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ジェシカ・モンキヴィッチ (Jessica Monkivitch) について オーストラリアのメルボルン出身で、過去17年間はオランダとオーストラリアを行き来して生活している。現在はオランダのレペルストラート (Lepelstraart) という非常に小さな村に住んでいるが、これは多くの人を楽しませることに「スプーン通り」と訳される。20年間教育分野で働いた後、最近キャリアチェンジを行い、現在は資産運用会社で投資ライターとして働いている。旅行を楽しみ、可能な限りワイン産地の探索と素晴らしいランチスポットの発見を組み合わせるよう心がけている。現在のところ、フランスに勝るものはない。
最初はコーヒー、次はシャルドネ
10歳から、私は毎週母とカプチーノを飲みに出かけるようになった。現在とは違い、80年代後半のメルボルンで美味しいコーヒーを見つけるのは当たり外れがあったため、私たちの使命は最高のコーヒーを発見することだった。郊外のカフェを一連の基準を武器に訪れた。ミルクの温度、コーヒーとミルクの比率、そして全体的な味で、最終的な製品を1から10のスケールで評価するのだ。
明らかなスノッブさと、そんなに若いうちからコーヒーを飲むことの潜在的な健康への影響にもかかわらず、私は早い段階で、製品の品質と作り手のスキルが結果にとって重要だということを学んだ。言うまでもなく、何が良いコーヒーを構成するかについての私の基準は今でも高いままだ。
20代半ばで初めての本格的な仕事を始めたとき、母と私はコーヒーをやめて、地元のバーでワインを飲みながら一週間を振り返るようになった。ただのワインではない。母はシャルドネしか飲まなかった。そして私が学ぶことになったのは、すべてのシャルドネが同じように作られているわけではないということだった。
こうして、何が良いシャルドネを構成するかについての私のレッスンが始まった。2000年代初頭、メルボルンはまだワインバーのピークに達していなかったため、コーヒーの探求と同じように、私たちはグラスで「まともな」シャルドネを提供する場所を探し求めた。
当時、私の友人のほとんどはソーヴィニヨン・ブラン (Sauvignon Blanc) を飲んでいた。おそらくオイスター・ベイ (Oyster Bay) のものだった。私はその果実味があまり好きではなかったので、シャルドネのより豊かで深いノートを紹介されたとき、それがずっと私の好みに合うことがわかった。
明確にしておくと、これは厳密にはワインテイスティングの高度な技術の教育ではなかった。リンゴや酸味、柑橘類や塩味についての大げさな議論はなく、それは母のやり方ではなかったが、いくつかの非常に重要なレッスンがあった。
90年代初頭、豊かでバターのようなスタイルがオーストラリアのシャルドネを支配していた。それらは大きく、大胆で、オーク香が強く、特に大量生産されたワインではそうだった。リンデマンズ・ビン65 (Lindeman's Bin 65) を思い浮かべてほしい。これらは、私が学んだところによると、常に避けるべきものだった。西オーストラリアのものも少し攻撃的で鋭く入ってくるものがあり、母が言うように「西オーストラリアのファンではない」のだった。
次のレッスンは、色が重要な識別要素だということだった。1990年代後半から2000年代初頭にかけて、よりフレッシュなシャルドネへのシフトがあり、これらは母の、そしてすぐに私のスタイルにより合っていた。私たちはグラスの中でより淡く、ほとんど緑がかった色合いを持ち、その結果よりクリスプなシャルドネに傾いた。しかし、これが重要なのだが、シャルドネを飲んでいることがわかる十分なボディがなければならなかった。
これが私たちをヴィクトリア州とモーニントン半島 (Mornington Peninsula) に導いた。ストーニア (Stonier) は初期のお気に入りで、テン・ミニッツ・バイ・トラクター (Ten Minutes by Tractor) もそうだった。ヤラ・ヴァレー (Yarra Valley) 産地も、イエリング・ステーション (Yering Station) のような、私たちが検討する堅実な中級レベルのシャルドネを生産していた。これはモーニントン半島よりも少しトーストっぽかった。タスマニアも上位にあったが、タスマン海を渡らなければならないためか、より高価でクリスマスの日に取っておかれていた。それはしばしばステファノ・ルビアーノ (Stefano Lubiano) を意味し、私はそれをかなり上品だったと記憶している。
私のシャルドネ教育の第二部は、30代前半にヨーロッパに移住したときに始まり、ワインの全く新しい（古い）世界が開かれた。私の最初の本当に良いブルゴーニュ・シャルドネ (Bourgogne Chardonnay) は啓示だった。グラスの中に洗練を味わうことができ、色と特にバランスは完璧だった。イタリアのシャルドネは、時にはワインリストで見つけるのが難しいこともあったが、間違いを犯すのはかなり困難で、適度な価格で、暑い日にビーチの奥でスパゲッティ・ヴォンゴレと完璧にペアリングした。
オーストラリア人として、ヨーロッパ全体、ましてやフランスにおけるシャルドネの深さと多様性を理解することは引き続き挑戦だが、私は確実にその挑戦に立ち向かっている。テイスティングを提供され、スタイル、作り手、産地について詳細を教えてもらい、決定を助けてもらうことほど楽しいことはない。あるいは、先日の夜にウェイターが提案したアプローチもある。あなたの好みを教えてくれれば、私が提案しますというものだ。魅力的で、楽しく、効果的だ。同様に、ソムリエが新しい方向に導いてくれるのも大好きで、12月にノルマンディーの魚料理レストランで飲んだトマス・ピコ・シャブリ (Tomás Pico Chablis) のようなものだ。
そして今、母が80歳を目前にして、私たちはオーストラリアへの帰省時に伝統を守り続けている。伝統主義者（ナチュラルワインなんてものはなし！）の母は、今では私の選択に影響を受けている。メルボルンのトレンディなワインバー（今では選択肢に恵まれている）で、母が明らかに部屋で最年長だった中、ラムの肩肉を食べながら、ヴィクトリア州ギプスランド (Gippsland) のパトリック・サリヴァン (Patrick Sullivan) による優れた低介入シャルドネをサンプリングした。私たちは両方とも大ファンになった。私の故郷ヴィクトリア州における産地と高品質シャルドネの成長は、帰省に焦点を与えてくれる。可能な限り多くをサンプリングすることだ！
では、これは母への頌歌なのか、それともシャルドネへの頌歌なのか？両方だと思う。それらは密接に結びついている。
私にシャルドネを紹介することで、私は無意識のうちにより大きなものに紹介された。何かを良いものにするものの深い理解、高い基準と品質への理解だ。私が好きなものを発見することは母の味覚に導かれたが、それは私に基盤と、自分自身の味覚を探求し発展させる自信を与えてくれた。その後、ロゼ、ピノ、グルナッシュ (Grenache)、シラー (Syrah) などなどを含むようにワインへの愛を広げたが、シャルドネは、これまでも、そして今後も続く、非常に楽しい発見の旅の始まりだった。そして太陽、ランチ、レストランに直面したとき、それは私の第一選択であり続けている。
そして私が学んだ最も重要なレッスンは何か？
自分が好きなものを飲むことだ。なぜなら、自分が好きなものを見つけるプロセスが楽しみの半分だから…そしてもしかすると、それが全てのポイントかもしれない。
そして私は80代に入っても、母のように、素晴らしいシャルドネを楽しみ続けることを願っている。
写真は、アムステルダムのプティ・カロン (Petit Caron) での著者と母親。
