ニカ・シェヴェラ著 スペインとカタルーニャのワインを専門とするワイン教育者でコミュニケーターのニカ・シェヴェラ（Nika Shevela）は、コーカサス地方の近くで生まれ、バルセロナで育ち、現在も同地を拠点としている。WSETディプロマとスパニッシュ・ワイン・スカラーの資格を持つ。WSETコースやワイン・スカラー・ギルドなどの正式な資格コースを教えるほか、ワイン・アルファベット・プロジェクトを通じて他のタイプのトレーニングやテイスティングも提供している。翻訳の学術的背景を持つニカは、ワインとコミュニケーションの世界を橋渡しし、教育と執筆を通じてワインの会話を再構築することに焦点を当てている。
スモル、再発見と回復力の物語
"Catalonian Girls, meditеrrànies
Tenim fama internacional
Fеm un brindis amb les copes cap a dalt
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh"
"Catalonian Girls, Mediterranean,
We have an international reputation,
We toast with our glasses raised,
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh",
これは、カタルーニャ語学の卒業生3人によってマヨルカ島で結成されたカタルーニャ語を話すポップ・バンド、フェイデス（Fades）のキャッチーな楽曲のコーラスだ。2024年の快楽的なバルセロナの夏のサウンドトラックとなったが、フェイデスの作品はすべて本質的に政治的だ。「50%クィア、50%カタルーニャ人、私たちのアイデンティティがすでに政治的言説なのです」と、彼らはインタビューでよく語っている。
カタルーニャのアイデンティティの鍵となるカタルーニャ語は、フランコの約40年間の独裁政権下で禁止され、スペイン全土で地方自治が抑圧された。1970年代後期の民主化によってこれが変わり、カタルーニャは教育制度の管理権を得た。
文化的抹殺はブドウ畑にまで及んだ。歴史あるカタルーニャのブドウ品種スモル（Sumoll）は、かつてカタルーニャで最も栽培面積の広い赤ワイン品種の1つで、特に20世紀初頭まではペネデスで広く栽培されていた。1960年代にDOペネデスが設立された際、「低品質品種」として除外され、事実上禁止となった。テンプラニーリョ（Tempranillo）とボルドー品種が優先され、栽培面積は急激に減少した。
「父と祖父はスモルを信じていませんでした。当時引き抜かれたのには十分な理由があったはずだと言っていました」と、グラモナ（Gramona）の技術責任者で、この著名なカタルーニャのワイン造り一族の現世代であるロック・グラモナ（Roc Gramona）は語る。しかし状況は変わりつつあり、今日スモルは再び力を得ている。ロックは有望な単一区画のスパークリング・スモルの計画を明かしている。
スモルはまた、ペネデスを再定義している従兄弟のロックとレオ・グラモナ（Leo Gramona）による若く野心的なプロジェクトでも輝いている。ガルナッチャ（Garnatxa）とカリニェナ（Carinyena）とのブレンドであるヴィ・フィ（Vi Fi）や、1961年植樹のスモルのブドウ畑からの単一区画ラ・ペサ・コル・デ・グイス（La Peça Coll de Guix）に使用されている。
後者は、エンクロス・デ・ペラルバ（Enclòs de Peralba）とパルダス（Pardas）の共通の愛の産物だ。パルダスはスモル復活の鍵となる存在で、ブドウ栽培者からワイン醸造家に転身し、古いスモルの小さなブドウ畑を借り、古いブドウの樹の素材を選別してから2000年にペネデスの高地にある見事な自社畑に植樹した。2004年からの最初のスモルのボトリングはDOペネデスに拒否され、スモルが認められるまでに数年を要した。カタルーニャ・ワイン研究所でさえ、この植樹に反対していた。
歴史的にこれほど軽視され、ほとんど恐れられていたように見える...スモルとは一体どのようなものなのだろうか？
私が初めてスモルに出会ったのは2015年だった。バルセロナ県の大陸性気候の一角にあるプラ・デ・バゲス（Pla de Bages）という小さなDOのボデガス・プイグロス（Bodegas Puiggròs）による「メストレ・ビラベル（Mestre Vilavell）」は、樹齢80年以上のブドウの樹のすべての力と純粋さを宿していた。
その年のテイスティング・ジャーナル（スプレッドシート以前の時代のもの）を掘り出してみると、こんなノートがあった。「このタンニンは眠らせてくれない。噛み応えがあり、粘着性があり、グリップ感があり、静かに去るタイプではない。そしてこれは黒桑の実を味わっているのだろうか？鋭い酸味だが、埃っぽいスパイス、メギの実のタッチ、ほとんどクミンのような香りによく包まれている」
この場合、ノートを取っていて良かったと思うが、記録の必要なく記憶に強く残る連想もある。私は最初の14年間をロシアのロストフ・オン・ドンで過ごした。この街はしばしば「コーカサス（と中央アジア）への玄関口」と呼ばれ、私の嗅覚記憶が形成された場所だ。ロストフの地理的位置により、黒桑の実やフェイジョアなどのコーカサスの果実が、グーズベリーなどの北方の仲間とともに私の夏の収穫に加わった。両親が飲む最初のワインは、ジョージアのサペラヴィ（Saperavi）とアルメニアのザクロ酒だった。名付け親のカザフ風ラム・プロフは日曜日の伝統で、今日の友人たちとの海辺のフィデウアのようなものだった。地中海に移住した時、新しい味を受け入れ、子供時代の味は捨てるものだと思っていた。カタルーニャの忘れられたブドウ、スモルに出会うまでは。それが私を遠く故郷まで運んでくれた。
信じられないほど興奮して、私は見つけられる限りのスモルを探し始めた。入手可能性、多様性、品質は年々向上し続けた。その最初の味から数年後、ペネデスでブドウ品種の復活を強力に推進し、2001年に世界初の100%スモルをリリースしたモントルビ（Montrubí）のガイントゥス（Gaintus）シリーズ全体を試した。ガイントゥス・ラディカル（Gaintus Radical）は、ピリッとしたハイビスカス、ザクロ、そして全面的な旨味で、いつも私をイタリアに、そしてコーカサスに連れて行ってくれる。一方、ガイントゥス・バーティカル（Gaintus Vertical）は、強いスモークとともに松とヒノキに囲まれた黒海沿岸の子供時代の夏のすべてを表現している。両方とも、ボトルで数年経っても、エッジの効いた、やや野性的なタンニンを持っている。モントルビはスモルをアンセストラル・メソッドやパッシート・スタイルの甘口ワインにも使用している。完全に熟した時でもブドウの新鮮でしっかりとした酸味に頼っているのだ。
植物的で土っぽいタッチを持つ赤い果実のポプリこそが、クロス・レンティスクス（Clos Lentiscus）のヌリア・アビニョ（Núria Avinyó）がスモルを表現する方法だ。「スモルは野性的なものです。しかし同時に大地的で、非常に原始的な方法で私たちを土地に根ざしてくれます。そして皮肉的です。軽やかに見えますが（スモルのワインは色が薄い傾向がある）、このワインは深いところまで連れて行ってくれます」。ヌリア・アビニョと父のマネル（Manel）が最も個性的なカタルーニャ・ワインを造るマシス・デル・ガラフ（Massís del Garraf）では、スモルは降雨量の少ない石灰質土壌で繁栄し、塩味のタッチを持つより軽やか、フレッシュでミネラル感のあるワインを生み出している。
「酸味があり、回復力があり、素朴で、ブドウ畑でもワイナリーでも適切に扱わなければならない、そして極めて熟成能力が高い」というのが、スモルに対するロック・グラモナの評価だ。彼は「緊張感、垂直性、フレッシュさ」を持つ地中海性気候でのスモルの将来に希望を抱いている。
私の元ワイン学生で今はワイン仲間のジュリオ・アンド・ガイア・ヴィニャテールス（Giulio & Gaia Vinyataires）のジュリオ（Giulio）とガイア（Gaia）が、ペネデスのワイン2本でこの頑固な品種に賭けたのは、これらの特質に魅力を感じたからだろうか？若々しく活気あるルモーレ（Rumore）はスモルのブレンドで、ピエル・コン・ピエル（Piel con Piel）はクランチーでありながら複雑なオーク熟成スモル...アルコール度数はわずか11.5%だ！
「スモルがアーティストだとしたら、偉大なシクスト・ロドリゲス（Sixto Rodriguez）と比較するでしょう。メキシコ系アメリカ人のシンガーソングライターで、人生の最後になってようやく、ほとんど無意識のうちに成功を見つけた人です。長年にわたって、彼の計り知れない才能は世間の目から隠されたままで、アカデミー賞受賞ドキュメンタリーのおかげで最近になってようやく再発見されたのです」とジュリオは語る。
スモルの物語は、再発見と回復力のもう一つの物語だ。私はこの「地中海のカタルーニャの少女」をかなり注意深く見守り、グラスを掲げて彼女に乾杯するつもりだ。
写真：ペネデスのサンタ・マルガリダ・デ・モンブイ（Santa Margarida de Montbui）のスモルのブドウ。クレジット：ロック・グラモナ・イ・シモ（Roc Gramona i Simó）（グラモナ、エンクロス・デ・ペラルバ）。
