スペインワインの見本市

この記事はAIによる翻訳を日本語話者によって検証・編集したものです。（監修：小原陽子）

フェランとジャンシスによる、スペインワインの今の高揚感を6つのワインで総括する試み。この記事のショート・バージョンは『フィナンシャル・タイムズ』にも掲載されている。

ワインという、人生における小さな水たまりのような世界の中では、見本市どうしの激しい競争が繰り広げられており、最も重要なワイン生産地であるヨーロッパ大陸はその主戦場だ。かつてはボルドーのヴィネクスポが頂点に君臨していたが、その後デュッセルドルフの広大だが魅力に乏しい展示場で開催されるプロヴァインにその座を奪われた。そして今度は先週開催されたワイン・パリが、プロヴァインから国際ワイン見本市の王座を奪い取ろうとしている。光の都パリは明らかにデュッセルドルフよりも多様な魅力を備えているのだから無理もない（しかも交通の便が良く、手頃な宿泊施設の選択肢も多い）。

バルセロナ・ワイン・ウィークは巧妙にもワイン・パリの前週に開催することで、海外からの来場者が両方に参加できるよう仕向けていた。私は今年初めてそこで丸1日を過ごし、アメリカ、コロンビア、チェコなどから参加していたワイン商、ソムリエ、ワイン教育者たちと出会った。実際のところ開催期間はわずか3日間、スペインワインだけに焦点を当てた展示会だったのだが、今回開催された第6回では1,350のワイン生産者、すなわちスペインの全生産者のうち3分の1が参加していたことになる。

来場者は約26,000人で、以前よりもはるかに多かった（プラサ・デ・スパーニャ近くの2つの巨大な展示ホールを移動する際、その数の多さを改めて感じさせられた）。世界のワイン供給が過剰となっている今、生産者や流通業者たちはこれまで以上の営業努力を求められているのだろう。スペインの農業大臣はこの見本市の開会式のスピーチで、インド、南米、インドネシアが主要な輸出ターゲットであることを強調していた。

出展者の多くは個別ではなく各地の原産地呼称や生産者団体の旗の下で出展し、それぞれ控えめな合板製のブースを構えていた（すべての個別出展者のブースは公平性を保つため同じ大きさだった）。

スペインのスパークリングワインの首都はバルセロナから内陸に広がる地域で、長年にわたり絶対的な地位を占めていたのはカバだった。ただし、それは北イタリアのプロセッコが台頭する以前の話だ（アメリカ、イギリスに次いで3番目に重要なプロセッコの輸出市場がフランスであることを最近知って驚いた）。カバは市場の支配力とともに方向性も若干見失ったようで、コドルニウとフレシネという大手2社は、もはやスペイン資本ですらない。小規模で品質を追求する生産者たちはカバから距離を置くことを強く望み、カバよりもはるかに厳格な生産規定を持つ独自のブランド、コルピナットを立ち上げた。

バルセロナのワイン見本市では、コルピナットのスタンドがカバのスタンドと同規模に見えたことが印象的だった。コルピナットの加盟生産者はわずか21社であるのに対し、カバの生産者はカタルーニャだけでも300社をはるかに超えているからだ。下の写真はペネデスのセクションだ。

ほとんどの見本市同様、プレゼンテーションやテイスティングなど、様々なプログラムが用意されており、私が会場にいた理由でもある。JancisRobinson.comのバルセロナ在住でスペインワインの専門家、フェラン・センテリェス（Ferran Centelles）と私は、厳選された6つのワインを使い、スペインワインの栄光を知らしめるというテーマでテイスティング・セミナーを行うよう依頼されていたためだ。（訳注：たった6本でそれを表現するというのは）なかなか大変な仕事だ。いずれにしても、最初のワインはコルピナット構想の創設メンバーであり、最も尊敬を集める生産者のものだった。

地元でフレディとして知られるフェランは、特別な魅力をもつ人物だ。スペインのワイン界では彼の人気があまりに高いので、ワイン関係者の群衆の中を彼と進もうとすると、多くの人が彼に挨拶したがり、前に進めないほどだ。この見本市で「私はフレディの友人です」と前置し、話しかけてくる人は数え切れないほどだった。

17歳の時にホスピタリティ業界でキャリアをスタートした彼は、世界的に有名なシェフ、フェラン・アドリアが率い、ジュリ・ソレールがマネージャーを務めるコスタ・ブラバの名高いレストラン「エル・ブジ」でコミ・ウェイターをしていた。18歳の誕生日、彼の母親がレストランに電話をかけ「フェランと話したい」と取り次ぎを頼んだ。「母は私を祝福し、元気かどうか知りたかっただけでした。ところが、電話は極度の緊張を強いられるサービスの真っ最中に、『フェラン』・アドリアに回されてしまったんです。それ以来ジュリ・ソレールが私を（フェラン・アドリアと間違わないよう）フレディと呼ぶようになったんです」。

彼はあっというまに昇進を遂げてエル・ブジのソムリエとなり、2011年の閉店までそこで働いた。私たちは同店を何度か訪れているが、（いつもながら並外れた）料理に合わせて様々なシェリーを提案してくれた日のことをよく覚えている。彼の並外れた魅力と熱意は当時から際立っていた。2006年、わずか24歳の時、彼はリュイナール・チャレンジでスペイン最優秀ソムリエに選出された。今、彼はアドリアのワイン担当として彼と共に、あるいはエル・ブジ財団のために膨大な数の本を執筆し、非常に独創的な方法でワインを教えたりプレゼンテーションを行ったりしている。

見本市で私とともに実施したテイスティングの前に行われた彼単独のテイスティングは、トカイが「王のワインであり、ワインの王」であったという伝説には文書による証拠がないこと、一方でスペインにはルエダ、カリニェナ、アリカンテなど、文書で確認でき、それに代わる様々なワインがあることを示す構成だった。そのために彼は多くの文書館を探し回り、著名なカタルーニャの俳優を雇い当時を完璧に再現した衣装を着せスペイン王フェリペ2世の役を演じさせ、バルセロナのトップソムリエの1人を説得して同様に着飾らせて参加者全員にフェリペ王の肖像画入りお菓子を配らせたのである。

それに対して上下の写真からもわかるように、私たち2人で開催したテイスティングは比較的一般的な設えだった。フェラン（フレディと呼ぶべきか）はjansicrobinson.comに蓄積されているテイスティング・ノートのデータベースから約14,000のスペインワインのデータを精査し、最も点数の高いワインを見出した。それらをスペインワイン最高峰とみなし、その現行ヴィンテージ6本を提供したというわけだ。スパークリングワイン、辛口白ワイン2本、オークで熟成されたロサード、そしてスペインで最も有名なワイン、ベガ・シシリア・ウニコの最新ヴィンテージを含む赤ワイン2本という構成だ。

セミナーではテンポス・ベガ・シシリアのCEOパブロ・アルバレス（Pablo Álvarez）が最前列に陣取り、さらに取り上げたワインの生産者2人もそこにいたため、新樽の割合を正しく言えるだろうか？などと正直少し緊張したのだが、ありがたいことに、フェランが事前に私にしっかり情報を共有してくれた。。

グラモナの最高級ワイン、セリェール・バトリェ（Celler Battle）2015は、まさにスパークリングの至宝だった。ビオディナミ農法で栽培されたスペインの古典的なスパークリング用品種、チャレッロとマカベオから造られている。グラモナ家は、羊、鶏、馬がブドウの樹と同じくらい身近に存在する「ホリスティック農法」の早期実践者でもある。また、彼らはスパークリングワインの古典的な製法を採用していることでも際立つ存在で、二次発酵後に滓と共に9年間熟成させる瓶は一般的な王冠ではなく天然コルクで栓をし、動瓶とデゴルジュマンも手作業で行っている（下記の基本の復習も参照のこと）。

次に、ラファエル・パラシオスのバルデオラス、彼のお気に入りの畑オ・ソロの「夢のヴィンテージ」2023が続いた。地元品種であるゴデーリョをベースとしているのだが、ラファのように細心の注意を払う造り手によって、それは本格派のブルゴーニュの白ワインに匹敵するほど洗練し、長い熟成のポテンシャルをもつワインとなっていた。

3本目のワインは、フェランよりも先に私が出合ったものだったので特別な思い入れがあるものだ。私は常にスペイン中南部の灼熱の地、ラ・マンチャに魅力を感じてきた。伝統的には世界で最も安いバルクワインとブドウ濃縮果汁を供給してきたドン・キホーテの国だ（『世界のワイン図鑑』のスペインを参照）。エリアス・ロペス・モンテロ（Elias López Montero）はそこで家族経営のワイナリーに生まれた。彼は2019年に私にコンタクトし、特に樹齢の高いブドウから造ったワインのサンプルを送ってきたのである。さらに彼はロンドンに来て、ワインについて、そして特異なラ・マンチャでのワイン・ビジネスについて詳しく語ってくれた。彼の誇りと喜びが、この地元のアイレンから造られた魅力的で複雑な、マルチヴィンテージ・ブレンドの辛口白ワインに詰まっている。ブドウの樹齢は私と全く同じで（とても古いということだ）、そのワインは彼の家族に伝わる、歴史的な素焼きの壺で熟成されたものだ。この壺はかつてブランデーの貯蔵に使われていたという。今回紹介したワインは、ノンヴィンテージのブレンド（スペインのラベルではCVC（conjunto de varias cosechas）＝複数年のブレンドと表記する）で、2023主体で少量のオーク熟成した2022と2021をブレンドしたものだ。

樽熟成のロゼは一般的なスタイルではないが、リオハでは有名な赤ワインを熟成させるのと同じ、古いオーク樽で何年も熟成させることでグラン・レセルバを名乗ることができる複雑なロサードを造る長い伝統がある。最も入手しやすいのはロペス・デ・エレディア（López de Heredia）の高価格帯のものだが、フェランは大企業でも素晴らしいワインを造ることができると証明するため、ロペス・デ・アロ（López de Haro）の2013、非常にお手頃価格の（かつjancisrobinson.comの3人が高く評価した）ものを選んだ。

彼は、jancisrobinson.comで自身が称賛してきた「新しい」ワイン産地のワインを取りあげることも提案した。テレス・デルス・アルフォリンス（Terres dels Alforins）は公式な原産地呼称ではないが、ベニドルムから90㎞内陸に入った丘陵地帯にある村々の総称で、驚くほど繊細なワインを生み出す。セリェール・デル・ロウレ（Celler del Roure）2024も暑く乾燥した地中海性気候に完璧に適応した地元のブドウ品種をベースとしている。このような品種は世界各地でも需要が高まっている。

そして最後に、新しいワインメーカー、ゴンサロ・イトゥリアガ（Gonzalo Iturriaga）が初めて全工程を統括し、控えめな繊細さを備えたウニコ2016だ。

もちろん、もっと多くのワインを選ぶこともできただろう。透明感のあるガルナッチャ、スリリングな白ワイン、アルビーリョ（Albillo）、独自の魅力を放つカナリア諸島のワイン、数十年物のリオハの赤など、枚挙にいとまがない。だが、おそらく最も明らかな欠落は、スペインが世界に贈る唯一無二の存在、シェリーだった。

スペインのスーパースター

以下に、私たちが取り上げたワインを太字で紹介し、それに類似した安価なワインがある場合はその下に続けて記している。

※訳注：以下の固有名詞についてはAIによるもので、日本市場におけるカタカナ表記との一貫性は確認しておりません。

グラモナ、セリェール・バトリェ2015 ビノ・デ・エスパーニャ/コルピナット 12%
€67.60 Vinosonline.es

グラモナ・イノブレ・キュヴェ319 NV ビノ・デ・エスパーニャ/コルピナット 12%
£38.50 ザ・ワイン・ソサイエティ

ラファエル・パラシオス、ソルテ・オ・ソロ、バル・ド・ビベイ2023 バルデオラス 14%
£1,800 per case of 6 ib ファー・ヴィントナーズ、ヴィンクイン

ラファエル・パラシオス、ロウロ・ド・ボロ2023 バルデオラス 14%
£24 ロンドン・エンド・ワインズ

ベルム、ラス・ティナダス・キュヴェ・エスペシアル CVC ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 12.3%
€68.99 bodegasverum.com

ベルム、ラス・ティナダス・アイレン2022 ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 11.5%
£27.50 ザ・グレート・ワイン・カンパニー

ロペス・デ・アロ、クラシカ・ロサード・グラン・レセルバ2013 リオハ 13%
£37 ザ・ワイン・ソサイエティ

セリェール・デル・ロウレ、フェレロ・イ・セニス・ラプレベリャ2024 バレンシア 13%
2023は£139 per case of 6 in bond ヴィンクイン

セリェール・デル・ロウレ、レ・プルーヌ、レ・フィーユ・ダマリア・ロサード2023 バレンシア 12.5%
£19 92オア・モア

テンポス・ベガ・シシリア、ウニコ・グラン・レセルバ2016 リベラ・デル・ドゥエロ 14.5%
£836 per case of 3 ib ファイン・ワイン・ダイレクト

アリオン2022 リベラ・デル・ドゥエロ 14.5%
£76 レイ・アンド・ウィーラー

テイスティング・ノート、スコア、おすすめの飲み頃についてはテイスティング・ノート・データベースを参照のこと。各国の取扱店についてはWine-Searcher.comを参照のこと。

基本の復習

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ジャンシス・ロビンソン