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这开始只是一次浅尝辄止的邂逅。我正在去朋友家吃早午餐的路上。我知道自己钟爱路易王妃香槟 (Roederer champagne)。他们美国项目路易王妃酒庄 (Roederer Estate) 在安德森谷 (Anderson Valley) 生产的无年份干型起泡酒（在世界其他地方称为四重奏 (Quartet)，以避免与香槟混淆）似乎是个安全的选择。而且价格足够低，当有人不可避免地往里倒橙汁时我也不会介意。除了……我确实介意了。
不是立刻就介意。这款酒直到在你的杯中有机会升温后才真正开始展现自己。但当酒瓶喝到一半时，我已经把它偷偷藏到角落里，只分给那些会纯饮的人。它圆润饱满，但酸度极佳，余味有着不断演变的乳制品、酵母、烤面包、肉豆蔻和辛辣雪松的香调。
从那时起，这款酒就进入了我的"总是令人满意的酒款"清单。除了美味和极佳的性价比外，我发现自己也很欣赏这个项目背后的公司理念和人员。
位于加州安德森谷的路易王妃酒庄于1982年（比安德森谷AVA建立早一年）被时任路易王妃香槟 (Champagne Louis Roederer) 总裁的让-克洛德·鲁佐 (Jean-Claude Rouzaud) 收购。知道自己想要生产起泡酒，鲁佐在卡内罗斯 (Carneros) 和绿谷 (Green Valley) 最凉爽的地区搜寻，最终在门多西诺 (Mendocino) 找到了路易王妃酒庄340英亩（138公顷）的地产——距离海岸11英里（18公里）。路易王妃酒庄现任酿酒师阿诺·韦里希 (Arnaud Weyrich) 几年前我拜访时告诉我，"这里的海洋层使加热循环变弱。我们需要在某个地方制作我们想要的[起泡酒]。如果我们再往内陆走，失去海洋影响，就会太热了。"
这家公司仍为家族所有，保持着品牌就是土地的理念，高度重视保持一切都是庄园种植。随着对这款酒需求的增长，地产已扩展到620英亩（251公顷）——尽管这也为他们的多美安德森 (Domaine Anderson) 标签提供100%的果实，并为他们的沙芬贝格 (Scharffenberger) 标签提供部分果实。45人的葡萄栽培团队全部为内部员工，其中许多人住在庄园内。而且，由于路易王妃酒庄直接从中美洲雇佣季节性劳工（而不是通过劳务承包商），公司为季节性员工在庄园内提供住宿，支付所有费用，提供往返其所在地与安德森谷的交通，并在他们开始旅行前保证固定工资。这种安排鼓励同样的工人年复一年地回来。
庄园完全种植黑皮诺 (Pinot Noir) 和霞多丽 (Chardonnay)，种植密度和棚架系统根据土壤特征和气候影响而变化。公司制作并使用自己的堆肥，回收所有废水，并继续增加有机种植的面积（目前为110英亩/45公顷）。
对于路易王妃酒庄干型起泡酒，韦里希使用平均60%的霞多丽和40%的黑皮诺。压榨周期遵循酒庄的香槟协议，其中只使用头汁（每吨120加仑的第一次压榨）——其余的压榨汁被出售。初次发酵后，酒以一个年份为基础，部分橡木陈年的储备酒来自3-7个年份，占混酿的10-15%。经过二次发酵后，这款酒在酒泥上陈年至少24个月（但平均30个月），以发展出奶油般的坚果香气。
当我问韦里希在安德森谷酿酒与他在香槟区酿酒多年的主要区别时，他分享道，"安德森谷在采收时酸度更高，因为季节更短。季节开始得更早，夜晚也更冷。"平均而言，从萌芽到收获的时间比香槟区短5-10天，萌芽可能提前两周发生。
他告诉我，在酸度最高的年份，他可能选择使用苹果酸乳酸发酵来降低混酿中不超过10%部分的总酸度。但苹果酸乳酸发酵不是酒庄风格，一般来说，他更喜欢用大约10克/升的补液来平衡酒款。"这比我们用于干型香槟的补液量稍高，但那是因为酸度更高。"
酒款完成后，除渣日期会印在瓶颈箔纸的底部，韦里希分享了一个小贴士："它需要至少四个月来融合才能饮用；否则酒就不会那么好。"我目前品尝的这瓶酒于2023年1月除渣，表现极佳；请在这里阅读我的完整品鉴笔记。
这款酒在英国由美颂马克与酒庄 (Maisons Marques & Domaines) 经销，数十家零售商有售——Wine-Searcher上列出的英国最低单瓶价格来自香槟公司 (The Champagne Company)。在美国，可从酒庄以32美元购买，在全国各地的杂货店和酒类商店广泛销售，通常有折扣。在日本、香港、瑞典、德国、丹麦和新加坡也有销售。
所有照片由路易王妃酒庄提供。
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