离开我们在朗格多克的宁静村庄（720人口分布在11平方公里）24小时后，JR和我在公园巷的伦敦希尔顿站下了390路公交车，看到了截然不同的景象。
拐角处EL&N咖啡厅分店内外坐着一群男士，希尔顿酒店外停着一排出租车，还有一队全黑的豪华轿车在赫特福德街上巡游。当我们经过诺布 (Nobu) 的入口时，COMO大都会酒店这家知名餐厅的门童立即为我们打开了前门。但我们继续向前走了10米，来到了酒店主入口那扇略显吓人的旋转门，在接待处右转就是拉邦贝 (Labombe) 的入口。
拉邦贝是由全球COMO酒店集团所有者克里斯蒂娜·翁 (Christina Ong) 极具创意的头脑，以及主厨乔尼·莱克 (Jonny Lake) 和他痴迷于葡萄酒的商业伙伴伊萨·巴尔 (Isa Bal MS) 的烹饪才华共同打造的新餐厅。这两人在赫斯顿·布卢门撒尔 (Heston Blumenthal) 位于布雷的肥鸭餐厅 (Fat Duck) 工作时相识，然后在2019年底共同开设了特里维特餐厅 (Trivet restaurant)。几年前在特里维特（现已获得两颗米其林星）的一次晚餐中，翁首次向莱克和巴尔提到了COMO酒店内原本令人失望的Met Bar空间的可能性。
莱克和巴尔来看了这个空间，对所见很满意。翁在吸引知名厨师入驻她的物业方面颇有建树。除了诺布，在1990年代初，她还吸引了瓜尔蒂耶罗·马尔凯西 (Gualtiero Marchesi) 入驻哈尔金酒店 (Halkin Hotel)，这是几百码外的另一家伦敦COMO物业，随后是大卫·汤普森 (David Thompson)，这位澳大利亚出生的泰式料理厨师，然后是来自圣塞巴斯蒂安的阿尔萨克 (Arzaks) 父女。翁有着理解厨师需求的天赋：酒店方提供空间和资本，厨师提供团队、菜单、魔力和活力。一个相对直接的协议（魔鬼总是在细节中）达成了，包含一个理想情况下应该让双方都受益和获得回报的绩效协议。
当我们受邀在这家新餐厅试营业期间前来体验时，我问莱克的第一个问题是解释这个名字。留着胡子，相当严肃但明显有幽默感的他，回答让他回到了加拿大和他的青春时代。'我大约13岁时，为了一个学校项目，我为一家想象中的餐厅绘制了蓝图，包括菜单、布局和简单设计。我开玩笑地称这家餐厅为拉邦贝。我的老师喜欢我所做的所有工作，但在底部添加了"Où sont les boissons?"（饮品在哪里？），这是我当时太年轻而认为不重要的方面，但我确信伊萨没有忽视这一点。'
一份内容丰富的红酒单很快出现，标题为Voici les vins，随后巴尔本人也出现了。看起来越来越像没有鹦鹉的双腿长约翰·西尔弗 (Long John Silver)，他解释了他们对这份显然令人兴奋的酒单的方法。'它分为A和B两个单子。前者是我们目前认为适合日常饮用的令人兴奋的葡萄酒收藏，包括来自格鲁吉亚、亚美尼亚、希腊和土耳其（我的祖国）的几款酒。第二个B单子，是因为许多迷人的葡萄酒产区都以字母b开头：波尔多 (Bordeaux)、勃艮第 (Burgundy)、巴罗洛 (Barolo)、巴巴莱斯科 (Barbaresco) 和布鲁内洛 (Brunello)。另外，乔尼和我都同意，随着葡萄酒成本的增加，葡萄酒在每个人的晚餐账单中占了更大的比例，所以酒单上有150款100英镑以下的葡萄酒和280款150英镑以下的葡萄酒。也有很多125毫升杯装的选择。'
与特里维特一样，拉邦贝的设计师是土耳其建筑师、酿酒师和JancisRobinson.com的偶尔撰稿人乌迈·切维克 (Umay Çeviker)，我询问了他关于重新设计的想法。'我的主要目标是尽可能多地引入自然光，将房间向街道开放，并将酒窖定位为锚点，这个特色标志着葡萄酒在拉邦贝身份中的核心作用。我还借此机会用物品——书籍和轮换的艺术品——为房间增加层次，带来质感。'确实，在夜晚，没有背景音乐，只有其他桌子传来的生动愉快的交谈声，这个可容纳60人的房间既充满活力又舒适。
我们发现菜单异常诱人。拉邦贝必须是过去五年在伦敦开业的极少数不提供烤牛肉配各种烤土豆的餐厅之一（尽管拉邦贝的菜单上有三种牛排）。
相反，创造新事物、超越米其林指南审查的理念激发了莱克创造一份在雄心上与过去决裂的菜单，就像已故的乔埃尔·罗布雄 (Joël Robuchon) 为L'Atelier du Robuchon写第一份菜单和丹尼尔·布吕德 (Daniel Boulud) 为Bar Boulud创造菜单时所发生的那样。
这份较长的菜单在点餐前值得仔细阅读。我发现最有趣的是莱克对每道菜的两个方面都给予了大量思考。对于配烤鮟鱇鱼（上图）的炖可可豆、醋鸡汁和绿胡椒粒，以及配伊比利亚猪排的腌芥末籽酱、绿酱和烤番茄调味汁。甚至他们的焦糖布丁都配有苦味的金巴利焦糖，让我几乎要舔盘子了。
但在这里开始用餐的地方必须是菜单左下角，那里有七种'小食'。这些从我在特里维特享用过的热舌头包，到杏鲍菇gilda，但我们从所谓的鱼子酱吐司开始，大量的鲻鱼子夹在两片厚厚的油炸吐司三角形之间。在主菜到达之前，我们很想再点一份。
接下来我们点了鮟鱇鱼配可可豆和醋鸡汁，以及格勒诺布尔式胸腺，配有酸豆、腌制香橼（增强了关键的酸度）和一盘香料带皮薯条的组合。这些都盛在中等大小的圆盘中，这样做的好处是在物理上将主要食材向上推。配这些菜，我们喝了一杯来自捷克共和国塔雅 (Thaya) 的2023年白皮诺 (Pinot Blanc) 和一杯来自土耳其塞维伦 (Sevilen) 的2021年百年西拉 (Centum Syrah)。两款都很出色。
我们在拉邦贝用餐，非常不寻常地是在其试运营期间（所以没有账单），这是在餐厅于9月16日星期二正式开业前10天。从10月底开始，餐厅将每周七天提供午餐和晚餐。奥地利总经理菲利普·赖因施塔勒 (Philipp Reinstaller) 和他的团队提供的热情好客既温暖又欢迎，而开放式厨房不仅由莱克监督，还有另一位加拿大人埃文·摩尔 (Evan Moore) 在传菜台后面，他曾在肥鸭餐厅、特里维特以及加泰罗尼亚工作过。
JR最后品尝了莱克的加拿大特色，黄油挞。
拉邦贝推荐给饥饿和口渴的人。
拉邦贝 (Labombe) by 特里维特 (Trivet)，伦敦W1K 1LB老公园巷19号；电话：+44 (0)207 447 3334
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