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マイケル・ハバンド (Michael Huband) について ロンドンを拠点とするワイン・ライター。中等学校教師として短期間、極めて不成功に終わった経験の後、独立系ワイン・スピリッツ・ショップで働き、ゴデーリョ (Godello)、アルマニャック、コンクリート熟成リオハなどへの愛を育んだ。現在はザ・ドリンクス・ビジネス誌のパートナー・コンテンツ・エディターを務める。
ソーヴィニヨン・ブランこそが唯一の道
私は、あなたの両親が警告したであろうワイン・ライターだ。マイナーなパブリック・スクール出身のような話し方をする。ソンドハイムとベートーヴェンの両方の信奉者で、どんな議論にも彼らを無理やり持ち込む。赤いズボンは持っていないが、それは20代のスリムな体型が30代のワイン・ライターの体に取って代わられた時に手放したからに過ぎない。
要するに、私はワイン・スノッブであるべきなのだ。自分の良心に反して、しばしばそうなってしまう。
しかし、いつもではない。ワイン業界の洗練された味覚を超えた人生についても、ある程度は理解している。育った環境では、テーブルに並ぶワインはその週のスーパーマーケットの特売品に従って選ばれていた。業界に入った時でさえ、大都市ではなく、故郷の小さなショップだった。そこでは、オーナーたちがブティック生産者への愛と、信頼できる主流派を求める顧客との間でバランスを取らなければならなかった。エセックスでは、すべてが交渉次第なのだ。
ソーヴィニヨン・ブランとエセックス：自然な親和性
人生においても、ワインにおいても、私は自分のエセックス出身という事実を否定できない。この州には多くのステレオタイプがある。私たちは、洗練されておらず、率直で、地に足の着いた商売上手だとされている。単純化されているが、真実の核心を含んでいる。まるでエセックスについて語られるすべての物語が、さらなる虚勢の層を加えているかのようだ。より広い空を求めて東へ逃れたイーストエンダーの集団に、他に何を期待できるだろうか？
ステレオタイプはワインの飲み方にも及ぶ。男性はラガーだけで生きていると言われ、女性には「サヴィー・B」だけで十分だとされている。
直感的に、これは安易で大雑把な考え方だと思う。しかし、あのボトル・ショップを思い出すと、冷蔵庫の中の2つの定番商品は交渉の余地がなかった。プロセッコとソーヴィニヨン・ブランは常に置いておかなければならなかった。価格、スタイル、品質でクラウディ・ベイ（最も頻繁にリクエストされるブランド）と対等に渡り合えるなら、なお良かった。
エセックスの女性についてのステレオタイプが本当かどうか確かめる必要があった。そこで、完全な権威を誇ることができる唯一の情報源に頼った。母のWI（婦人会）支部に尋ねたのだ。
極めて非科学的な世論調査では、プリミティーヴォからヴィオニエ、シラーズまで、多くの好みの品種が挙げられた。しかし、勝者を決めるとすれば、それはソーヴィニヨン・ブランだった。この品種は回答の20%を占め、2位のマルベックを大きく引き離し、他の白ブドウ品種を圧倒的に上回った。
実のところ、私は驚かなかった。最初の仕事でそれを自分の目で見ていたからだ。さらに、エセックスの同郷人とソーヴィニヨン・ブランの間には、ある種の相乗効果を感じる。両者に対して同じような侮辱が投げかけられることが多い。安っぽく、洗練されておらず、厚かましく、一次元的だと。両者にとって、それは不当な特徴づけなのだ。
なぜ私たちは高貴なブドウを軽視するのか？
もちろん、ソーヴィニヨン・ブランに対するスノッブ的態度は普遍的ではない。その栽培面積は数十年にわたって増加しており、マールボロの人気爆発は新千年紀の偉大な成功物語の一つだった。ソーヴィニヨン・ブランは常に支持者を見つけるだろう。
しかし、ワイン業界の世界では、それが主役になることは滅多にない。それは熱意の欠如に表れている。バイヤーがそれについて熱心に語ることがいかに稀か、フリー・ポア・テイスティングでボトルの交換頻度がそれほど高くないことなどだ。サンセールやボルドー・ブランの一部として名声を得た場合でさえ、テロワールやワイン造りに焦点が当たり、まるでブドウが脇役であるかのようだ。ピノ・ノワールやリースリングに対してこのような不当な扱いがなされることは想像し難い。
これには、いくつかの理由があると思う。最初の理由は完全に合理的だ。ワイン業界では非常に多くのものをテイスティングするため、新しさを渇望する。シャルドネが典型的な「ワイン愛好家のブドウ」である理由は、まさに新しさを提供できるからだ。テロワール、スタイル、価格に対するカメレオンのような適応性を持つ、非常に多様性に富んだ品種なのだ。ソーヴィニヨン・ブランも同様に偉大さを発揮する能力があるが、変化に乏しい。若く、スティルで、オーク樽を使わない傾向があり、多様な表現にわたってより一貫した風味プロファイルを持つ。おそらく、品質が同等であっても、ソーヴィニヨン・ブランは私たちの疲れた味覚を驚かせ、挑戦する能力が劣るのかもしれない。
おそらく、スノッブ的要素もあるだろう。ソーヴィニヨン・ブランはアクセスしやすい。素晴らしくなるために熟成を必要としないため、水平保存についての講義は不要だ。ワイン生産者が品質を確保するために時間と資金の大きな投資を必要とすることもない。グラスの中でさえ、その正確で際立った風味の一部を検出するのに何年もの専門知識を必要としない。
要するに、「ワインの神秘性を解く」ことを生業とする私たちにとって、ソーヴィニヨン・ブランは少しばかりの脅威を表している。ここに、神秘性を解く必要のないワインがあるのだ。
再評価への提案
このように、あまりにも頻繁に、私たちはそれを軽視してしまう。そうすることで、ワインの世界の大きな喜びを自分たちから奪っている。古典的な表現において—プイィ・フュメのスレート上の柑橘類や、マールボロの一握りのグーズベリー—それは美味しく、爽やかで、活力を与えてくれる。あまり一般的でない例も同様に魅力的だ。例えば、強烈にスパイシーな樽熟成カリフォルニア・ワインや、熟成したグラーヴの柔らかなワックス感などだ。
おそらく最もエキサイティングなのは、これらの素晴らしいワインが依然として安価であることだ。優れたボトルはスーパーマーケット価格で手の届く範囲にあり、単一畑のサンセールのような卓越したワインでも、50ポンド以下でお釣りがくる。白ブルゴーニュで同じことをしようとすれば、異なる結果になるだろう。
実際、おそらくエセックスの女性たちは素晴らしい取引を成立させたのだ。ワイン専門家が「サヴィー・B」に鼻を向けることと引き換えに、彼女たちは今や価格が急騰していない白ワインの素晴らしい供給源を手に入れた。実際にワインを気にかける人—その中心にコミュニティと親睦がある業界—にとって、それは祝うべき理由であるはずだ。
私にとって教訓は明確だ。ソーヴィニヨン・ブランを中傷することは、喜び（お金は言うまでもなく）を自分から奪うだけなのだ。
そして、この州の誰もがすぐに教えてくれるように、エセックスの女性たちは大抵正しいのである。
画像：iStock の diane555 より。
