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葡萄酒比赛层出不穷，但它们有一个问题。被公认为最优秀的生产商不会参赛，因为他们没有什么可得到的，却有一切可失去的。因此，基于经验丰富的品酒师进行大规模盲品而颁发的金银奖牌，最多只能用来识别新兴生产商或那些比同行做得更好的知名生产商。
尽管如此，我还是很享受最近参加由该国领先的葡萄酒作家迈克尔·弗里德洪 (Michael Fridjhon) 及其团队组织的年度奖杯葡萄酒展的经历。这不是南非唯一的葡萄酒比赛，但确实是令人钦佩的严格。一名审计员坐在匿名葡萄酒盲品评判室的角落里。葡萄酒展的资金部分基于参赛费，而这个比赛专注于一个比大多数行业都更受成本增加和经济不确定性影响的行业，因此参赛数量下降并不令人意外。高峰期是2015年的1,082款，但今年的总数是688款，少于比赛第一年2002年的787款。然而，这比受疫情影响的2021年和2022年的数量略有增加。从2022年起，弗里德洪 (Fridjhon) 获得了英维斯特克 (Investec) 热爱葡萄酒的执行团队的赞助，该公司的根基在南非。
我曾是2003年（当时我和岳母一起去）和2007年（当时我失去了嗅觉，这很有趣）比赛的海外评委之一。今年我被说服回来，是为了了解南非主流葡萄酒的现状，而不是在英国（他们最重要的市场）定期展示的那些在过去10年左右震撼开普葡萄酒界的新浪潮生产商。像萨迪 (Sadie)、穆利纽 (Mullineux)、拉尔 (Rall) 和萨维奇 (Savage) 这样的名字在今年奖杯葡萄酒展的参赛者名单中明显缺席。
弗里德洪 (Fridjhon) 特别希望我评判设拉子/西拉 (Shiraz/Syrah) 类别的70个参赛作品，这样我就能看到进步。他争辩说，回到2007年，这是最糟糕的类别，因为葡萄藤往往不便地年轻，酿酒师对如何处理他们的产品"毫无头绪"，导致布雷塔酵母菌感染造成的高度变质。"布雷塔"是一种可以感染酒桶甚至整个酒庄的酵母，给葡萄酒带来从创可贴/弹性膏药到烟熏肉类光谱中更偏动物性而非植物性的香气。我们对它的敏感性各不相同，对它的看法也不同。
某些澳大利亚葡萄酒展评委被称为"布雷塔警察"，会取消任何有丝毫布雷塔味道的葡萄酒的资格。另一方面，一些年长的英国葡萄酒饮用者对其存在漠然无知，可能将其视为风味成分。毕竟，它在一些相当著名的葡萄酒中很常见，特别是那些基于罗纳河谷葡萄如西拉/设拉子 (Syrah/Shiraz) 的葡萄酒，尽管布雷塔也必须从一些波尔多酒窖中消除。在较低水平上，你需要被告知这是一个缺陷，然后才能将其识别为缺陷（这提出了一个有趣的哲学问题...）。在奖杯葡萄酒展上，像其他地方一样，品酒师越年轻，对布雷塔越不宽容。
我不能说我记得2007年品尝的每一款南非设拉子，但2023年这是一个相当不错的类别——即使其中绝大多数似乎更多地模仿了浓郁的澳大利亚设拉子，而不是可以说更时尚的与北罗纳河谷相关的芳香风格，在那里这种葡萄被称为西拉 (Syrah)。许多开普葡萄酒产区可能太温暖，无法生产清新的西拉——尽管在我开始评判的前一天，当我游览非洲最南端的阿古拉斯角 (Cape Agulhas) 葡萄酒产区时，我遇到了几款。我在展会上最喜欢的西拉之一来自那里，斯特兰德维尔德 (Strandveld) 的2020年，我们四位品酒师组成的小组只给了它银奖，也许是认为它太清淡了。我希望能出现一种明确的南非风格的设拉子/西拉，但我不确定上个月评判时是否看到了这样的风格。
这个类别的四枚金奖（以及九枚银奖中的三枚）都颁给了标注为西拉 (Syrah) 而非设拉子 (Shiraz) 的葡萄酒，其中两款是在相对凉爽的地区酿造的。维利尔斯多普 (Villiersdorp) 酒庄位于相对较新的葡萄酒产区蒂沃特 (Theewater)，在凉爽的开普南海岸地区的山丘中，当地的水坝确保了定期的水供应。其2020年西拉在口感上明显温和，而不是像其中一些那样以橡木为主导。来自海洋性德班维尔 (Durbanville) 单一葡萄园的布洛门达尔 (Bloemendal) 的泰格西拉 (Tyger Syrah) 表现出色，但那是2016年的，是盲品中最老的葡萄酒之一。另外两款是来自斯瓦特兰 (Swartland) 的老路 (Old Road) 12英里西拉2021年，以及来自斯泰伦博斯外班霍克谷 (Banghoek Valley) 的奥尔登堡 (Oldenburg) 石斧西拉2021年，该酒来自他们的朗德科普 (Rondekop)（圆山），相当成功地融入了15%的另一种罗纳河谷葡萄歌海娜 (Grenache)。
我另外两天的评判分别专门针对赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 和霞多丽 (Chardonnay) 以及少量黑皮诺 (Pinot Noir)。南非长期以来一直是物超所值霞多丽的来源，受到海洋影响的冷却。这是整个比赛中最成功的白葡萄酒类别，获得了五枚金奖（全部是2022年）和六枚银奖——甚至超过了南非标志性的白诗南 (Chenin Blanc) 葡萄，后者只获得了三枚金奖和六枚银奖。
另一款班霍克 (Banghoek) 葡萄酒表现出色，钻石资助的酒庄德莱尔·格拉夫 (Delaire Graff) 的珍藏霞多丽。一个受欢迎的选择是来自石灰岩丰富的罗伯逊 (Robertson) 的邦·库拉奇 (Bon Courage) 未经橡木桶陈酿的霞多丽，完全没有接触橡木，在德国和荷兰的售价不到8欧元。本格拉湾泻湖酒庄 (Benguela Cove Lagoon Wine Estate) 在西萨塞克斯有一个分支，几乎就在赫曼努斯 (Hermanus) 西边的海岸上，海风似乎产生了一款真正有活力的葡萄酒。哈滕贝格 (Hartenberg) 的珍藏系列2022霞多丽专门通过零售商伍尔沃斯 (Woolworth's)（其声誉在南非比在英国时要高得多）销售，带有令人恼火的模糊产区标识"海岸地区"。
最有趣的产区是特拉多 (Tradouw)，位于小卡鲁 (Klein Karoo) 地区，在幸存者 (Survivor) 酒庄美味的酒窖大师系列2022霞多丽上。这款酒的残糖比大多数酒略高（3.7克/升），但这被这款制作精良的葡萄酒的持久性和潜力很好地补偿了。果实显然来自特拉多-朱伯特 (Tradouw-Joubert) 农场15年树龄的葡萄藤，位于小卡鲁西南边缘，这是一个炎热干燥的地区，长期以来与加强型葡萄酒相关，但这些葡萄藤位于700米（2,300英尺）高度，受益于相对良好的降雨量。
南非黑皮诺仍然很大程度上是进行中的工作，我们没有颁发金奖，只有一枚银奖，颁给了来自凉爽埃尔金 (Elgin) 的保罗·克鲁弗 (Paul Cluver) 庄园黑皮诺2021。
至于最后一天品尝的赤霞珠，我们似乎在银奖上发了疯，颁发了15枚银奖以及四枚金奖。南非葡萄藤长期受到卷叶病毒的困扰，这可能阻碍完全成熟，但最好的葡萄酒没有显示出这种迹象。实际上，我们的金奖之一，斯皮尔 (Spier) 的2018赤霞珠，另一款为伍尔沃斯私人收藏制作的"海岸地区"葡萄酒，达到了15%的酒精度，但承载得很好，有足够的单宁来承诺未来的发展，即使它的风格比尼尔·埃利斯 (Neil Ellis) 2019年来自斯泰伦博斯的以赤霞珠为主的波尔多混酿更成熟，后者是我最喜欢的葡萄酒，也有很好的单宁基础，但绝对是干型而不是有丝毫甜味。
另外两款金奖赤霞珠也来自斯泰伦博斯，路易斯维尔 (Louisvale) 的五桶2020，似乎已经相当成熟，以及艾肯达尔 (Eikendal) 迷人的2013年，已经发展得很好，但仍有潜力可挖。
学到的经验是，斯泰伦博斯确实生产出色的赤霞珠，南非霞多丽是一个非常安全的选择，南非葡萄酒总体上是超值的，而且，虽然我想念已故的岳母，但有嗅觉的生活确实更美好。
查看奖杯葡萄酒展的完整结果。
值得寻找的南非葡萄酒
在英国找到的2023年金奖得主
MAN家族酒庄，自流汁斯汀白诗南2022开普海岸 13.5%
£13.36 Great Wines Direct
拉博里 (Laborie)，白中白开普经典2017西开普 12.5%
£15.95 The Dorset Wine Co（传统法起泡酒）
本格拉湾霞多丽2022沃克湾 13.6%
£16 Benguela Cove（英国），£17.95 Alteus Wines
尼尔·埃利斯赤霞珠2019斯泰伦博斯 14.4%
£22.95 South Downs Cellars
维格伦 (Vergelegen)，GVB白混酿2021斯泰伦博斯 13.4%
£24.28 Lay & Wheeler（赛美蓉与长相思的混酿）
布夏·芬利森 (Bouchard Finlayson)，汉尼拔2020天地谷 14%
£25.85 VINVM（意大利和法国品种的混酿：47%桑娇维塞，15%内比奥罗，14%黑皮诺，11%设拉子，7%慕合怀特和6%巴贝拉）
查看我在2023年奖杯葡萄酒展上评判的西拉/设拉子、霞多丽和黑皮诺以及赤霞珠的品酒文章。国际经销商信息请参见Wine-Searcher.com。
