新老布鲁内洛

Jancis Robinson

Saturday 28 October 2023 • 5 min read

历史悠久的比昂迪-桑蒂 (Biondi-Santi) 与卡洛·费里尼 (Carlo Ferrini) 的宠儿项目对比。本文版本由金融时报发表。

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悠久的历史和无与伦比的声誉对新业主来说未必是资产。当2017年明确显示法国私人集团EPI（查尔斯·海德西克 (Charles Heidsieck) 和派珀·海德西克 (Piper-Heidsieck) 香槟的拥有者）收购了蒙塔奇诺 (Montalcino) 最受尊敬的酒庄伊尔·格雷波 (Il Greppo)（位于该镇南侧）时，紧密团结的意大利葡萄酒界屏住了呼吸。与巴罗洛 (Barolo) 一样，蒙塔奇诺布鲁内洛 (Brunello di Montalcino) 是意大利最著名的葡萄酒，而伊尔·格雷波的费鲁乔·比昂迪·桑蒂 (Ferruccio Biondi Santi) 被视为19世纪末蒙塔奇诺布鲁内洛的创始人和守护者，这种酒由精心挑选的桑娇维塞 (Sangiovese) 葡萄藤酿制。他的后代延续了这一传统，直到卖给EPI。法国人会如何处理这个托斯卡纳瑰宝？

当詹皮耶罗·贝尔托利尼 (Giampiero Bertolini)（上图）在2018年被EPI任命为首席执行官时，他完全意识到聚光灯正照在他身上。他一直坚持认为任何变化都是微小的，完全专注于质量，尽管2019年购买了一个新的6公顷（15英亩）葡萄园，虽然土壤类型和海拔与伊尔·格雷波相同，但这仍会引起关注。

但当我在6月访问伊尔·格雷波时，就在一个全新的蒙塔奇诺酒庄焦多 (Giodo)度过了一个漫长的上午之后，吸引我注意的不是葡萄藤而是酿酒厂。我不禁对比了焦多的业主卡洛·费里尼和他的女儿比安卡 (Bianca) 能够轻松运营与伊尔·格雷波的限制。

首先，比昂迪-桑蒂酿酒厂（葡萄酒有连字符，家族没有）无疑是狭窄的。新业主不得不购买一个单独的建筑来储存这个生产商如此著名的老年份酒。其直接的"年份 (Annata)"蒙塔奇诺布鲁内洛的当前年份是2017年，由最老葡萄藤酿制的珍藏 (Riserva) 是2016年，从其库存中（包括两瓶1888年和三瓶1891年），它定期发布异常历史性的或"历史 (Storica)"年份，目前是1999年。（1888年和1891年是1940年代末之前发布的仅有四个珍藏年份中的两个。这就是如何增加稀有价值...）关于几个历史年份的品鉴笔记，请参见汤姆·帕克 (Tom Parker) MW的比昂迪-桑蒂——过去、现在、未来。

历史的痕迹随处可见，尤其是在老酿酒厂的角落，费鲁乔的孙子弗兰科 (Franco) 的办公桌保持原样，连同他的夹克和猎鹿帽。弗兰科从1971年到2012年掌管酒庄，以抵制1990年代用法国葡萄和更多成熟度来增强布鲁内洛的时尚而闻名，继续酿制需要在瓶中陈年数年，然后在杯中数小时，也许数天才能展现自己作为托斯卡纳桑娇维塞葡萄精致、异常长寿表达的布鲁内洛。

酿酒厂基本上是比昂迪·桑蒂家族16世纪别墅（上图）的后部扩建，保持原样以防弗兰科94岁的遗孀希望使用它。一辆古老、布满灰尘的雪铁龙SM停在车库里，轮胎漏气时沉入杂草丛生的砾石中。

与费里尼家族在圣安杰洛因科莱 (Sant'Angelo in Colle) 东部庄园上崭新的定制建筑形成对比，他们在2000年蒙塔奇诺布鲁内洛产区土地价格飙升之前成功购买了这片土地。这个宽敞、美丽且可持续设计的现代酿酒厂，嵌入山坡并采用重力供料，当然，内衬佛罗伦萨足球队佛罗伦萨 (Fiorentina) 的靛蓝色，周围环绕着精心设计的花园，旨在吸引蜜蜂到其本地植物群。平屋顶可俯瞰周围乡村，覆盖着从埃特纳火山进口的凝固熔岩，费里尼家族在那里也酿酒。（也许从西西里岛运到托斯卡纳并不那么可持续？）下面是新酿酒厂建设时的照片和全新的内部。

在他45个年份的经历中，最终被誉为意大利最著名的酿酒顾问之一，费里尼有时间设计出新酿酒厂的理想设计，因此他说在这些为2020年份准备的设施中酿酒是banalissimo，意思是极其简单。他一直在将客户名单减少到仅30个，以便与他的前水球冠军女儿和她的酿酒师伙伴里卡多·费拉里 (Riccardo Ferrari)（下图左）专注于这个个人项目。

L to R: Riccardo Ferrari, Bianca Ferrini and Carlo Ferrini

他们在这里酿制两款酒，焦多布鲁内洛和拉昆塔 (La Quinta)（他们的"小布鲁内洛"），另一款100%桑娇维塞，但来自他们较年轻的葡萄藤。他们必须种植6公顷（15英亩）的葡萄藤，目前年龄在5到20年之间。（费里尼的第一份工作之一，当他为基安蒂经典 (Chianti Classico) 专业协会工作时，是识别桑娇维塞的最佳克隆。）费里尼家族可以自由地按自己的意愿酿制拉昆塔，因为它只是作为托斯卡纳红酒销售，所以他们一半在木桶中陈年，一半在时尚的陶罐中陈年，葡萄酒界现在相当不准确地称之为双耳瓶。它很美味。

另一方面，像蒙塔奇诺布鲁内洛这样历史悠久的葡萄酒的生产受到严格限制。最短的桶陈年期已经连续减少，但仍然相当长，为24个月。我想知道这个要求是否适合在较轻年份中相对精致的桑娇维塞葡萄。费里尼耸了耸肩。"我们不质疑它。我们有三个目标：优雅、优雅和优雅。"在我看来，拉昆塔是一个相对便宜的选择。

比昂迪-桑蒂的直接布鲁内洛年份酒（非珍藏）售价高于焦多的，而该酒庄如此著名的珍藏装瓶老年份可能花费数千。历史是有代价的。

贝尔托利尼和他的团队正在对伊尔·格雷波庄园进行逐块分析，在无处不在的智利风土专家佩德罗·帕拉 (Pedro Parra)的帮助下，以进一步完善葡萄种植和酿酒。像许多葡萄酒庄园一样，特别是那些种植桑娇维塞的，他们受到葡萄藤干病esca的困扰，并采用马尔科·西蒙尼特 (Marco Simonit)的修剪技术来努力减少其危害。

今年托斯卡纳异常潮湿的春季和初夏加剧了葡萄园的问题，几乎是丛林般的生长，脚下是不便的泥泞。费里尼采用了将所有这些新梢编织到顶部铁丝上而不是修剪它们的技术，他声称这涉及较少的"创伤"并阻止葡萄藤长出更多新梢。两个机构都受到当前葡萄园劳动力短缺的困扰，这在远离任何大城市的蒙塔奇诺是一个特别严重的问题。

我们在雨伞下参观了伊尔·格雷波的葡萄藤，看到了新政权在弗兰科·比昂迪·桑蒂的儿子雅科波 (Jacopo) 的网球场上开发的葡萄藤苗圃。他们的研究表明，费鲁乔分离出的著名桑娇维塞克隆，现在被称为BBS11（来自葡萄园第11行的布鲁内洛比昂迪桑蒂），只适合他们33公顷（82英亩）葡萄藤中的某些地块，其中26公顷足够老可以产酒。我品尝了来自六个不同地块在过去三个年份的葡萄酒，这确实显示了它们之间的巨大差异。但新团队说他们无意跟随蒙塔奇诺目前发布单一葡萄园装瓶的时尚。

他们做这样反费鲁乔的事情肯定是疯了。