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也许只是我个人的感受，但每当我打开一瓶白葡萄酒，看到软木塞上闪闪发光的细小酒石酸结晶时，我总是会感到一阵小小的兴奋——"葡萄酒钻石"，多年前我在阿尔萨斯 (Alsace) 参观约斯迈耶酒庄 (Josmeyer) 时，有人这样告诉我，那是我第一次遇到它们。这告诉我，酿酒师选择不对葡萄酒进行超精细过滤，也没有用严酷的冷冻处理来冲击它。这意味着没有人使用木炭或膨润土或其他任何东西来"稳定"葡萄酒（即防止酒石酸的形成）。它立即告诉我关于这款酒和酿酒理念的一些信息。当我拔出瓦内萨·谢吕奥 (Vanessa Cherruau) 的干型安茹白诗南的软木塞时，它们就在那里：像仙尘一样，在我的桌子上、手上、软木塞上闪烁着一点魔法。
与大多数拥有 25 公顷（62 英亩）连片特级园品质葡萄园以及位于法国经典产区中心地带酒庄的庄主-酿酒师不同，瓦内萨·谢吕奥 (Vanessa Cherruau) 并非出身于葡萄种植或酿酒世家，也不是来自富裕家庭。恰恰相反——她出生在法国南部，在一个军人家庭中长大，成长过程中搬来搬去。"一个城市女孩"，她说。"我对植物如何生长一无所知！"她没有继承葡萄园或对葡萄酒的兴趣，选择在大学学习新闻学，计划成为一名记者并环游世界。然后她参加了一次葡萄酒品鉴，意识到仅仅通过品尝就能区分左岸和右岸葡萄酒是可能的。这是一个顿悟时刻，促使她放弃了记者工作，重新回到学校（这次学习酿酒学），对葡萄酒（特别是有机和生物动力学葡萄栽培）产生了痴迷，在卢瓦尔河谷 (Loire)、佩内德斯 (Penedès) 和香槟区 (Champagne) 酿酒，最终回到了安茹 (Anjou)，她从 17 岁起就把这里当作家。"我想家了！"她简单地说。
但她也有一个梦想：酿造自己的葡萄酒，拥有自己的酒庄。她把它写了下来：10 公顷，也许 12 公顷；优质葡萄园；一个酒庄；甚至可能是有机葡萄园。于是她开始传播消息，与人交谈，寻找机会。有一天，一个男人对她说："来吧，我有东西要给你看。"他带她去了普莱桑斯酒庄 (Château de Plaisance)。"哦，我的天"，她说。"这超出了我的预期，而且是双倍的。"普莱桑斯酒庄拥有令人羡慕的肖姆 (Chaume) 和肖姆四分之一 (Quarts de Chaume) 葡萄园，多年来一直由直言不讳、"每隔一秒就骂人"的前叛逆者居伊·罗谢 (Guy Rochais) 拥有和经营。（他是第一个用肖姆葡萄园酿造干型白诗南的人，并因将其标注为肖姆 AOC 而被当局起诉——但他毫不气馁，继续酿造并将其标注为 L'Insolent）。罗谢采用有机种植，在 1995 年获得认证，该酒庄自 2008 年以来一直获得生物动力学认证，但种种原因导致维护和生产缓慢下降。普莱桑斯需要关爱、关注和大量资本——更不用说首先购买它所需的资金。这太棒了，她想。除了那个棘手的金钱问题……
没问题，那个男人说，我有两个朋友。不到一天后，31 岁的谢吕奥就坐上了前往巴黎的火车，前往一家（很酷的）酒吧去见那"两个朋友"。他们很想投资。当然，他们喝了很多白诗南，每个人都兴奋激动，握手言和，制定计划，谢吕奥带着满脑子即将实现的巨大梦想回来了。
但生活总是会发生变化，投资者退出了，她被留下来面对已经同意的销售，没有钱来完成交易，她的梦想破碎了。而且，必须说的是，她刚刚怀孕了。（她是在巴黎那家酒吧喝完所有白诗南之后才发现这一点的。）但谢吕奥是一个意志坚定的年轻女性，不久之后，在 2019 年 3 月，她找到了另一个投资者。居伊·罗谢 (Guy Rochais) 在 2019 年 9 月 12 日将酒庄的钥匙交给了她。他们在 2019 年 9 月 13 日开始收获。她的孩子在 2019 年 10 月 14 日出生。收获刚刚结束。
与她的五人常驻团队（包括她接手时就在普莱桑斯工作的两个人，以及学校朋友纪尧姆·基弗 [Guillaume Kieffer]）一起，谢吕奥继续进行有机和生物动力学种植。但是，她说，还有很长的路要走。她改变的第一件事是葡萄园土壤管理——他们不再犁地，而是让本土草类和草本植物在行间生长，然后将它们碾压并覆盖到土壤中。当霉病压力很高时，硫酸铜喷洒是精确进行的，只在必要的时间和地点使用最少的量。她毫不妥协地致力于恢复该物业的生物多样性。她获得了 LPO（法国鸟类保护联盟）认证，安装了蝙蝠屋，正在重新种植树篱，并启动了农林业项目——在葡萄园中种植果树和坚果树。他们不再像该地区传统做法那样燃烧修剪下来的枝条——他们找到了一个供应商，将这些枝条制成火柴棒。除此之外，瓶子重量已经减少，因此现在出口的一个托盘重量是过去的一半，盒子和标签来自再生纸。他们使用植物油墨，严格分类所有废物，并正在寻求加入一个为他们提供清洗、消毒、重复使用瓶子的计划。她说，许多更传统的莱昂 (Layon) 生产商认为她有点疯狂（他们认为大量犁地和除草剂轰炸的葡萄园行的"整洁"是好酒的标志）。然而，她正在领导一场安静的复兴和革命。
尽管拥有环绕酒庄的肖姆山葡萄园，以甜酒闻名，她酿造的葡萄酒却坚决是干型的。她用 5 公顷的品丽珠 (Cabernet Franc) 和赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 酿造两款红酒，一款萨韦尼耶尔 (Savennières) 和三款安茹白酒，包括朗塞雷 (Ronceray) 和一款名为拉格朗德皮埃斯 (La Grande Pièce) 的单一地块特酿。但正是通过她的安茹白葡萄酒 (L'Anjou Blanc)，我发现了这位杰出的年轻酿酒师。她说，对她来说，酿造一款在风格和价格上都易于接受的葡萄酒很重要，她解释说，由于肖姆的产量非常低，葡萄酒不可避免地更昂贵。安茹白葡萄酒来自片岩上四个年轻葡萄藤地块——不到 20 年，因为这些葡萄藤能给出白诗南最果香的表达。它是手工采摘的，经过非常缓慢的冷压榨。她在压榨时添加少量（2 克）亚硫酸盐。发酵是自发的，当涉及到苹果酸乳酸发酵时，"葡萄酒自己决定"。通常一些罐子会进行苹果酸乳酸发酵，一些不会。然后葡萄酒在不锈钢罐中陈放 11 个月后装瓶。
考虑到这是她的"入门级"白诗南，其复杂性令人惊叹（我只能想象她的其他白酒是什么样的）。它尝起来一点也不简单和果香。相反，它是一个由非常纯净的果味和水晶般酸度组成的矩阵。你能感受到那种张力，一开始似乎几乎是严峻的，就像冬日电线的高压、嗡嗡作响的张力，准备在寒冷的白色天空下断裂。但果实的成熟度溢出，用金苹果、榅桲、黄梨和蜜桔的清新亮度充满每个角落。在余味中，有一丝石质感。它只有 13% 的酒精度，这款酒的最佳搭配一定是在户外，坐在阳光下的草地上。八年后它可能和现在一样新鲜愉悦，并且可能会持续十年。
在英国，可从文·科格尼托 (Vin Cognito)、利亚与桑德曼 (Lea & Sandeman) 和诺布尔绿色葡萄酒 (Noble Green Wines) 购买（2020 和 2022 年份也可从许多独立葡萄酒商处购买）。在美国，由贝基·瓦瑟曼 (Becky Wasserman) 和斯库尼克 (Skurnik) 进口，你可以在纽约州、康涅狄格州和加利福尼亚州找到它。2022 年份也可通过生产商网站购买，仅需 16 欧元。
会员可以在我们的品鉴笔记数据库中找到超过 100 款安茹白诗南的评价。
