セビリアで食べて飲む

2026年1月4日日曜日 • 1 分で読めます

雰囲気があり手頃な価格のもてなしを求めて、スペインの最南端へ向かおう。写真上は旧市街のバル・ラス・テレサス（Bar Las Teresas）。ハムはあるが、いつもの人混みはない。

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アンダルシアの州都セビリアへの初旅行に先立って下調べをしていて知った最も印象的な統計は、食べ物、ワイン、シェリー、さらには街中に繁茂するオレンジの木とも関係がない。

この街と何らかの関連を持つオペラが驚くほど多数存在するのだ。もちろん『セビリアの理髪師』も含まれるが、『カルメン』、『ドン・ジョヴァンニ』、『フィガロの結婚』、そして他に約150作品もある。初日の朝に街の中心部を歩いていると、この数字もそれほど驚くべきことではないように思えた。

オペラにふさわしいバルコニーのある狭い石畳の通り、威圧的で（私には圧倒的な）大聖堂、音楽と建築——これらすべての要素が組み合わさって、明らかに演劇的な背景を提供している。

そしてもちろん、今日では世界中からの観光客の訪問に欠かせない存在となったタパス・バルがある。それらが提供するもの——その安い価格は言うまでもなく——は世界中の家族やカップルを魅了している。

写真上のバル・ラス・テレサスの外で私たちのために歌ってくれたギター・アンサンブルの一人に1ユーロを手渡したとき（おそらく歌に組み込むためにJRの名前を尋ねた後、彼は完全に困惑していた）、これらの素晴らしいバルが、公衆の酔っ払いを抑制するためにアルコールと一緒に食べ物を提供することを宿屋の主人に義務付けた17世紀の非常に賢明な法律以来、いかに変わっていないかを実感した。シェリーの樽、ラス・テレサスの名物である天井から吊り下げられた巨大なハム、古いポスターや写真、バーの表面を飾る冷たいタパスの皿と、必ず地下にあるキッチンからの温かい料理——これらすべてが魅力の一部なのだ。

実際、2軒目のタパス・バルである雰囲気のあるイホス・デ・E・モラレス（Hijos de E Morales）、またはカサ・モラレス（Casa Morales）（1850年創業）で働く12人のバーテンダーの動きを観察していて、1977年にビルバオで初めてタパス・バルに足を踏み入れて以来、彼らの構成に重要な変化が一つだけあったことに気づいた。バーテンダーは今でも黒い服を着ている。多くの客の間をすり抜けるために、今でも身軽で柔軟でなければならない。今でも礼儀正しく陽気でなければならない。そして今でも機敏でなければならない。しかし、どの客がどの飲み物を注文し、何皿のタパスを食べたかを瞬時に思い出して各客の勘定を計算するための素晴らしい記憶力はもはや必要ない。

なぜなら、彼らの黒いベルトの周りには小さなクレジットカード機械があり、バーテンダーは各客に対して番号を入力し、その後彼らが飲み食いしたものを入力し、ボタンを押すだけで機械が計算して関連する勘定書を提示するからだ。頭脳は必要ないが、安い合計金額は幸せな客にとって非常に嬉しい驚きとなるだろう。フィノやアモンティリャードの大きなグラス（このシェリー愛好家によれば世界最高の飲み物）の相場価格はわずか2.75ユーロだ。ハモンを除く冷たいタパスのほとんどは5ユーロ前後で、バル・モラレスでの私の勘定は11.50ユーロだった。これにはマンサニーリャ2杯、食べきれないほど豊富なオリーブの皿、それにマグロとソテーした赤ピーマンの皿が含まれていた。さらに、店の古いシェリー樽の前で働く経験豊富なハム切り職人の素晴らしい眺めも楽しめた。

しかし旧市街のタパス・バルは膨大な数の訪問者を引き寄せ、人混みに少し押されるような感じがしたため、2時45分に私たちはホテルに戻ることにした。まだ少し空腹だったが、のどが渇いているわけではなかった。デサカト（Desacato）という特に現代的な外観のレストランをほとんど通り過ぎるところだった。後で知ったのだが、これは「無礼」という意味だ（そのスローガンは「不遜な料理」である）。主に空いているレストランに入ると、私たちに2人用のテーブルを提供するかどうか自分自身と議論を楽しんでいるのが明らかなウェイターに迎えられた。1時間後に非常に満足して店を出るころには、レストランは今でも夕食を遅く取ることを楽しんでいるのと同じように遅いランチを楽しむスペイン人で満席になっていた。

写真上の夕食サービス前のデサカトは、まったく異なっている。とても広々としている！壁と床は仕上げコンクリートだ。椅子と照明はどちらも非常にモダンだ。ウェイティング・スタッフは皆若く、シェフも若いが、ここでも皆黒い服を着ている。男性用トイレには額に入った干した魚の皮がある。メニューは数枚の小さなページをクリップで留めたもので、最後には必ずキロ単位のステーキがある。

私はやや警戒しながら、ウナギの串焼きとサーモンのチストラ（txistorra）——スペイン北部ナバラの名物である熟成ソーセージ——をシェア用に注文し、さらに彼らのオックステールベースの風乾牛肉のバージョンにドライトマトを添えた皿と、キャラメル化したフォアグラと説明された料理を注文した。JRはグラスワインのリストを求めた。関連するiPadが故障していることが判明したが、ウェイターは数本のボトルを持ってきて、私たちが決める前に彼女にテイスティングをさせてくれた。最終的に私たちはリベイラ・サクラのドミニオ・ド・ビベイ（Dominio do Bibei）の2021ララマ（Lalama）のグラスを2杯選んだ。これは美味しく、1杯7.50ユーロと手頃だった。

私たちが抱いていたかもしれない不安は、料理によってすぐに払拭された。マスタードとディルのソースで際立つウナギの「肉らしさ」、ピクルスのオクラをトッピングした黒いソーセージ、アルベキーナ・オリーブオイルをかけた薄切りのオックステール、そしてフォアグラのピューレとクリスプブレッドを組み合わせた魅力的な料理は、胡椒と甘みを併せ持ち、デザートの代わりとなった。私の勘定は70ユーロで、これには非常にフレンドリーなサービスが含まれていた。

アンチョビとマグロの皿を除いて、16世紀と17世紀に南米との全貿易の拠点として栄えた街にいるにもかかわらず、私たちはこれまで魚を注文していなかった。それがセルベセリア・サルメディナ（Cervecería Salmedina）での夕食で変わることになった。

これは魚がすべてのレストランで、入店してカキ、マテ貝、鯛、スズキで満たされた数多くのガラス張りの冷蔵庫を目にした瞬間からそれが明らかだ。

その先には忙しいオープンキッチンがあり、食事客とはカウンターで仕切られている。そのカウンターにはビールポンプが設置されており、一晩中ビールのグラスを注いでいるようだった（スペインのレストランのワイン価格は例外的に安いにもかかわらず、スペイン人は本当にビールを好むようだ）。

その物理的な魅力はそこまでだ。あまり魅力的でないのはレストランのレイアウトで、高いテーブル、金属フレームのスツール、そして大量の白いタイルがある。これらすべてが組み合わさって、私たちが店を出るころには混雑した空間内の騒音レベルを倍増させていた。外のテーブルの一つの方がずっと静かだっただろう（ロンドンが凍えている間、セビリアは暖かかった）。

私たちはそれなりによく食べ、飲んだ。JRにはアイオリソースのポテト・スライス（パパス）と、ピリッとしたガーリック・ソースに泳ぐラングスティーノの皿。私には非常にリッチなカニのグラタンと、極めて地元の魚であるブラックフィッシュの腹身のグリル。これらがワイン4杯と合わせて135ユーロの勘定となった——ブラックフィッシュが断然メインの項目だった。キッチンがペースを落として料理をもう少し洗練させれば、このレストランはさらに大きな人気を集めることができるだろう。ただし、ドアで断られた地元の人の数から判断すると、すでに人気は十分だ。

私たちはホテルまで15分歩いて戻った。クリスティン・ベドフォー（Cristine Bedfor）ホテルは、ミスター・アンド・ミセス・スミス（Mr & Mrs Smith）での推薦とヘレスのコンタクトを通じて知った。到着時にそこで夕食を楽しんだのは、料理と同じくらい設定のためでもあった。新しくオープンしたばかりで明らかにまだ落ち着いている最中だが、1階のレストランからは下の美しいアンダルシアのパティオ・ラウンジを楽しむ人々を見下ろすことができる。そこにはホテルの特に効率的なフロントデスクによると、週末にフラメンコ公演が行われるステージまである。