帕萨拉夸 (Passalacqua) 葡萄藤保护者

Jancis Robinson

Saturday 10 June 2023 • 1 min read

加利福尼亚丰富的老藤遗产继续面临威胁。本文的一个版本由金融时报发表。另见向东寻找老藤。

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纳帕本地人特根·帕萨拉夸 (Tegan Passalacqua)，上图摄于康特拉科斯塔县 (Contra Costa County)，与你能想象的纳帕谷酒庄典型庄主截然不同。他的葡萄藤不是由昂贵的葡萄园管理公司照料的整齐绿色行列，而是在洛迪 (Lodi) 等不起眼产区被遗忘的古老葡萄藤残桩，洛迪位于萨克拉门托 (Sacramento) 南部圣华金谷 (San Joaquin Valley) 的平坦三角洲地带，以及那些迄今为止设法逃脱湾区东部康特拉科斯塔县房地产开发商掠夺的葡萄藤。他也是北加州葡萄栽培历史和地理的知识宝库，某种程度上是一位无偿的葡萄经纪人。有些人知道尸体埋在哪里。他知道最深的葡萄藤根系在哪里。

他承诺带我进行一日游览他的个人运营中心，在纳帕奥克斯鲍 (Oxbow) 停车场用他巨大的皮卡车接我。他的体格比常人高大，但他为个人沙地 (Sandlands) 品牌酿造的19款酒中大部分产量极少，也许只有100箱，来自小块有趣的葡萄藤，这些藤蔓如此古老且长期无人照料，以至于不再很有产出。

当我们从纳帕市向东行驶时，他警告我康特拉科斯塔自我上次在1980年代访问以来的变化，当时那里是一片特色鲜明的沙质荒地，由电线杆主导，葡萄藤片段之间由葡萄牙移民后裔耕种。那里仍然多风，地平线上的风力发电机森林就是证明，但现在是毫无灵魂的旧金山通勤者地区。曾经是双车道公路的高速公路现在是持续不断、嘈杂的通勤者流，显然在尽力前往比这些住宅区更有归属感的地方。这里没有像样的市中心，只有零星的社区商店。

Contra Costa old vines with new houses and wind farm in the background — 康特拉科斯塔老藤，背景是新房屋和风力发电场

也许因为靠近旧金山，我们看到几个迷失的灵魂在行走，我们不知道他们要去哪里，有些赤脚，其他人带着吉他，几乎没有别的东西。帕萨拉夸在带我参观剩余葡萄园时小心地锁好了他的卡车。这真是一个非常奇怪的地方，其唯一的历史似乎岌岌可危地嵌入在古老的葡萄藤根系中，这些根系无疑很快就会成为推土机的猎物。"20年后整个地区将忘记它曾有农业过去"，他预测道。例如，有一个新的康特拉科斯塔物流中心，第一个租户是一个巨大的亚马逊仓库。

除了生产自己的葡萄酒，帕萨拉夸20年来一直担任特利酒窖 (Turley Cellars) 的酿酒总监，这是另一家专门从事老藤葡萄酒的酒庄，由拉里·特利 (Larry Turley) 于1993年创立。但特利的第二古老葡萄来源，一块6英亩（2.4公顷）的仙粉黛 (Zinfandel) 地块，1896年种植在康特拉科斯塔，直到最近还由其90岁的主人亲自修剪，现在被57栋（相同的）房屋覆盖。这个开发项目被命名为"葡萄藤" (The Vines)。

在另一个开发项目下面，被宣传为"内罗利小牧场" (The Ranchettes at Neroly)，是一个帕萨拉夸记忆深刻的老神索 (Cinsault) 葡萄园，曾经产出"美丽"的果实。老藤很容易成为猎物，因为除非极其小心地照料，否则它们的产量相对较低，而且它们几乎从来不是今天流行的国际品种，如赤霞珠 (Cabernet) 和霞多丽 (Chardonnay)。但它们产出的葡萄酒可能是壮观的，即使不时尚——特别是如果这些葡萄藤像许多葡萄藤一样，早于19世纪末威胁要消灭世界葡萄藤的根瘤蚜害虫的出现。

"我试图购买那个葡萄园"，帕萨拉夸怀着遗憾谈到那6英亩的仙粉黛，补充说，"我仍然很想在纳帕谷购买土地，但现在没有受雇的酿酒师能负担得起。只有那些有大投资者的人才能做到，然后他们自己只拥有大约10%。当我在纳帕长大时，那里的酿酒师能负担得起自己的房子，也许还有太浩湖 (Tahoe) 的度假屋。但现在即使是纳帕的低收入住房租金也要每月3000美元，所以葡萄园工人必须住得很远，大量单人占用车辆进入山谷的交通是一个大问题。"

相反，帕萨拉夸在洛迪郊区买了一栋小牧场房屋，他每周在那里住几天，指导沙地的运营，同时监督一英里外的基尔申曼 (Kirschenmann) 葡萄园，他在2012年经过与老庄主的仔细谈判后获得了这个葡萄园。20英亩（8公顷）葡萄藤中的15英亩，主要是仙粉黛，于1915年种植在自己的根系上——没有嫁接到抗根瘤蚜的砧木上。他沙地品牌的第一个年份是2009年，但他把所有葡萄酒都散装卖掉了，因为他认为质量还不够好。"我现在后悔了"，他承认，补充说，"我一直是自筹资金，所以增长缓慢。"

Nick and I in Passalacqua's Kirschenmann vineyard — 尼克 (Nick) 和我在帕萨拉夸的基尔申曼葡萄园

帕萨拉夸显然陶醉于日益荒凉的康特拉科斯塔与更安静、绿叶成荫的洛迪小镇的偏远氛围之间的对比，洛迪在禁酒令期间作为通过铁路运往东部家庭酿酒师的新鲜葡萄来源极其重要，但从未真正有过小酒庄文化。那里有大酒庄，也许更准确地说是生产中心——实际上，成立于1890年的罗马酒庄 (Roma winery) 在禁酒令前是全国最大的葡萄酒生产商，但在废除禁酒令后迁移到中央谷地的其他地方。

The old Oak Ridge winery in Lodi — 洛迪的老橡树岭酒庄 (Oak Ridge winery)

今天洛迪的葡萄园主要为巨头嘉露 (Gallo) 和地址更高档的酒庄供应散装葡萄酒。例如，纳帕谷法规允许添加多达15%的非纳帕谷果实——洛迪的葡萄种植面积为100,000英亩（40,470公顷），是纳帕谷的两倍多。即使在今天，洛迪真正以质量为导向的生产商也太少，尽管2006年该产区被仔细划分为七个子产区，每个都有自己的风土。

那些因洛迪不仅仅是相对较低的葡萄价格而赞美它的人寥寥无几，尽管它拥有丰富的古老葡萄藤宝藏。我们看到在贝希托尔德 (Bechthold) 葡萄园上空盘旋的鹰似乎比购酒公众更对这些1886年种植的神索葡萄藤感兴趣，这些是世界上最古老的神索葡萄藤。沙地和特利酒窖都用这些葡萄藤酿酒。两种酒的价格都不超过30美元一瓶。

据帕萨拉夸说，"洛迪的问题是，在标签上有加利福尼亚比有洛迪更有价值。"尽管事实上，2005年为那里的葡萄种植制定了严格的洛迪规则 (Lodi Rules)，这是加利福尼亚第一个此类可持续协议，有三分之一的农民遵循，总体农药使用量减少了30%。白天可能炎热，但中央谷地的热量吸引经过萨克拉门托三角洲冷却的空气，而夜晚寒冷的空气从内华达山脉 (Sierras) 吹下，所有这些都有助于保持果实风味的新鲜。

在2005年从特利酒窖休假期间，帕萨拉夸与罗纳河谷的格拉约 (Graillot) 家族合作（他们现在进口他的沙地葡萄酒），2011年与南非萨迪家族 (Sadie Family) 的埃本·萨迪 (Eben Sadie) 合作，后者成功地说服人们为他用老藤和冷门品种酿造的葡萄酒支付高价。在我们参观古老葡萄藤残桩后，帕萨拉夸在反映洛迪德国传统的当地食物午餐前向我展示了他目前的沙地系列。与我们一起的还有当地葡萄酒的同好：优雅的达雷尔·科蒂 (Darrell Corti)，来自著名的萨克拉门托葡萄酒商科蒂兄弟 (Corti Brothers)；以及斯图尔特·斯宾塞 (Stuart Spencer)，洛迪葡萄酒 (Lodi Wine) 的执行董事，他自己在圣阿曼 (St Amant) 品牌下酿酒。帕萨拉夸引用萨迪关于洛迪能为葡萄酒世界提供什么的话。显然，在研究了北加州的土壤图后，萨迪将洛迪描述为"一个大沙喷，像拉雅酒庄 (Ch Rayas)"，这是对传奇教皇新堡 (Châteauneuf-du-Pape) 生产商的引用。确实是高度赞扬。

但目前消费者似乎愿意为标签上有熟悉葡萄名称的年轻葡萄藤产品支付更多费用，而不是为加利福尼亚葡萄种植遗产的液体证据付费，尽管随着年轻葡萄酒饮用者寻求新奇和真实性，这种情况似乎正在慢慢改变。来自特鲁索 (Trousseau)、佳丽酿 (Carignane) 和玛尔维萨 (Malvasia) 等冷门葡萄的加利福尼亚葡萄酒已经发展出一定的狂热追随者。帕萨拉夸自己酿造特鲁索，他将其描述为"潮人猫薄荷"。

"洛迪种植超过130个不同的葡萄品种"，帕萨拉夸指出，满怀希望地补充说，"这可能有助于其长期生存。"