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ジョヴァンニ・ディ・グアルドが書く 私の名前はジョヴァンニ・ディ・グアルドです。イタリア出身で、トスカーナの小さな中世の町ポントレーモリ (Pontremoli) に住んでいます。1984年にカターニア (Catania) で大学を卒業して以来、海運物流専門家として世界中を旅してきました。2005年にはニューヨーク州のセント・ジョンズ大学 (St. John's University) で修士号を取得しました。早期退職後、生涯の情熱であるワインを追求し始めました。そのため知識を深めることを決意し、現在はWSETレベル3、CSW、ソムリエ (AIS) の資格を持っています。現在はリグーリア州ラ・スペツィア (La Spezia) のグルメ・レストランでソムリエとして働いています。
エトナ山の王：ネレッロ・マスカレーゼ
私はカターニアで育った。シチリア島東海岸に位置する活気ある町で、イオニア海とエトナ山に挟まれた独特の立地にある。カターニアで大学卒業まで学び、泳ぎ方とオートバイの運転を覚えた。そしてそこで初めて女の子に一目惚れし、初めてワインを口にしたのだ。
50年経った今でも、その初めてのワインの衝撃的な感覚を覚えている。
ある夜、ガールフレンドとオートバイでエトナ山まで行くことにした。火山の北斜面にある小さな村ランダッツォ (Randazzo) まで1時間のドライブだった。1970年代後半のことで、10代の若者はヘルメットもかぶらずにオートバイに乗り、グーグル・マップもなく、お得な食事ができる場所を示すガイドもなかった。だから学生の私にとって、あちこち回ることはほとんど冒険だった。
その夜、典型的なトラットリアを偶然見つけた。今でもその名前を覚えている：「ラ・ステッラ・マットゥティーナ (La Stella Mattutina)」－明けの明星という意味だ。月面のような風景の中、山道のカーブの溶岩台地の上に建つ木造の小屋だった。きのこの入った手打ちパスタは確かに立ち寄る価値があったが、食べ物についてはっきりとした記憶はない。当時、イタリアでも大学生はビールを飲むのが普通で、私も例外ではなかった。しかしウェイターはビールは置いていないと言った。あるのはワインだけだった。ワイン？それは私にはまったく魅力的に思えなかったが、選択の余地はなかった。ウェイターは安いグラス2つとカラフェに入ったワインを持ってきた。ワインの経験はなかったが、その液体の香りを嗅ぎ始めるとすぐに、何か魅力的なものに捕らわれた感じがした。香りを嗅ぎ、また嗅いでから、ネレッロ・マスカレーゼというブドウをベースにしたエトナの赤ワインだと後で知ることになるものを初めて口にした。当時の未熟な味覚に、土の風味、森のベリー、地中海のスパイス、山の花の波が押し寄せた。その安価なグラスワインの中に、溶岩、火山性土壌、さらには遠い海風の香りまで感じた。エトナの風景全体を感じたのだ。
その夜にワインへの情熱が芽生え、それ以来決して私を離れることはなかった。
何年も後に認定ソムリエになった。ある日、「テロワール」や「土着品種」といった概念に集中していた時、突然あの初めてのワインが頭に浮かんだ。そうだ！エトナのブドウ栽培ほどテロワールの良い例はなく、そのテロワールと本質的に結びついた土着品種の王、ネレッロ・マスカレーゼに匹敵するものはないと気づいたのだ。
晩熟のネレッロ・マスカレーゼは、サンジョヴェーゼ (Sangiovese) とマントニコ・ビアンコ (Mantonico Bianco) の自然交配種で、それが繁栄する火山のように野性的で手に負えない。鋭い酸味を持ち、水ストレスと極端な降雨条件の両方に耐性があり、砂質の溶岩土壌で標高1,000メートルまでの高地でも熟すことができる。
ネレッロ・マスカレーゼは、エトナワインが沿岸の町リポスト (Riposto) を通じて地中海の主要港に出荷されていた小さな村マスカリ (Mascali) からその名を取っている。興味深いことに、長年にわたってエトナワインは品質の評判を築くことがなかった。私の初めてのネレッロワインがカラフェから出てきたという事実は、当時はごく普通のことで、ボトル入りワインの方が例外だった。1968年にDOCが制定されたものの、最初の高品質エトナワインは、一握りのインスピレーションに富んだ生産者のおかげで1980年代になってようやく登場した。
ネレッロ・マスカレーゼのブドウの樹は伝統的に自立式のアルベレッロ（株仕立て）だった。この方法により、ブドウの樹は溶岩地面からの熱をすべて受け取り、冷たい北風から身を守ることができ、しばしば標高900メートル近いブドウ畑で熟度を達成できた。もちろん、この種の仕立て方では、ネレッロのブドウは手摘みしなければならなかった。しかし1960年代後半、ブドウ畑の労働者が工業でより良い給料を得られる北イタリアへ大量に移住した。労働集約度の低い栽培の導入が必要となり、エトナのブドウ畑の機械化が進んだ。これによりネレッロ・マスカレーゼのブドウの樹の仕立て方法が大幅に変更され、最終的にVSPの採用に至った。しかし今でもあちこちで、幾何学的パターンなしに散らばったアルベレッロのブドウの樹や、クインコンスシステム（サイコロの5の目のように、中央に1本、四方に4本のブドウの樹を配置）で伝統的に植えられたものを見ることができる。
ネレッロ・マスカレーゼは砂質の火山性土壌に助けられて、フィロキセラ害虫に激しく抵抗したため、140年樹齢のブドウの樹からのワインを今でも味わうことができる。ここでネレッロは火山とその変化を反映する性質を示している。フィロキセラ以前のネレッロワインは、ブラックチェリー、プラム、地中海のスパイスの香りと風味の層を持つ深いルビー色で、豊かなタンニンを示す。接ぎ木されたネレッロワインは、より穏やかな色合いと、チェリーと森のベリーの複雑な香りのプロファイル、より繊細なタンニン、そしてしばしば塩味のある余韻を持つ。
そして最近では、ネレッロは火山との密接な結びつきと生き生きとした性格を諦めることなく、ワイン愛好家の変化する嗜好に適応している。現代のネレッロは、魅惑的なロゼ・バージョンでフルーティーで土っぽく、伝統的製法のスパークリングワインで活気があり洗練され、アパッシメント製法で醸造された時でさえ豊潤で贅沢でありながら爽やかさを保つという多様性を証明している。
洗練されていても素朴でも、鮮やかでも大胆でも、スティルでもスパークリングでも、私は愛している、魅力的で野性的なネレッロ・マスカレーゼ、エトナ山のブドウの王を。私の生涯の情熱となったワインの道を示してくれてありがとう！
ネレッロ・マスカレーゼのブドウ畑の写真は著者自身のものである。
