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キャロル・カウフマン (Carol Kaufmann) について キャロル・カウフマンは、現在アメリカ国内外の公共政策に焦点を当てているプロの万能ライター兼編集者だ。ニューヨーク・タイムズのベストセラーとなった4冊の自然史書籍の著者であり、ナショナル・ジオグラフィック誌の元スタッフ・ライター、リーダーズ・ダイジェストの元記者、世界銀行のゴーストライター、そして数え切れないほどのフリーランス記事の執筆者でもある。2024年にWSETディプロマを取得し、バージニア州アレクサンドリアで定期的にワイン・テイスティングを主催しており、そこでは必ずといっていいほどシャルドネを擁護する立場に立たされている。
あなたはまだ正しいシャルドネに出会っていないだけ
私はあるブドウ品種の擁護者になる運命にあるようだ。
ワイン愛好家がシャルドネを軽蔑するのを聞いたことがあるだろう。少なくとも私が教育的なワイン・テイスティングを主催しているアメリカでは、あまり控えめとは言えない、むしろかなり声高なクラブが存在する。ABCer（エービーシーアー）と呼ばれる人々で、シャルドネ以外なら何でも飲む（Anything But Chardonnay）と主張する人たちだ。
どんなプレゼンテーションであっても—美しくエッチングされたボトル（配送を考慮して軽量化された思いやりのあるもの）や、触れると澄んだ音を立てるグラスウェアであっても—グラスの中身を伝えると、鼻にしわが寄り、目が細くなり、唇がすぼまり始める。何が来るかわかっている。
「私はシャルドネが好きではありません」
まさにこの言葉が、心と思考と味覚を変える機会を提供してくれるのだ。私の目が輝くのは、この瞬間に立ち向かえることを知っているからだ。それに、自分を抑えることができない。私は興奮を通り越している。
「でも、きっとお気に入りになると思います。ただ、正しいものをまだ試していないだけです」
確かに、ワインは個人の好みの問題だと私は言う。誰も特定のブドウ品種や有名なブレンド、住宅ローンの支払いほど高価な希少なワインを好む義務はない。もしそう言われたら、すぐにその場を立ち去るべきだ！しかし、シャルドネを頭ごなしに拒絶するとは？どのシャルドネを？
私は白紙を掲げる。「これです！これがシャルドネなんです！」
考えてみよう。あの美しく小さな黄金色のブドウは、鋭いレモンからまろやかなバナナまで独自の風味を持っているが、ワインメーカーのリズムに合わせて踊り、身をくねらせもする。それは白紙のようなブドウ品種で、ワインメーカーが望むものに適応できる。そして異なるワインメーカーは異なる風味と質感を求める。シャルドネ・ワインを造ることは、植物と人間の結婚であり、それぞれが自分の技術を製品に持ち込むのだ。
理解できる。私たちアメリカ人は、カリフォルニアのワインメーカーがオークに夢中になっていた時代に飲酒年齢に達した。私たちの最初の白ワイン体験は、木材の猛攻撃と大きなバター爆弾、まるでスキャンピ・ソースが滴るおがくずのようなものだった。それらの大きな風味は、新鮮な桃やアプリコットの果実の香りと戦い、レモンのような、おそらくパイナップルのような香りを圧倒した。そして私のようにキャリアを始めたばかりの頃なら、高級レストランではなく、チキンウィングも出すようなバーでそれを口にしたかもしれない。
とにかく、ほとんどのワインメーカーはそこから離れた。彼らは異なる種類の樽、ステンレス・スチール、発酵と熟成にはコンクリートさえ使っている。今日のシャルドネは、ヨーロッパ人がエレガンスと呼ぶものをより多く持ち、バターの香りはより繊細になっている。口にケリーゴールドのバターの塊を押し込まれたような感じはしない。
それでも細い目でボトルを見つめ、腕を組んでいるなら、私は方向転換する。
多くのシャルドネはオークを全く使わずに造られている。木は一本も殺されていない！これらのワインはブドウの果実味を際立たせ、栽培された場所を反映し、それを輝かせるワインメーカーの能力を示している。鋼のような、ミネラル主導の、柑橘のキスと生き生きとした新鮮な核果が好きなら、シャルドネはそれもできるのだ。
ここで、シャブリが役に立つ。多くの人がその白亜質のキレを愛しているからだ。あるいは、ステンレス・スチールで休ませ、デビューの準備を整えた、ウィラメット・ヴァレーの涼しいクリスプネスを運んでくるダンディー・ヒルズ (Dundee Hills) の小粋な一本を取り出す。
これがシャルドネです！と私は叫ぶ。法律により、シャブリはシャルドネでなければならないし、ダンディー・ヒルズのボトルは？オレゴン産100%シャルドネだ。
これが「あっ！」という瞬間で、私の仕事は終わりという人もいる。彼らは今後、シャルドネを新しい目で見るようになるだろう。しかし、そうでなければ、私は修道士たちを登場させる。
想像力を中世のフランス、具体的にはブルゴーニュに向けてほしい。シトー会とベネディクト会の修道士たちは、シャルドネの樹の周りに壁を築き、細心に観察し、見たものを記録した。彼らには樹から最高のものを引き出す方法を学ぶ時間の贅沢があり、異なる土地の区画がブドウに独自の表現を与えることを理解した—「テロワール」概念の誕生だ。1000年前の修道士たちの献身のおかげで、私たちは今日シャルドネの栽培方法についてこれほど多くを知っている。それほど多くのことを知っているため、シャルドネは世界で最も栽培面積の広いワイン用ブドウとなっているのだ。
果実味、ワイン造り、熟成がすべて調和する、よく選ばれたブルゴーニュの一口を提供することで、この点が説明される。しかし、その歴史とそれが翻訳された優雅さがうまくいかなければ、私は切り札を出す。
シャンパーニュはお好きですか？頭がうなずく。
シャルドネがなければ、私たちが崇拝するシャンパーニュは繊細さと柑橘の風味を提供せず、お祝いや誕生日、記念日、結婚式に開ける優雅さの杯にはならないだろう。シャンパーニュの大部分は、シャルドネを含む3つのブドウのブレンドだ。だから、シャンパーニュが好き、あるいは愛しているなら、実際にはシャルドネが好きなのだ。
ワイン・テイスターが初めて試すワインを愛したときに目が輝くのを見るのは痛快だ。彼らが自分には合わないと思っていたブドウ品種を実際には好きだと気づく「ブドウの変身」を目撃するのは、さらに大きな喜びだ。
彼らは、シャルドネがなり得るワインの幅が驚異的であることを理解し始める。カリフォルニアからオーストラリアまでの一部のボックス・ワインが爽やかで「安くて楽しい」味わいを提供する一方で、ピュリニー・モンラッシェ (Puligny Montrachet) はオーケストラのような、神聖な体験になり得ることに私は驚嘆している。
私がシャルドネの批判者たちにこれほど努力するのは、このブドウ品種の注目すべき特性—白いキャンバス、多様性、その栽培が過去も現在も愛の労働であること—のためではなく、数十年前にワインが好きだと発見したときに最も飲んでいた品種だったからかもしれない。私にとって、杉に囲まれたバター風味のポップコーンの香りは確実な天国だ。しかし、そのプロファイルはもっと知りたいという気持ちも起こさせた。なぜこれはバターと果実の味がするのか？今でも大きなカリフォルニア・シャルドネを飲むことは記憶を呼び起こし、私の礎となった経験と人々で彩られた長く続くワインの旅への開幕の一撃を思い起こさせる。
私がこのブドウ品種をこれほど声高に宣伝するのは、それが素晴らしい物語を持ち、私自身の物語の大きな部分でもあるからだ。そして、その潜在的な表現は？ほぼ無限だ。
写真キャプション：「キャロル・カウフマンがフランスのエペルネーでシャンパーニュのセラーを探索している。シャルドネを知るには、そのあらゆる表現を調査することだと信じている。『誰かがやらなければならない』と彼女は言う」
