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卡罗尔·考夫曼 (Carol Kaufmann) 写道卡罗尔·考夫曼 (Carol Kaufmann) 是一位专业的多面手作家和编辑，目前专注于美国和世界各地的公共政策。她是四本自然历史类《纽约时报》畅销书的作者，曾任《国家地理》杂志特约撰稿人、《读者文摘》记者、世界银行代笔作家，并创作了无数自由撰稿文章。她于2024年获得WSET文凭，定期在弗吉尼亚州亚历山德里亚市主持葡萄酒品鉴会，在那里她不可避免地被要求为霞多丽 (Chardonnay) 辩护。
你只是还没遇到对的霞多丽
我注定要为一个葡萄品种而战。
我相信你听过葡萄酒饮用者贬低霞多丽 (Chardonnay)。至少在美国，我在那里主持教育性葡萄酒品鉴会，我们有一个不太隐秘且相当响亮的俱乐部：ABC族，那些声称他们会喝除了霞多丽 (Chardonnay) 之外的任何酒的人。
无论呈现方式如何——一个可爱的蚀刻瓶子（为运输而贴心地轻量化）或触碰时会发出叮当声的玻璃器皿——在我告诉他们杯中是什么后，鼻子开始皱起，眼睛变得眯缝，嘴唇开始撅起。我知道接下来会发生什么。
"我不喜欢霞多丽 (Chardonnay)。"
正是这句话提供了改变心灵、思想和品味的机会。我的眼睛闪闪发光，因为我知道我会迎接这个时刻。而且，我忍不住。我兴奋得不得了。
"哦，但我认为你可能会喜欢。你只是还没尝试过对的那款。"
是的，我说，葡萄酒是个人品味的问题。没有人有义务喜欢某个葡萄品种、著名的混酿，或一瓶价值抵押贷款的稀有佳酿。如果有人告诉你必须这样，立即离开！但完全拒绝霞多丽 (Chardonnay)？哪种霞多丽 (Chardonnay)？
我举起一张白纸："这个！这就是霞多丽 (Chardonnay)！"
让我们考虑一下。那个可爱的小金色葡萄有其自身的风味，从尖锐的柠檬到温和的香蕉，但它也会随着酿酒师的节拍摇摆和摆动。它是空白画布葡萄，能适应酿酒师想要它成为的样子。而不同的酿酒师想要不同的风味和质地。创造霞多丽 (Chardonnay) 葡萄酒是植物与人之间的结合，各自为产品带来自己的手工艺。
我确实理解。我们美国人在加州酿酒师疯狂使用橡木的时候开始饮酒。我们最初的白葡萄酒饮用体验涉及木材的冲击和大黄油炸弹，就像滴着虾仁酱的锯末。那些浓郁的风味与水果的新鲜桃子和杏子香调争斗，并压倒了柠檬味，也许还有菠萝味的香调。如果你像我一样刚开始职业生涯，你可能不是在高档餐厅品尝这些，而是在也供应鸡翅的酒吧里。
无论如何，大多数酿酒师已经摆脱了那种做法。他们使用不同种类的橡木桶、不锈钢，甚至混凝土进行发酵和陈酿。今天的霞多丽 (Chardonnay) 更具有欧洲人所说的优雅，黄油香调更加微妙；感觉不像是把一块凯瑞金 (Kerrygold) 黄油塞进你嘴里。
如果他们仍然眯着眼睛看瓶子并交叉双臂，我会转换策略。
许多霞多丽 (Chardonnay) 完全不使用橡木制作。没有树木被砍伐！这些葡萄酒展示了葡萄的果味，反映了它们生长的地方，以及酿酒师让这些特质闪耀的能力。如果你喜欢钢铁般的、矿物质驱动的、柑橘亲吻和活泼新鲜的核果，霞多丽 (Chardonnay) 也能做到。
这里，夏布利 (Chablis) 很有用，因为许多人都是其白垩质活力的粉丝。或者我拿出一款来自邓迪山 (Dundee Hills) 的俏皮小酒，它在不锈钢中休息并准备好首次亮相，带来了威拉米特谷 (Willamette Valley) 的凉爽清脆。
这就是霞多丽 (Chardonnay)！我惊呼道。根据法律，夏布利 (Chablis) 必须是霞多丽 (Chardonnay)，而来自邓迪山 (Dundee Hills) 的瓶子？100%来自俄勒冈州的霞多丽 (Chardonnay)。
对一些人来说，这是顿悟时刻，我的工作就完成了。他们现在会用新的眼光看待霞多丽 (Chardonnay)。但如果不是，我会请出修道士们。
让你的想象力回到法国中世纪，具体来说，在勃艮第，西多会 (Cistercian) 和本笃会 (Benedictine) 的兄弟们在他们的霞多丽 (Chardonnay) 葡萄藤周围建造了围墙，细致地观察它们，并记录他们所看到的。他们有时间的奢侈来学习如何从葡萄藤中汲取最好的东西，了解到不同的土地给葡萄带来了自己独特的表达——"风土"概念的诞生。正是因为一千年前修道士们的奉献，我们今天才对如何种植霞多丽 (Chardonnay) 了解如此之多。如此之多，以至于它是世界上种植最多的酿酒葡萄。
提供精心挑选的勃艮第葡萄酒的品尝，其中果味、酿酒工艺和陈酿都和谐共处，说明了这一点。但如果那段历史及其转化的优雅不起作用，我会拿出大杀器。
你喜欢香槟 (Champagne) 吗？头点点。
没有霞多丽 (Chardonnay)，我们尊崇的香槟 (Champagne) 就不会提供精致和柑橘风味，它就不会是我们为庆祝活动、生日、周年纪念和婚礼而开启的优雅之杯。大多数香槟 (Champagne) 都是三种葡萄的混酿，包括霞多丽 (Chardonnay)。所以如果你喜欢或热爱香槟 (Champagne)，你实际上确实喜欢霞多丽 (Chardonnay)。
看到品酒者尝试对他们来说全新的葡萄酒并爱上它时眼睛发光，这很有趣。见证葡萄转变更是一种更大的快乐，当他们意识到他们实际上确实喜欢一个他们认为不适合自己的葡萄品种时。
他们开始看到霞多丽 (Chardonnay) 能成为的葡萄酒范围是令人震惊的。我很惊讶，从加州到澳大利亚的一些盒装混酿提供清爽的"便宜又愉快"的口味，而普利尼-蒙哈榭 (Puligny Montrachet) 可以是一种管弦乐般的、神圣的体验。
也许我如此努力地对待霞多丽 (Chardonnay) 的批评者，不是因为这个葡萄品种的显著特征——空白画布、多样性、其栽培曾经是和现在仍是的爱的劳动——而是因为它是我几十年前发现自己喜欢葡萄酒时最常喝的品种。对我来说，闻到被雪松包围的黄油爆米花的香气是某种天堂。但那种特征也让我想了解更多：为什么这尝起来像黄油和水果？喝大加州霞多丽 (Chardonnay)，仍然唤起回忆，这是我漫长而持续的葡萄酒之旅的开场白，装饰着已成为我基石的经历和人们。
我如此大声地推崇这个葡萄品种，因为它有一个精彩的故事，也是我自己故事的重要组成部分。而它的潜在表达？几乎无限。
图片说明：'卡罗尔·考夫曼 (Carol Kaufmann) 在法国埃佩尔奈 (Epernay) 探索香槟 (Champagne) 酒窖，相信了解霞多丽 (Chardonnay) 就是要在其所有表达中研究它。"总得有人去做，"她说。'
