Note: In order to deliver this article to you as early as possible, it has been translated with the use of AI. It has been added to a queue for a human translator to fully review and edit. Please pardon any minor translation imperfections while it is being reviewed.
真正能准确描述为期三天的巴塞罗那葡萄酒"周"的词只有一个，那就是"时尚"。今年的展会汇聚了1,300家酒庄，吸引了27,000名葡萄酒专业人士。从许多参与者在开幕夜招待会上的着装方式（如下图所示）到在两个展厅之一设立的临时餐厅（由三位不同的厨师主理），这场贸易展览充分展现了加泰罗尼亚的风格和自信。
这也是我们与老朋友重聚的机会。我们第一次见到厨师费兰·阿德里亚 (Ferran Adrià) 是在大约30年前，当时我们初次在午餐时间造访他位于布拉瓦海岸的世界著名餐厅斗牛犬餐厅 (El Bulli)。我们一直保持联系。有一次他来我们家吃晚餐，我做了烤松鸡——他在我还没给所有人上完菜坐下之前就把盘子里的食物吃光了——还有一次他称JR为"葡萄酒教皇"（在性别和宗教方面都不准确）。当费兰·森特列斯 (Ferran Centelles) 提到我们会在巴塞罗那时，他要求和我们一起吃晚餐。但究竟是我们的陪伴还是费兰选择的餐厅起了决定作用，这一点我从未弄清楚。
阿尔·科斯塔特餐厅 (Al Kostat) 的入口可以说是非常独特。餐厅位于二楼，要进入必须按门铃，让人打开街道层面一扇华丽而极其隐蔽的门。然后沿着一段漂亮、灯光优雅的楼梯上楼，没有明显的标志预示着即将到来的美食亮点，进入最不寻常的餐厅布局。这栋建筑归加泰罗尼亚啤酒公司莫里茨 (Moritz) 所有，由厨师霍尔迪·维拉 (Jordi Vilà)（如下图）经营，他以某种方式成功地在同一个开放空间和同一个开放式厨房中经营两家餐厅。
在入口右侧的正前方是几张铺着白色桌布、布置精美的桌子。这些构成了餐厅的炼金术 (alkimia) 部分，提供套餐（晚餐184欧元，午餐110欧元）并获得了米其林一星。左侧的桌子构成了他餐厅的阿尔·科斯塔特 (al Kostat) 部分。这里没有桌布；背景是投射在墙上的一系列图像；烹饪是传统的加泰罗尼亚风味。
当我试图理解这一切时，阿德里亚 (Adrià) 开口提出了一个问题，这是他整个晚餐期间不间断的激情演讲的第一个问题，主要用加泰罗尼亚语，可怜的费兰·森特列斯 (Ferran Centelles) 不得不全程翻译。"最常见的西班牙食物制作方法是什么？"他想让我们猜，继续说道"一种在世界各地都使用但西班牙人很少声称是自己的方法？"我们被难住了，直到阿德里亚 (Adrià) 得意地说出他的答案：蛋黄酱，这种美妙的奶油调料以米诺卡岛的马翁港 (Port Mahon) 命名，1756年法国人在那里赢得了对英国人的一场罕见海战胜利。
阿尔·科斯塔特 (al Kostat)（翻译为"旁边"）的菜单由我们着装得体的女服务员递过来，我刚好设法把我的那份偷偷塞进包里，因为我们放弃了所有责任，把点菜的事交给了阿德里亚 (Adrià)。他似乎很乐意这样做，而我们请费兰 (Ferran) 从包含世界各地葡萄酒的丰富酒单中选择一瓶；很快，一瓶完全成熟的白里奥哈 (Rioja)，来自洛佩斯·德·埃雷迪亚 (López de Heredia) 的维尼亚·格拉沃尼亚 2011 (Viña Gravonia 2011) 到了，让每个人都很高兴。
菜单是典型的加泰罗尼亚风格。它很庞大，大约有40种选择，还有一个额外的部分标题为"现在我们用松露烹饪"，因为西班牙，主要是特鲁埃尔 (Teruel) 周围地区，现在是世界上最大的松露生产国。几道菜都是以蔬菜开头的。还有幽默感。有一道菜被描述为配有"大海给我们的任何东西——那可是很多"。公开归功于一道菜，简单地描述为"皮埃尔·科夫曼的猪蹄 (Pierre Koffmann's pig's trotter)"。
我们从展示厨房能力和阿德里亚 (Adrià) 影响力的菜肴开始。最新鲜的鱿鱼圈裹着最薄的面糊，迅速油炸，配一碗蛋黄酱。青豆配土豆和佩罗尔香肠 (perol sausage)，这是赫罗纳 (Girona) 的特色。接下来是一道更简单、更令人愉悦的菜。微小的新鲜豌豆（如上图所示），几乎不比那些讨厌的小白球（泡沫塑料碎成的）大，经过炒制，配一薄片猪肥肉。它们甜美、美味，让我们四个人都安静下来——这是相当了不起的成就——我们狼吞虎咽地吃着。然后是"解构"通心粉（如下图所示）——丝滑的扁面条，只有一点肉酱和奶酪白酱，几乎看不见，被大量磨碎的黑松露覆盖，如此美味，让我们四个人几乎把盘子舔得干干净净。
就在这时，维拉 (Vilà) 来到我们的桌子旁。他肌肉发达，脸上总是挂着笑容，非常关心我们是否玩得开心。他匆忙回到忙碌的厨房。阿德里亚 (Adrià) 意识到自己的影响力，但仍然非常谦逊。斗牛犬餐厅 (El Bulli) 的名声结束了法国在烹饪方面的主导地位，而它在2011年的关闭为来自世界各地的厨师打开了机会之门。他自己的声誉激发了来自西班牙各地的年轻厨师浪潮，并鼓励包括维拉 (Vilà) 在内的许多人重新审视加泰罗尼亚的美食，这个地区几乎拥有一切：山脉、大海和大量蔬菜，适合那种最吸引众多guiri（当地俚语，指涌向巴塞罗那的游客）的烹饪方式。
现在是晚上11点，对我们来说这是漫长的一天，从伦敦的早起开始，疲劳开始显现。但我欢迎任何有幸在阿尔·科斯塔特 (al Kostat) 用餐的人报告维拉 (Vilà) 的加泰罗尼亚奶油 (crema catalana)（我最喜欢的甜点）。
第二天下午，费兰·森特列斯 (Ferran Centelles) 知道我喜欢吃当地菜，给我提出了一个困难的决定：那天晚上在哪家餐厅用餐。两种可能性非常不同。埃尔·帕西迪斯·德尔·佩普 (El Passidis del Pep) 在过去40年中以其海鲜而闻名，而巴斯克餐厅迈特亚 (Maitea)（如下图所示）有着稍微更温馨的感觉。但当我被告知迈特亚 (Maitea) 也吸引了许多当地葡萄酒生产商时，这为我做出了决定。
这个声誉被证明是正确的。我们走进了一个U形餐厅，最初的部分包括一个长吧台和两人桌，厨房在远端，通向一个更传统的餐厅空间，有许多为当晚预期的大型聚会摆放的桌子。我徘徊着，欣赏着到处的艺术氛围。迈特亚 (Maitea) 以现任餐厅经理尼科·蒙塔内尔 (Nico Montaner) 的母亲迈特 (Maite) 命名，他出生在圣塞巴斯蒂安 (San Sebastián)，后来搬到巴塞罗那。蒙塔内尔 (Montaner) 总是面带微笑，自豪地穿着他的底特律牛仔队 (Detroit Cowboys) T恤。
当我到达我们的桌子时，我环顾四周，第一个看到的人是埃基波·纳瓦索斯的赫苏斯·巴尔金 (Jesús Barquín of Equipo Navazos)，一位犯罪学教授和雪利酒爱好者。这次相遇为我们选择了开胃酒。
我们的桌子很快被纸片覆盖。有双页菜单，左侧是pintxos（巴斯克版的塔帕斯，上图是闪闪发光的例子），右侧是许多大菜。然后是特色菜单，季节性食材清单，包括calçots，这是备受推崇的当地特色，有点像精制韭葱，正值当季。然后是令人印象深刻的酒单，我们享用了优雅的阿尔巴马尔 (Albamar) 阿尔巴利尼奥 2023 (Albariño 2023) 和美味的埃尔斯·埃斯科尔平斯 (Els Escorpins) 歌海娜 2023 (Garnacha 2023)，来自佩拉尔巴围场 (L'Enclòs de Peralba)，由格拉莫纳 (Gramona) 家族的当代酿造。
这个厨房烹饪的精湛技艺通过两道菜得到了突出体现。第一道，一个pinxto，被描述为"鳕鱼配蛋黄酱"（如上图）。吃它需要相当的技巧。鳕鱼的新鲜、蛋黄酱的滑腻和面包的酥脆结合在一起，使得不可避免的舔手指和第一口一样令人愉悦。
然后是一个塞满calçots的煎蛋卷，构成了一个奶油但结实的鸡蛋外壳，包裹着脆嫩的calçots片，用酥脆法棍片将这种令人愉悦的组合从盘子里扫得干干净净。我们以txuletón结束，这是传统的巴斯克牛排切法（生的，如下图），配优质薯条和大量盐。
我离开巴塞罗那时对这两家餐厅印象深刻，他们烹饪的自信与服务的轻松本质相匹配。第二天上午11点在机场，我同样被排队等候登机回深圳和北京的中国游客的长队所震撼。中国人以热爱美食而闻名
阿尔·科斯塔特 (Al Kostat) Rda Sant Antoni 41, 08011 Barcelona, Spain; tel: +34 932 076 115
迈特亚 (Maitea) Carrer de Casanova 155, 08036 Barcelona, Spain; tel: +34 934 395 107
顶部照片和厨师霍尔迪·维拉 (Jordi Vilà) 的照片由阿尔·科斯塔特 (al Kostat) 提供。
下周请回来看詹西斯 (Jancis) 关于巴塞罗那葡萄酒展的报告。如果您在此之前需要任何西班牙葡萄酒，请查看我们的品鉴笔记数据库，那里有近14,000条西班牙葡萄酒评论。
