この記事は、できるだけ早くお届けするためにまずAIで翻訳したものです。今後はAIに教育を行うことでその精度を上げること、それと並行し翻訳者が日本語監修を行った記事と、AI翻訳のみによる和訳記事を明確に分けることで、読者の皆様の利便性を最大限に高めることを目指しています。表現に一部不自然な箇所がある場合があります。ご了承ください。
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革新的な生産者による10年物ワインのブラインド・テイスティング。写真上は2015年の記念すべきテイスティングで、英国のワイン業界に多くの生産者が紹介された。背景とテイスティング・ノートについては南アフリカ新世代ワイン再訪も参照のこと。この記事のショート・バージョンはフィナンシャル・タイムズにも掲載されている。
10年前、ロンドンのワイン・シーンで非常にエキサイティングなことが起こった。ワイン業界関係者がソーホーのレコード店のコンクリート地下室にひしめき、南アフリカから来た約40人のそれまで無名で、明らかに若い生産者たちによるワインの数々を試飲したのである。
このイベントは多くの点で新境地を開いた。オッドビンズの全盛期にワインのラインナップを担当していたスティーブ・ダニエル (Steve Daniel) は、その後こう述べている。「業界テイスティングでこれほどのエネルギーを感じたのがいつだったか思い出せない」。輸入業者のガス・グラック (Gus Gluck) は「素晴らしかったのは友好的な雰囲気だった。いつものように誰かが誰かののどを掻き切ろうとするようなことがなかった」と観察した。
ケープの新世代生産者たちは、ワイン小売業者スウィッグ (Swig) のロビン・デイヴィス (Robin Davis) とデイモン・クインラン (Damon Quinlan) によって集められた。クインランは現在こう語っている。「10年以上にわたって、（主に）若いワイン醸造家の新しい品種が、あまり知られていない産地や古いブドウの樹から信じられないワインを造っていることをますます意識するようになっていた。それらはそれまでその潜在力が認識されていなかった」
クリス・アンド・スザーン・アルハイト (Chris and Suzaan Alheit)、アディ・バーデンホルスト (Adi Badenhorst)、クリスタラムのピーター=アラン・フィンレイソン (Peter-Allan Finlayson of Crystallum)、ブーケンハウツクルーフとポルセレインベルグのマーク・ケント (Marc Kent of Boekenhoutskloof and Porseleinberg)、リスモアのサマンサ・オキーフ (Samantha O'Keefe of Lismore)、クリス・ミューリニュー (Chris Mullineux)、ドノヴァン・ラル（写真上の革ジャケット着用）(Donovan Rall)、ダンカン・サヴェージ (Duncan Savage) といった面々は、今やワイン醸造のスーパースターだが、2015年9月当時は、そのほとんどがイギリス人の舌にワインを初めて紹介していた。
さらに2回、同様のテイスティングが開催され、2019年の3回目は非常に人気が高く、クインランの記憶によれば「参加しようとした全員に対して会場が十分な広さでなかった。英国の業界テイスティング・イベントで『一人出たら一人入場』のドア・ポリシーを実施しなければならなかった初めて、そしておそらく最後の例だった！」 私もそこにいたが、ソーホーのヴァイニル・ファクトリー (Vinyl Factory) の外にかなりの行列ができたことを確認できる。
コミュニティ意識は南アフリカのワイン醸造家の特徴で、特にこれらの新世代生産者の間で顕著だ。そのため、ジャスティリーニ・アンド・ブルックス (Justerini & Brooks) のマーク・ディアリング (Mark Dearing) と英国在住のマスター・オブ・ワインであるヴィクトリア・メイソン (Victoria Mason) が2015ヴィンテージの「10年後」ブラインド・テイスティングのアイデアを思いついたとき、南アフリカの生産者たちから熱意をもって迎えられた。ただし、全員が10年物のボトルを提供できたわけではない。
その結果、5月のある日、16人のワイン専門家がベリー・ブラザーズ・アンド・ラッド (Berry Bros & Rudd) の内装の立派な地下室（写真上）で、12の適切なフライトに分けられた78本の2015ヴィンテージをブラインドで試飲して過ごした。これは毎年恒例の4年物ボルドーの、いわゆるサウスウォルド・テイスティングと似たものだった。（主催者はこれをスティーンウォルド (Steenwold) と呼んだ。これは南アフリカの象徴的ブドウ品種シュナン・ブラン (Chenin Blanc) の古い名前への言及だ。）目的はワインが良好に熟成したかどうかを確認することだった。報われる熟成はワインの品質の証であると認識されているが、今日のワイン愛好家はより即座の喜びを求める傾向がある。
この試みは成功だった。ワインの大部分はまだ良い状態で、下記にリストアップされたもののうち2015ヴィンテージは実に美味だった。予想外の失望があったとすれば、それは一般に欠陥のあるストッパーが原因だった。確かに、ワイン専門家は、カビ臭いコルクに関連する化合物TCAの軽度の感染でさえ、ほとんどの消費者より厳格になりがちだが、30％という全体的な失敗率は今日では受け入れがたいものだろう。幸い、ワイン生産者は現在、ストッパーの本格的品質管理の必要性をはるかに意識しており（下記の「基本に戻る」参照）、将来のスティーンウォルド・テイスティングでの失敗率ははるかに低くなると確信している。
南アフリカワインの常として、一部のコルクがワインを台無しにしたという注釈付きではあるが、白ワインが赤ワインを上回り、特にスワートランド産のものが際立って光っていた。スワートランドは、従来のワインの中心地ステレンボッシュのはるか北にある、無数の古いブドウの樹がある暑く乾燥した農地で、この産地は新世代ワイン生産者によって事実上「発見」され、彼らの代名詞となった。ただし、スワートランドの上質ワインの可能性を最初に見出したのは古参のフェアビューのチャールズ・バック (Charles Back) だった。（南アフリカのワイン産地の概観地図を参照のこと。）
シュナン・ブランは同国で最も栽培面積の広いブドウ品種で、独特のオールド・ヴァイン・プロジェクト (Old Vine Project) 認証制度で重要な役割を果たしている。スワートランド・シュナンのフライトと、スワートランド・シュナンがしばしば構成要素だった白ブレンドのフライトは、一日全体で最も一貫していてエキサイティングな2つだった。
南アフリカでは、故郷であるロワール地方よりもはるかに幅広いスタイルと風味のシュナン・ブランがあるという強力な論拠があり、ロワールのヴィニョロンと南アフリカのカウンターパートの間に強いつながりが築かれている。ケープのシュナンは、蜂蜜、緑の植物、ヒッコリーの煙、柑橘類の皮の風味、多くの白ブルゴーニュの骨格、そしていくつかでは、現在流行りのミネラル感や塩味を様々に提供した。いくつかのスリリングなスワートランド・シュナンの中でも、フロール酵母の下で熟成されたザ・リベレーター・エピソード16・パーフェクトリー・フロード (The Liberator Episode 16 Perfectly Flawed) を特に愛した。
アレックス・ステアリー (Alex Starey) の単一畑キアモント・リバーサイド (Keermont, Riverside) は、明らかに変動の大きいステレンボッシュ・シュナンのフライトの2つのスターのうちの1つだった。もう1つはアルハイツのラジオ・ラザルス (Radio Lazarus) だった。アルハイツのマグネティック・ノース (Magnetic North) とカートロジー (Cartology) のサンプルはすべてコンディション不良だった。近年のヴィンテージが見事だっただけに大変残念だ。
白のケープ・ブレンドについては、サディ・ファミリーによるシュナンと他の10品種のブレンドであるパラディウス (Palladius) が際立っていた。2015ヴィンテージは、エベン・サディ (Eben Sadie) が2014年にワインをできるだけ熟度を高くすることで見当違いをしていたと公に認めた1年後に造られたものだ。（サディはサーディと発音し、現在は息子たちも加わっているが、スワートランドの最初期の開拓者の一人と見なされており、西海岸の混合農場で見つかる古い樹のチャンピオンでもあり、英国と米国の両方で真の存在感と高価格を確立した数少ない南アフリカのワイン生産者の一人である。）
ドノヴァン・ラルはケープ・ワインの確立されたスーパースターで、いくつかの異なるブドウ畑からの彼の同名白ブレンドは、まだ栄光ある複雑な未来が待っているように思われる白ワインの一つだった。マレリーゼ・ニーマン (Marelise Niemann)のボット・リヴァーとパールデベルグからのシュナン・ブランとヴェルデーリョのブレンド、モメント (Momento) も同様だった。
他のテイスターは私よりもシャルドネのフライトに魅力を感じていたが、これはおそらく、私がほんの数日前に南アフリカ・シャルドネ22本のテイスティングに参加していて、期待が高すぎたためかもしれない。とはいえ、クリスタラムのクレイ・シェールズ (Clay Shales)、リスモアのエステート・リザーブ (Estate Reserve)、レストレス・リヴァーのアヴァ・マリー (Ava Marie)、ストームのヴレーデ (Vrede) にかなり良い点数を与えた。ピノ・ノワールと同様、これらのワインのかなりの割合は、涼しい南海岸の内陸部にある比較的若いヘメル・エン・アールデのブドウ畑で栽培されたものだった（この『ワールド・アトラス・オブ・ワイン』の地図に示されている）。おそらく将来、さらに素晴らしいことが期待できるだろう。
最後の白ワインのフライト、その日の最後は、ソーヴィニヨン・ブランやセミヨン（南アフリカでは通常アクセントなしで書かれる）に捧げられた。セミヨンはかつて南アフリカで圧倒的に最も栽培面積の広いブドウ品種で、フランシュフークには特に古い樹の区画がまだある。ブーケンハウツクルーフのマーク・ケントは長い間これを活用してリッチだがしゃれたセミヨンのボトリングを造っており、これはまだあと2、3年の寿命がある。一方、ソーン・アンド・ドーターズ (Thorne & Daughters) のジョンとタシャ・セコンベ (John and Tasha Seccombe) は、非常によく似たブドウの樹を基にしたペーパー・カイト・オールド・ヴァイン・セミヨン (Paper Kite Old Vine Semillon) を造っている。
ビュッフェ式昼食と共に2本の白ワインがサーブされた（ラベルが見える状態で）。これらはどのフライトにも当てはまらなかったからだ。これらは、ザ・ファウンドリーのクリス・ウィリアムズ (Chris Williams) が2015年にすでにローヌ品種ルーサンヌ (Roussanne) とヴィオニエ (Viognier) の優れた例を造っていたことを証明した。彼のステレンボッシュ・グルナッシュ (Grenache) は、その朝の「地中海品種」に捧げられた赤ワインのフライトのスターだった。ケープ・グルナッシュのルネサンスは2015年にはまだ初期段階で、生産者たちはまだ最高の植樹地を探していた。次の「地中海系赤ブレンド」のフライトでは、エベン・サディのスワートランドからの南フランス品種の洗練されたブレンド、コルメラ (Columella) が本当に際立っていた。
私たちはピノ・ノワールのフライトでその日を始めた。この品種は最も脆弱であることが証明され、ストッパーによって台無しになったものの割合が極めて高かった。今日のケープ・ピノは、その多くがケープ・サウス・コースト産地産で、はるかに印象的だ。南アフリカが本格的なピノ・ノワール生産者になったのは最近のことだが。
北ローヌのシラー (Syrah) がサウス・コーストの代表的赤ワイン用ブドウとして、ブルゴーニュのピノ・ノワールに挑戦しており、サム・オキーフのリスモア・リザーブとマスター・オブ・ワインのリチャード・カーショウ (Richard Kershaw) からの3本のワイン（そのクローンのコードで特定される）はすべて素晴らしかった。ステレンボッシュのシラーは、より涼しいサウス・コーストからのものより変動があったが、デ・モルゲンソン (De Morgenzon) からの逸品があった。
しかし、スワートランド・シラーが赤ワインのスター・パフォーマーで、ポルセレインベルグとミューリニュー (Mullineux) それぞれから1本ずつ、リッチなものと躍動的にエネルギッシュなもの、2本の傑出したワインがあった。フランシュフークのブーケンハウツクルーフのマーク・ケントが、スワートランドでのポルセレインベルグ分家の責任者にカリー・ラウ (Callie Louw) を据えたことに賞賛を送りたい。
ボルドー品種からの赤ワインはそれほどスリリングでなかったが、ブーケンハウツクルーフからの3本が際立っていた。この革命の再現から明らかに欠けていたブドウ品種が一つあった。南アフリカ独特のピノタージュ (Pinotage) だ。しかし、これらの革命家の大部分からは、救いがたいほど古い学校のものと見なされていたのだろう。
南アフリカ新世代
白ワイン
ザ・リベレーター、エピソード44・マッドラーキング 2023 ピーケニエスクルーフ 13.5%
£23 Woodwinters
ラル・ホワイト 2023 コースタル・リジョン 13%
£27.46 Justerini & Brooks
リスモア・シャルドネ 2021 ケープ・サウス・コースト 13%
£30–£32 VINVM, Fintry, Hic!, NY Wines
アルハイト、カートロジー 2021 ウェスタン・ケープ 13%
£35.95 Thorne Wines, £36 Vin Cognito
ブーケンハウツクルーフ・セミヨン 2022 フランシュフーク 13.2%
£39 Berry Bros & Rudd, Roberson
キアモント、リバーサイド・シュナン・ブラン 2020 ステレンボッシュ 13.5%
£41 Swig
サディ・ファミリー、パラディウス 2022 スワートランド 13.5%
£88 The Sourcing Table, £93.30 Four Walls Wine Company
クリスタラム、クレイ・シェールズ・シャルドネ 2021 ヘメル・エン・アールデ・リッジ 13%
£100 Cru World Wines
サディ・ファミリー、パラディウス 2016 スワートランド 13.5%
£127 Cru World Wine
赤ワイン
ミューリニュー・アンド・リーウ・ファミリー・ワインズ、ミューリニュー・グラニット・シラー 2018 スワートランド 13.5%
£69 London End
カーショウ、デコンストラクテッド・シラー・グルーンランド・ボッケヴェルド・シェール SH9c 2019 エルギン 14%
£78 Cru World Wine
ポルセレインベルグ・シラー 2017 スワートランド 14%
£79 Cru World Wine
サディ・ファミリー、コルメラ 2020 スワートランド 13.5%
£90 Hatton & Edwards
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この10年物ワインのテイスティングは、ボトル・クロージャーの重要性を鮮明に示した。今日の選択肢は天然コルク、いわゆる技術コルク（主に凝集コルク粒子で作られたディアム）、スクリューキャップの間で、ガラス製ヴィノロク・ストッパーを好む生産者もいる。
天然コルクには環境に優しい資格という利点があり、近年その失敗率は劇的に減少している。より高価な例の一部はTCAフリーが保証されている。ディアムもコルク汚染がないよう設計されており、現在は異なる熟成期間用に設計された複数のバージョンがある。天然コルクのエコなイメージと競争するため、ディアムは「バイオソース、エコデザイン、生物多様性にコミット」した範囲を立ち上げた。スクリューキャップよ、これに勝てるか！
スクリューキャップはワイン生産者に絶対的な一貫性を与え、現在は様々な透過性の範囲を提供している。ワインは熟成時に微量の酸素を好むからだ。
消費者として、私はまだ天然コルクでTCAに頻繁に遭遇し、ディアムは開けたボトルに再挿入するのが極めて困難だと感じ、スクリューキャップの利便性は愛しているが、アルミニウムの炭素フットプリントを心配している。 |
画像クレジット リチャード・ブレイ (Richard Bray)。
