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先週、サムがコルシカの山火事について報告したが、その数日前に私はイヴ・レッチャ (Yves Leccia) の最新ワインをテイスティングしていた。これらは私が長年愛してきたワインだ。今こそこれらについて語る時かもしれないと思った。
マキ（maquis）、コルシカ方言ではmachjaと呼ばれるが、これは地中海特有の密生した低木の常緑植物生態系である。コルシカはこのマキの故郷であり、2,500種以上の芳香植物と野生の花々が生育している。その香りは非常に強烈で、海上からでも島の香りを感じることができると言われている。世界で最も野生的で豊かな芳香生態系の一つなのだ。
地中海で最も山がちなこの島には、巨大な栗の森もある。栗は粉からハチミツ、ビールからスープまで、あらゆる形で何世紀にもわたって島の主食の一つとなってきた。そしてコルシカのチーズ、オリーブとオリーブオイル、貝類、シャルキュトリーもある。これらすべてについて述べるのは、マキがワインを形作り、コルシカの料理もまた当然ながらワインに消えることのない影響を与えているからだ。
地中海で4番目に大きな島であるコルシカは、サルデーニャからわずか12km、トスカーナの西80kmに位置し、祖国フランスよりもイタリアにはるかに近い（ニースからは南に170km）。戦略的に重要な位置にあるため、コルシカは古代から、住民に慰めと糧、そして銀の約束を与えるワインを栽培し、醸造してきた。同時に何世紀にもわたって、略奪、侵略、占領、搾取、交易を行う駐屯軍、大隊、軍閥、王、商船が次々と押し寄せては去っていった。アンソニー・リンチ (Anthony Lynch) が『オックスフォード・ワイン・コンパニオン』で述べているように、激動の歴史を持つのだ。実際、今でもフランスからの独立を求めて運動を続けている。
問題は、シチリア、サルデーニャ、キプロスという他の3つの大きな地中海の島々と比べて、なぜコルシカのワインとワイン文化がこれほど認知されていないのかということだ。
答えの一つは、これらの占領の波にあるかもしれない。占領はしばしば病気をもたらし、先住民を貧困に、そして重要なことに亡命に追いやった。持続的なワイン生産、ましてや品質の高いワイン生産は、自給自足レベル以外では不可能に近かった。
第一次世界大戦はこの島に深刻な影響を与えた。コルシカが連合国側に立って戦ったからだが、考えてみてほしい、全連合国のどの地域よりも一人当たりの出征者数が多かったのだ。人口30万人のうち5万人が戦いに赴いたと推定されている。2万人以上が死亡した。私はこれを書きながら、読者の皆さんも私と同じように、これを認識することに黙祷を捧げる価値があると感じるのではないかと思った。
1920年代初頭には島からの大規模な脱出もあり、多くの人々が南フランスに移住し、裕福なコルシカ人はアルジェリアとインドシナを植民地化した。第二次世界大戦では、1942年にイタリアが、1943年にドイツが島を占領し、1944年には連合軍の空軍基地となった。この一見些細な歴史的事実が、コルシカのブドウ栽培の転換点となったのかもしれない。
島の占領中、米軍の工兵隊はコルシカの沿岸湿地を長らく悩ませていたマラリアの根絶に成功した。住民がより健康で強くなっただけでなく、人々はもはや山地に閉じ込められることがなくなった。この非常に山がちな島のより平坦でアクセスしやすい地域が、安全に耕作できるようになったのだ。そして1960年代、アルジェリアがフランスから独立すると、コルシカの植民者たちが故郷に戻ってきた。その多くがフランス帝国のためにワインを造りながら得たワイン醸造の知識と経験を持ち帰った。これは多くの場合、品質よりも収量を最大化することに適応した技術、品種、態度も持ち込むことを意味した。彼らは土着品種をフランス品種に置き換え、ブドウ畑の植栽と工業化された生産は指数関数的に拡大した。ワイン産地としてのコルシカの評判、土着品種、クローンの多様性、遺伝的素材に損害が与えられたのだ。
しかし、この激動の歴史にもかかわらず、コルシカ人は自分たちが何者であるかという感覚を保持してきたようで、それが今、イヴ・レッチャのワインのような島から生まれるワインの一部に激しく反映されている。
レッチャは1980年代に醸造学を学び、若い頃に家族のワイン・エステートで働くようになった。2004年、妻のサンドリーヌ (Sandrine) と共に自分たちのワイン・エステートを設立することを決意し、最初から慣例を破り、文字通り大地に自分の原則と信念を植え付けた。レッチャはコルシカのワイン産業の復活を信じており、それはテロワール主導のワインを土着品種で造ることを意味すると信じていた。彼は古いブドウ畑の保存と、ビアンク・ジェンティーレ (Biancu Gentile)（「高貴な白」という意味）のような土着品種のマス・セレクションに時間、資金、専門知識を投資してきた。この品種は絶滅したと考えられていたが、レッチャが区画を発見したのだ。レッチャは現在ビアンク・ジェンティーレを生産し、INAOにコルシカのIGPワインでビアンク・ジェンティーレの使用を認めるよう請願に成功した。
最初から彼はオークを避け、ワインにはブドウとその土地だけの味を求めた。また、コルシカのテロワールの独自性を信じ、単一畑ワインをボトリングした最初の生産者の一人でもあった。彼のブドウ畑は2013年からオーガニックである。ワイナリーは現在、認定3E エクアリタス・サステナブル・ワイナリーでもある。
今週のワインとして、レッチャのYLレンジからロゼと白のペアを選んだ。これらは美味しく、他のワインより安価で、コルシカワインの新時代を代表するものだからだ。クリーンで活気があり、興味深く、その土地の太陽、塩辛い海風、香り高いマキ、沿岸の新鮮さを非常に明るく反映している。貝類、チーズ、シャルキュトリーと絶妙に合う。
しかし、もし私がL'Altru Biancu（彼のビアンク・ジェンティーレの単一品種ワイン）や、率直に言って彼の他のワイン、赤、ピンク、白のいずれかを見つけることができていたら、そのどれでも今週のワインにしただろう。イヴ・レッチャが島のワインを擁護し、可能な限り透明な方法でそれらを造っていることを愛している。
また、イヴ・レッチャがコルシカのポリフォニック・グループ「ア・フィレッタ (A Filetta)」の創設メンバーだったことも愛している。国際的な旅行のため、ワインと歌の名声のどちらかを選ばなければならなくなり、彼はそれを諦めた。彼はワインを選んだ。私たちは幸運だった。
YLロゼはニエルッチュ (Nielluciu)から造られている。これはサンジョヴェーゼのコルシカでの名前だ。レッチャは片岩の上の粘土石灰岩で育つブドウの樹から、オーガニック栽培されたブドウを手摘みし、ステンレス・スチールで醸造している。ワインは引き締まり、口の中に唾液を呼び、緊張感があり、アルコール度数は13.5%。ブラッド・オレンジにカシスのにじみとインクの粉塵のような線が描かれている。私のテイスティング・ノートで述べているように、光るもの、チーズ、脂肪、オイル、トマト、またはシャルキュトリーと合わせてほしい。
YL白は、レッチャが島のテロワールの「グラン・クリュ」と信じるパトリモニオ産のヴェルメンティーヌ (Vermentinu)（ヴェルメンティーノ/ロール）とビアンク・ジェンティーレのブレンドだ。私のテイスティング・ノートには次のように書いた。「白い花と青リンゴ、クリーミーな緑オリーブ、月桂樹の葉の甘いスパイスの緑。緑のアーモンド。対比の潮の満ち引きのような押し引き。ジャスミンの柔らかさ、ワインの花びらのような質感、ため息のように感じられる酸味、アーモンド・クリーム。しかし、そこには浜辺に打ち寄せる波の泡のように駆け上がってくる塩辛さのシューという音がある。苦味のきらめきがある。道を譲らない海ガラスのような石っぽさ。最後に白胡椒の刺激。」彼の白ワインはすべて、その月/潮汐のエネルギー、花と塩と白いナッツ味の戯れを示していた。気分と合わせて。または苦い葉とカリッと揚げた脂ののった魚と。
ヴィナティス (Vinatis) は白とロゼの両方をイギリスに発送し、イギリスのミレジマ (Millesima)はイヴ・レッチャのワインを数種類取り扱っている。アメリカでは、カーミット・リンチ・ワイン・マーチャント (Kermit Lynch Wine Merchant)がワインを輸入している。オーストラリア、オーストリア、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、イタリア、オランダ、ポルトガル、スペイン、スイスでもワインを見つけることができる。両ワインの2024ヴィンテージについて書いたが、2022と2023ヴィンテージも同様に良いだろう。
私たちのテイスティング・ノート・データベースでより多くのコルシカワインをチェックしてほしい。
上記の写真はカーミット・リンチのフォト・ギャラリーからのものだ。
