酿酒师合作

Jancis Robinson

Saturday 1 November 2025 • 1 min read

Dennis and Elizabeth Groth and first winemaker Nils Venge in 1984

葡萄酒生产在哪里培养了团结精神，在哪里没有。本文的一个版本由金融时报发表。上图，丹尼斯·格罗斯 (Dennis Groth) 在1984年欣赏他在纳帕谷的新希尔维尤葡萄园，身边是他的女儿伊丽莎白 (Elizabeth) 和首任酿酒师尼尔斯·文格 (Nils Venge)。

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几年前，我被邀请在伊斯坦布尔向满堂的土耳其葡萄酒生产商发表演讲，为他们提供如何最好地出口的建议。我指出，为了获得最大效果，他们真的需要共同行动而不是单独行动。房间里的每个人都爆发出笑声。显然，在土耳其，或者至少在那里的葡萄酒圈子里，合作是一个未知的概念。

在我的演讲后，一位来自希腊的葡萄酒生产商——另一个经常被竞争撕裂的国家——他在观众中对我说，'如果我们希腊人能够团结起来出口，土耳其人肯定也能做到。'（尽管必须说的是，圣托里尼岛上葡萄种植者之间缺乏合作目前正威胁着他们的生存，因为旅游业正在侵占农业用地、工人甚至水源供应。）

与纳帕谷形成对比。诚然，其当前的葡萄酒生产历史以几十年计算，而不是希腊和土耳其都可以夸耀的几千年，这可能是那里令人钦佩的酿酒师合作水平的一个因素。在1970年代，他们都在开辟一条全新的道路，将牧场变成葡萄园，铲除核桃树以种植葡萄藤。并试图打破法国的葡萄酒霸权。难怪他们要合作。但33年来纳帕谷第一家新酒庄背后的人物罗伯特·蒙大维 (Robert Mondavi) 将事情提升到了极其慷慨的水平。

当丹尼斯和朱迪·格罗斯 (Dennis and Judy Groth) 在1980年代初搬到山谷酿酒时，他们来自电子游戏世界，在那里绝对的商业保密是必不可少的。当他们的奥克维尔 (Oakville) 邻居罗伯特·蒙大维 (Robert Mondavi) 提出借给他们专业知识甚至他们葡萄酒可能买家的联系方式时，他们深表怀疑。他们认为他一定在监视他们。

任何熟悉蒙大维 (Mondavi) 行事方式的人都可以证明，这是他最不可能想到的事情。他只是想确保他们尽最大努力提升纳帕谷的声誉。

纳帕谷瑞尔姆酒庄 (Realm Cellars) 的斯科特·贝克 (Scott Becker) 最近来到伦敦分享一些成就其声誉的历史酒款，并讲述了同样的精神如何给了他机会，在这种情况下纳帕酿酒师杰克·凯克布雷德 (Jack Cakebread) 是他的恩人。当凯克布雷德 (Cakebread) 访问贝克 (Becker) 就读的商学院时，他们因共同的军事背景而建立了联系。凯克布雷德 (Cakebread) 为贝克 (Becker) 提供了实习机会和在山谷的免费长期住宿。最终贝克 (Becker) 带着他的支票簿（这是2008年）来到凯克布雷德 (Cakebread) 的办公室，想要支付一些租金。凯克布雷德 (Cakebread) 坚决拒绝接受，告诉贝克 (Becker) 他曾经试图向'蒙大维先生 (Mr Mondavi)'支付后者教给他的一切费用。蒙大维 (Mondavi) 显然很生气，坚持说，'总有一天你可以为某个孩子做同样的事情'。

但蒙大维 (Mondavi) 并不是山谷唯一的绅士葡萄酒农。外来者巴特和达芙妮·阿劳霍 (Bart and Daphne Araujo) 在1990年购买了卡利斯托加 (Calistoga) 外著名的艾塞尔葡萄园 (Eisele Vineyard)（现在由法国皮诺家族 (Pinault family) 拥有）。巴特 (Bart) 随后发现，他不仅有合同向当地酿酒师约瑟夫·菲尔普斯 (Joseph Phelps)（其酒庄现在由LVMH拥有）供应果实，他还发现艾塞尔葡萄园 (Eisele Vineyard) 的名称已被菲尔普斯 (Phelps) 注册商标。

'天哪！'阿劳霍 (Araujo) 在给我的解释邮件中写道。'所以我必须联系乔 (Joe) 并要求会面讨论商标问题。乔 (Joe) 让我第二天早上到他家吃早餐。我到了，和他一起坐在厨房里的一张小咖啡桌旁。乔 (Joe) 通常从不闲聊，但他在整个早餐期间都在进行一些无关紧要的闲谈。当我们快吃完早餐时，我再也受不了了，脱口而出"乔 (Joe)，我们需要谈论商标——我可以付给你多少钱买这个商标，你愿意签订新协议分享葡萄园果实吗？"乔 (Joe) 回答说他会免费将商标转让给我们，并继续说他不会接受我们继续获得果实的提议，因为我们需要所有的产量用于我们的新葡萄酒事业。乔 (Joe) 作为回报只要求"你和达芙妮 (Daphne) 向我承诺，你们将始终为那个非常特殊的地产做最好的事情"。乔·菲尔普斯 (Joe Phelps) 成为了我们伟大的导师之一，也是我的父亲般的人物。'

合作精神在这个也许是最著名的葡萄酒山谷中仍然生机勃勃。纳帕谷酿酒师协会 (Napa Valley Vintners) 是一个蓬勃发展的组织，以其慈善工作而闻名，主要由年度拍卖会资助，涉及几乎所有山谷葡萄酒生产商捐赠的晚餐和葡萄酒。

酿酒师合作的一个明显但更年轻的例子是南非的斯瓦特兰 (Swartland)，最近才被列入葡萄酒地图。在1990年代末，新生产商如埃本·萨迪 (Eben Sadie)、克里斯和安德里亚·穆利纽 (Chris and Andrea Mullineux)、卡利·劳 (Calli Louw) 和阿迪·巴登霍斯特 (Adi Badenhorst) 需要向世界展示他们葡萄酒的卓越品质，通常基于古老的、未灌溉的白诗南 (Chenin Blanc) 灌木藤，并意识到如果他们单独行动几乎是不可能的。所以在2010年他们推出了斯瓦特兰革命 (The Swartland Revolution)，一个邀请意见领袖参加的年度葡萄酒和音乐节。他们继续合作行动，在越来越多的场合一起展示他们的葡萄酒，例如在2010年代伦敦的'新浪潮南非'品鉴会。他们刚刚重新启动了斯瓦特兰革命 (The Swartland Revolution) 活动，并继续分享情报、酿酒空间等等。

另一个参与者之间具有显著合作精神的南半球葡萄酒产区是马乌莱 (Maule)，位于首都圣地亚哥郊区智利葡萄酒生产历史中心的南部。这是一个小农户而非精明地主的地区，多年来被葡萄酒界认为只适合为混酿提供廉价葡萄酒。但通过联合起来组成诸如维格诺 (Vigno)等组织，以古老的佳丽酿 (Carignan) 葡萄藤为中心，以及展示古老帕伊斯 (País) 葡萄藤（与加利福尼亚的传教士葡萄相同）产品的阿尔马乌莱 (Almaule) 协会，该地区的生产商和种植者现在在智利和国外都因其独特的特质而受到认可。

酿酒师合作可能由遇到的障碍引发。在德国南部的巴登地区 (Baden region)，许多雄心勃勃的葡萄酒生产商对他们想要酿造和饮用的葡萄酒类型不符合德国葡萄酒法相当严格的要求感到沮丧。他们想要试验当时未被官方认可为生产优质葡萄酒的葡萄品种。所以他们形成了自己的类别，巴登乡村酒 (Badischer Landwein)，规则更加灵活，坚持可持续葡萄栽培和酒窖中的最少干预。这个时髦的团体每年聚集在一起，在自2017年以来举办的巴登乡村酒市场 (Badische Landweinmarkt) 上展示其产品，巧妙地安排在精英德国葡萄酒生产商组织VDP在美因茨 (Mainz) 举办其更大规模年度展示之前。

在奥地利，瓦豪 (Wachau) 地区多瑙河北岸陡峭山坡上的酿酒师长期密切合作——如此密切以至于他们有自己独特的命名法——石羽 (Steinfeder)、羽毛戏 (Federspiel) 然后翡翠蜥 (Smaragd)，根据葡萄的成熟度——这与奥地利其他地区完全不同。

其他酿酒师间合作水平显著的地区——有时甚至到了品尝和分析彼此葡萄酒的程度——包括巴罗洛 (Barolo)、巴巴莱斯科 (Barbaresco)、博格利 (Bolgheri)、纽约的手指湖 (Finger Lakes) 和俄勒冈的威拉米特谷 (Willamette Valley)。

科多尔 (Côte d'Or) 葡萄酒生产商声称不知道葡萄酒生产邻居地址的日子已经一去不复返了。酿酒师总的来说是一个友好、团结的群体。当纳赫 (Nahe) 葡萄种植者德恩霍夫 (Dönnhoff) 在2024年因春霜失去大部分作物时，他们在法尔茨 (Pfalz) 的朋友布尔克林-沃尔夫 (Bürklin-Wolf) 和莱茵黑森 (Rheinhessen) 的维特曼 (Wittmann) 介入并为他们提供果实。当七月的冰雹异常地完全摧毁了雷蒙德·德·维伦纽夫 (Raimond de Villeneuve) 在普罗旺斯罗克福城堡 (Château de Roquefort) 2012年的作物时，多个其他当地葡萄种植者团结起来填补空缺。他不得不在36个种植者处停止，因为当局只允许他生产前一年产量的80%。奥地利的弗雷德·洛伊默 (Fred Loimer) 甚至为他提供了一些绿维特利纳 (Grüner Veltliner) 葡萄，这当然在法国当局眼中会使整件事非法。在他律师的建议下，德·维伦纽夫 (de Villeneuve) 向每个葡萄种植者支付了一欧元，无论他们贡献的大小。

当然，葡萄酒世界遍布着致力于特定事业的专业组织。但在这里我突出了其中一些角落，几乎每个人都团结一致——除了偶尔的怪人。