Note: In order to deliver this article to you as early as possible, it has been translated with the use of AI. It has been added to a queue for a human translator to fully review and edit. Please pardon any minor translation imperfections while it is being reviewed.
皮埃特罗·布蒂塔 (Pietro Buttitta) 写道 皮埃特罗·布蒂塔 (Pietro Buttitta) 是加利福尼亚的葡萄种植者和酿酒师，为他的普里马·马特里亚 (Prima Materia) 葡萄酒品牌生产许多意大利品种葡萄酒，包括品种标注的桑娇维塞 (Sangiovese)。他认为自己是意大利葡萄酒的学生，对葡萄酒历史有着浓厚的兴趣，曾是专业厨师。
关于桑娇维塞 (Sangiovese)……
兰德尔·格拉姆 (Randall Grahm)，我心中拥有宏大愿景和破产企业的英雄，经常提到努力之酒与风土之酒之间的古老分歧。努力之酒是通过紧张的肌肉、添加剂、橡木和闪亮的钢铁意志而存在的。然而，风土之酒却是完全成型地涌现出来，优雅地自我组装，清晰地表达着地方、优雅和高贵。质朴而纯净。
风土之酒具有某种地方性（假设你知道某个地方的味道是什么样的），这种地方性可能是脆弱的，也可能是像普里奥拉特 (Priorat) 或埃特纳山 (Mt. Etna) 那样尖锐的，但应该不受酿酒工艺的干扰。努力之酒必然来自种植在错误地方的葡萄，按定义来说是由酿酒师"构建"的。作为酿酒师和葡萄种植者，我确实梦想着孕育出天使般的风土之酒，但我注定要生产庸俗的努力之酒。
我们大多数人都买不起宏大的风土，更不用说找到它并用微小的产量哄骗挣扎的葡萄藤几十年作为可持续的生意。虽然我们可能应该渴望风土，至少因为我们被告知应该这样做，但如果风土的暴政只是文化挪用或意识形态奴役呢？如果风土只是强加给下层阶级的另一个神话，愚弄他们无休止地寻找石灰石和砾石呢？如果有第三条路呢？
例证：我与桑娇维塞 (Sangiovese) 的恋情，这是一个我曾经讨厌的葡萄品种。虽然巴巴莱斯科 (Barbaresco) 立即向我展现了凶猛和优雅，具有高耸的水晶般清澈，而陶拉西 (Taurasi) 似乎是酒神的反面，加利福尼亚桑娇维塞 (Sangiovese) 成了我的白鲸。
经过我亲自种植的葡萄藤和其他地点的许多年份，它仍然是一款努力之酒。显然。可悲地。我种植了五个地块来对冲过热、过于阳光充足、过于像曼杜里亚 (Manduria) 方式的桑娇维塞 (Sangiovese) 的气候。这就是精神家园和生产区域之间的区别。这款酒渴望通过使用多个部分来构建一款具有平衡感的酒，具有紧张的质地、雕塑般的沙漏中段，或者老加利福尼亚酿酒师所说的渴望赤霞珠 (Cab) 或梅洛 (Merlot) 的巨大空洞。那个空洞，我误入歧途的朋友们，就是你们梦想的归宿。保持甚至扩大它以及矿物质是圣杯。
一个布鲁内洛 (Brunello) 克隆种植在东西向的缓坡上，朝南暴露在阳光下，厚皮在阳光面唤起浸渍的黑樱桃。阴凉的北面保持着克制的草本和香料风味，带有一丝绿色。然后我开车1000英里去寻找一些比昂迪-桑蒂 (Biondi-Santi) 葡萄藤。它生长缓慢，显然是一个不同的生物型，具有独特的习性，如巨大的叶子几乎不能过滤足够的阳光来调节深色果实。但我的天哪，它是如此强健和令人难忘。几乎是萨格兰蒂诺 (Sagrantino) 级别的单宁，黑色水果，厚皮，烟草味，草本，具有血腥和低音驱动的复杂性，诉说着年龄、智慧、时间本身。
意大利葡萄栽培学家告诉我种植一些罗马尼奥洛桑娇维塞 (Romagnolo Sangiovese)。辛辣，带有蓝色水果色调和肉桂覆盖草莓和樱桃。这里的单宁和酸度适中——由于我们酸性火山土壤中的高钾进一步软化。我们这里有一个果味炸弹，否认这一点是不可能的。像歌海娜 (Grenache) 一样，它诉说着夏日恋情和小狗。过度疏枝会使单宁变硬，酸度下降，疏枝不足会使其水样和乏味。不过，作物通常自然保持在每英亩3-4吨——这是在旧世界没有实现的奖励，我将其归因于那里的碱性土壤和夏雨。南北向地块需要额外的一两根藤条来遮阴，因为阳光完全翻转。重要的是要最小化直射阳光，然后祈祷寒冷的夜晚。在这里，我可耻地与加利福尼亚风土作斗争。
普鲁尼奥洛·真蒂莱 (Prugnolo Gentile) 地块的生长相比之下看起来贫血。藤条不到一半长，节间瘦长、不规则，几乎病态。由于许多藤条只有2英尺长，需要大量疏果，叶面积太少无法充分成熟。但这个有问题的选择为葡萄酒增加的是不成比例的炼金术转化之火，具有花香、奇特的辛辣味、激动、困惑和紧张感。它在人类学上将基安蒂 (Chianti) 与布鲁内洛 (Brunello) 联合起来，就像某个新发现的兄弟姐妹。单独酿造时，它是瘦弱的、粗糙的，坦率地说是令人不快的。
我可能会使用一点茎部包含来控制温暖气候的果实。也许是新鲜的茎，一些干燥的，然后投回发酵中。长时间浸渍。让一些变得炽热，但保持那精致的普鲁尼奥洛 (Prugnolo) 超级凉爽。有一个计划，但让直觉塑造它。在葡萄园中制作这些部分，然后在酒庄中保护它们。没有技巧，使用酒泥，相信葡萄园。重复。
由此产生的桑娇维塞 (Sangiovese) 确实是一款高度构建的努力之酒。用这些部分我可以稍微通过稍早采摘一些地块来获得更低的酒精度或更高的酸度，这里更多的单宁成熟度来抵消那里稍微过早的采摘来改变整体。但是，它注定是一个组合，反映我对一个消逝的柏拉图形式的个人漫画，特别是我在2016年品尝的一款特定的基安蒂经典珍藏 (Chianti Classico Riserva)。
17年后，我不能声称完全理解我们的风土，或者什么在那里效果最好，尽管我有信念。现在我们也有年份，在炎热和寒冷之间剧烈摆动。有些事情是显而易见的，比如需要更多罗纳河 (Rhone) 和葡萄牙葡萄，但赤霞珠 (Cab) 是赚钱的地方。利斯坦内格罗 (Listan Negro)？博巴尔 (Bobal)？我们能知道什么生长得最好吗？在巴罗洛 (Barolo)，他们还记得佩拉韦尔加 (Pelaverga) 曾经被认为是优越的吗？如果红维特利纳 (Roter Veltliner) 实际上是我们完美的风土匹配，静静地等待发现呢？
当然，我喜欢兰德尔 (Randall) 的浪漫主义。它滋养着我。我需要这些神话和梦想来在夜晚入睡，感觉自己是葡萄酒历史总体弧线的一部分，但真相在内心啃噬着。我们都从某个地方开始，历史的枷锁和传统的重量在加利福尼亚是可选的负担，我们因生活在没有历史的地方而受到祝福和诅咒，所以我们必须制作努力之酒。
主照片是作者本人。
