蒂诺斯岛崎岖的景观中带来甜蜜"。我强烈推荐我品尝过的所有三个年份。虽然存在一些年份差异，但它们都具有这种结构化的甜蜜和活酒、适合搭配食物的葡萄酒的复杂性。
2021年份在英国通过进口商和零售商图托葡萄酒 (Tutto Wines) 有售，还有其他几款卡拉塔斯酒庄葡萄酒，包括我没有品尝过的10+12的2017年份。同样将杰罗姆·宾达的葡萄酒进口到英国的马尔特比与希腊 (Maltby & Greek)，显然刚刚售完了优秀的10+12 2020
，但有其他卡拉塔斯葡萄酒库存。葡萄酒圣殿 (Shrine to the Vine) 只有一瓶2020年10+12和更多2021年份。
在美国，10+12和其他卡拉塔斯酒庄葡萄酒由DNS葡萄酒进口。请发邮件给迪奥尼西·格雷韦尼蒂斯 (Dionysi Grevenitis)或致电718-864-8166了解您所在地区的供应情况。
根据Wine-Searcher，10+12（各种年份）在希腊、西班牙、瑞典、法国、丹麦、加拿大和澳大利亚也有售。
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