耐心的回报

Jancis Robinson

Saturday 26 October 2024 • 1 min read

当葡萄酒达到成熟期时，即使是来自不光彩年份的酒款也能变得辉煌。请参阅相关品鉴文章托斯卡纳 2014 年份十年陈酿。

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如果说意大利葡萄酒界有一个持续的暗流，那就是对法国抢先一步的意识——尽管如果考虑古代而非现代历史，这并不属实（参见《牛津葡萄酒指南》中的葡萄栽培的起源）。

费德里科·莫奇亚 (Federico Moccia) 和尼尔森·帕里 (Nelson Pari) 分别是伦敦以葡萄酒为主题的俱乐部 67 帕尔马尔街 (67 Pall Mall) 的现任和前任侍酒师。两人都是意大利人，认为他们祖国的葡萄酒值得举办像每年在伦敦为波尔多葡萄酒举办的十年陈酿品鉴会那样的活动。因此，他们刚刚为托斯卡纳的一些顶级葡萄酒组织了这样一场展示。

唯一不幸的是他们想法的时机。意大利北部和中部的 2014 年生长季异常潮湿和凉爽，霜霉病肆虐（与许多欧洲葡萄酒产区的 2024 年颇为相似）。品鉴会随附的小册子将2014 年描述为"意大利最后一个真正多雨的年份"。这些葡萄酒本身以精瘦、有时刻薄而闻名，可能比其他年份酿制的葡萄酒成熟得更早。因此，2024 年看起来并不是开始举办年度"十年后"品鉴会传统的最有希望的一年。

但莫奇亚和帕里决心已定。首先，他们获得了位于贝尔格雷夫广场 (Belgrave Square) 的意大利文化学院的支持，品鉴会本月早些时候在该学院明亮、通风、阳光充足的一楼房间举行。然后，他们联系了他们在托斯卡纳山区的基安蒂经典产区 (Chianti Classico) 和蒙塔奇诺 (Montalcino)（布鲁内洛 (Brunello) 的故乡）以及海岸博尔盖里 (Bolgheri) 最钦佩的酒庄，请求他们通过捐赠 2014 年份的酒瓶来配合这项活动。

这些葡萄酒，每个产区各 10 款，大多来自葡萄酒生产商的博物馆和图书馆收藏——其中 2014 年份不太可能占据特别光荣的位置。据莫奇亚说，几家生产商"太害怕展示他们的葡萄酒"。例如，蒙塔奇诺的波焦迪索托 (Poggio di Sotto) 坚持要自己先品尝他们的 2014 年布鲁内洛，然后才同意参与。

尽管意大利以其为葡萄酒专业人士（包括我们的沃尔特·斯佩勒 (Walter Speller)）举办的年度预览品鉴会而闻名，这些品鉴会在意大利为几乎每个重要的葡萄酒产区举办刚发布的葡萄酒，但品尝成熟年份的机会很少。在意大利或其他任何地方都从未有过类似的活动。相当冒险的是，莫奇亚和帕里自己事先没有品尝这些葡萄酒。整个活动可能最终成为意大利的负面宣传活动而非正面活动，我钦佩那些费心到场并亲自倒酒的生产商。

但在大多数情况下，他们不必担心。来自费尔西纳 (Fèlsina) 的两瓶贝拉登加基安蒂经典珍藏 (Berardenga Chianti Classico Riserva) 遗憾地被氧化了，但大多数其他葡萄酒，即使是来自通常比蒙塔奇诺和博尔盖里凉爽得多的基安蒂经典山区的葡萄酒，看起来都非常可爱。它们平衡良好，大多数已完全成熟，尽管有些仍有很大潜力。

没有一款像 1990 年代和本世纪初的一些葡萄酒那样过度使用橡木和酒精。巴尔比酒庄 (Fattoria dei Barbi) 的拉法埃拉·圭迪·费德尔佐尼 (Raffaella Guidi Federzoni) 说这些葡萄酒让她想起了 1970 年代的布鲁内洛，比后来的一些年份更轻盈、更清新。

埃莉萨·塞斯蒂 (Elisa Sesti) 在倒她家族温和、精妙的 2014 年份时评论说，因为他们的酒庄位于蒙塔奇诺产区较温暖的南部，即使在 2014 年他们的葡萄也完全成熟，她补充道："海风也阻挡了从北方来的雨水。九月中旬温度重新平衡，我们继续进行传统的收获，一直持续到十月。我们欢迎这个年份的优雅和清新。"

这项活动的全部意义在于证明意大利葡萄酒可以陈年。帕里和莫奇亚宣布他们对结果感到满意——帕里指出"进行经典的十年后[品鉴]并不是意大利人真正考虑的事情。特别是当你要求一个产区与其他产区共享空间时"。他们已经在考虑举办类似的成熟巴罗洛 (Barolo)、西西里葡萄酒品鉴会，也许还有一些意大利被低估的白葡萄酒，如维迪奇奥 (Verdicchio)。

但莫奇亚和帕里并不是唯一决心证明等待葡萄酒达到巅峰是值得的人。伦敦的一群葡萄酒爱好者，在摩泽尔葡萄酒生产商恩诺·利波尔德 (Enno Lippold) 的大力鼓励下，他在这个话题上很健谈，成立了一个名为"迟到解放" (Libération Tardive) 的非营利基金会，很快将更名为"十加" (Ten Plus)。他们去年六月推出了这个基金会，举办了一场北罗纳河谷干白格里叶城堡 (Château Grillet) 品鉴会，回溯到令人印象深刻的年轻 2001 年份。

我担心期望所有葡萄酒生产商都保留年份直到它们准备好饮用（许多里奥哈的生产商令人钦佩地这样做，但他们是个例外）可能有点理想主义。毕竟，波尔多上层试图在他们的葡萄酒甚至装瓶之前就出售——结果是许多成熟年份的波尔多比年轻、未成熟的葡萄酒更有价值。

但我完全支持鼓励葡萄酒爱好者不要急于享受，即使这意味着占用资金。大多数优秀的酿酒师都希望证明他们的葡萄酒随着陈年而改善，即使他们知道现在大多数酒瓶都被过早开启。因此，他们一直在塑造他们的葡萄酒，使其在达到巅峰之前很久就令人愉悦，例如，确保耐嚼的单宁不太明显。

澳大利亚主要葡萄酒生产商奔富 (Penfolds) 对鼓励保持软木塞在瓶颈中和螺旋盖未拧开有一个更好的名称。他们不时出版一本名为《耐心的回报》的书。自 1986 年第一版以来，又出版了五版，最近一版是 2020 年。这个想法是由知识渊博的专家小组品尝他们最优质葡萄酒的多个年份，并整理和发布品鉴笔记，为收藏家和贸易商提供个别年份进展情况的概念。

本月早些时候，在托斯卡纳 2014 年品鉴会前几天，塔姆 (Tam) 和我很幸运地成为下一版专家小组的成员，该版本将于明年出版，像往常一样由我的葡萄酒大师同事安德鲁·凯拉德 (Andrew Caillard) 编辑（品鉴报告随后发布）。我品尝了他们旗舰霞多丽雅塔纳 (Chardonnay Yattarna) 的 21 个年份，回溯到 2002 年（唯一用软木塞封口的）；他们最著名的红酒格兰奇 (Grange) 的 49 个年份，回溯到第一个商业年份 1952 年；以及他们非常特殊的装瓶系列，包括传奇的 Bin 60A 和格兰奇的多年份混酿。

多么棒的品鉴！这真正证明了好酒值得等待。

托斯卡纳品鉴会证明了具有挑战性的年份不应该被一笔勾销。但我不认为这是一个铁律。2021 年份对勃艮第的酿酒师来说同样具有挑战性，我希望它能产生迷人的"老式"葡萄酒，为 2021 年之前异常炎热年份的一些特别成熟、浓郁的葡萄酒提供清新的对比。在一些最著名的地址可能是这种情况，但我担心这不是一个普遍现象。到目前为止，我品尝的太多 2021 年红勃艮第都有点过于精瘦。但也许我判断得太早了，在这种情况下，耐心也会得到回报。