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当然，人们应该谨慎提及民族刻板印象，但这些观察是一位比利时人和一位荷兰人在我们一起在比利时靠近荷兰边境品酒时共同提出的："比利时人与荷兰人的做法截然不同。他们喜欢外出消费。在餐厅里，他们可能会先来点香槟，而荷兰人则相当吝啬，更可能选择餐厅酒。"
在葡萄酒世界中，比利时人长期以来在鉴赏方面享有崇高声誉。在20世纪初的多年里，比利时进口的波尔多精品酒款（列级庄）远超任何其他国家，包括英国和美国。比利时人也是最早发现波美侯 (Pomerol) 确实是一种相当美妙的饮品的人，当时拘谨的英国人仍在贬低甚至柏图斯 (Petrus)（现在是波尔多最昂贵的葡萄酒）为一种不知名的乡村发酵酒。
但如今，比利时葡萄酒饮用者越来越多地接触到在自己国家生产的葡萄酒。在上述品酒会上，比利时葡萄酒作家、比利时葡萄酒杂志《Vino》前编辑迪尔克·罗德里格斯 (Dirk Rodriguez) 为我介绍了现代比利时葡萄酒的历史。它始于1960年代的少数先驱者，随后是1990年代的第二波浪潮，这些生产商至今仍在经营。另一批比利时酿酒师在本世纪初期出现，据他说，现在"没有一个月不有新酒庄问世"。罗德里格斯 (Rodriguez) 的PowerPoint演示可以在下图品酒会的霞多丽 (Chardonnay) 后面看到。
比利时葡萄种植者协会已有200多名成员，定期参加巴黎和杜塞尔多夫的主要欧洲葡萄酒贸易展览会。许多成员以前种植其他水果，特别是苹果。除了东南部太过潮湿外，该国大部分地区都可以找到葡萄园。葡萄园最集中的地区是布鲁塞尔和荷兰边境马斯特里赫特 (Maastricht) 之间（这是一个美丽的小镇，我被告知在当地习俗上更像比利时而非荷兰，这从我们三月下午在那里度过时看到在户外咖啡馆喝酒的人数就可以证明——参见尼克的餐厅评论）。
比利时葡萄园的总面积不到1,000公顷（<2,500英亩），因此不到英国葡萄种植面积的四分之一，但比斯堪的纳维亚、波罗的海国家和荷兰等其他远北欧洲国家要多，尽管历史悠久的卢森堡葡萄酒产业面积稍大一些。波兰的葡萄种植总面积大致相同——但个体种植者要多得多，这表明比利时葡萄酒生产商的平均商业可行性比波兰同行更强。
我的比利时葡萄酒品鉴在一个非常新兴的比利时酒庄进行。埃布隆庄园 (Eburon Estate) 目前只有1.5公顷（3.7英亩）的葡萄园，以及一个只有十几个橡木桶和六个小型发酵罐的小酒庄，但在雄心壮志和葡萄酒质量方面无可挑剔，即使目前这只是其所有者的兼职工作。
保罗·莫勒曼 (Paul Molleman) 和马尔科·蒂格尔曼 (Marco Tiggelman) 在海牙的加州葡萄酒协会 (California's Wine Institute) 担任全职员工。就在我品酒之前，蒂格尔曼 (Tiggelman) 刚从非洲推广加州葡萄酒的活动中飞回，这是美国农业部在那里的推广活动的一部分。他在通用葡萄酒推广方面有着悠久的历史，首先为著名的黑泽尔·墨菲 (Hazel Murphy) 工作，她在1990年代为将澳大利亚葡萄酒引入英国做出了巨大贡献，然后推广来自摩尔多瓦和北马其顿等东欧角落的葡萄酒。
但他一直想自己酿酒，开始时有一个名为"水桶" (Bucket) 的品牌，使用来自法国南部和东欧的葡萄。一个涉及几次离婚和旧情人的复杂故事让他在2023年接管了一个小而被忽视的葡萄园，该葡萄园于2015年种植在比利时最古老城镇通赫伦 (Tongeren) 南部弗雷伦 (Vreren) 村边缘。（我们不得不绕道前往酒庄，因为通赫伦 (Tongeren) 的街道每周日上午都会举办受欢迎的古董市场。）莫勒曼 (Molleman) 通过投资酒庄提供了帮助。
从那时起，在空闲时间里，蒂格尔曼 (Tiggelman) 和他的伴侣弗洛尔·恩格尔斯 (Flore Engels) 一直在狂热地恢复葡萄园的健康，并将庄园内相当漂亮的佛兰德谷仓改造成民宿和居住区（见上面的工程）。他们甚至在葡萄园中央建造了一个时尚的现代小屋，配有浴室和热水浴缸，供出租使用。
其他特色包括他们的10只乌埃桑 (Ouessant) 迷你羊（如下），它们的工作是为葡萄园施肥并控制覆盖作物。他们的霞多丽 (Chardonnay)、黑皮诺 (Pinot Noir)、欧塞瓦 (Auxerrois) 和最近种植的西拉 (Syrah) 葡萄藤受益于轻微的坡度，但坡度不够陡峭，无法保护它们免受比利时葡萄种植业最不寻常和灾难性的2024年4月22日霜冻的影响，这次霜冻使该国的总收成从2023年的300多万升减少到2024年的仅100多万升。埃布隆 (Eburon) 的葡萄产量在同期从4,400公斤减少到600公斤——对于一个萌芽中的企业来说，这不是最好的开始。
低温对比利时酿酒师来说不再是问题。如今夏季气温可达30°C（86°F）甚至更高。13.5%酒精度的葡萄酒很常见。最大的危险是湿度：比利时的年平均降雨量为910毫米（3英尺）——超过理想水平。"（葡萄藤）病害控制是个问题"，蒂格尔曼 (Tiggelman) 承认，指出比利时人对法国葡萄酒的长期热爱（由欧洲葡萄品种酿酒葡萄制成），使他们对抗病杂交葡萄品种的热情远不如荷兰、波兰和斯堪的纳维亚国家。
另一方面，比利时人非常喜欢起泡酒，根据我的品鉴，我认为比利时葡萄，就像英国葡萄一样，由于相对较高的酸度，非常适合生产起泡酒。（2024年的大部分未成熟葡萄都被制成了起泡酒。）我不仅享受了埃布隆 (Eburon) 制作的香槟替代品，还有斯科皮恩 (Schorpion)、历史悠久的热诺埃尔斯-埃尔德伦 (Genoels-Elderen) 和昂特勒-德-蒙 (Entre-Deux-Monts) 的产品。
比利时霞多丽 (Chardonnay) 早在2007年就给我留下了深刻印象，当时在高档佛兰德餐厅霍夫·范·克莱夫 (Hof van Cleve)，侍酒师盲品为我和另一位葡萄酒大师提供了一款来自奥普勒乌围墙园 (Clos d'Orpleeuw) 的酒，我们以为是普利尼-蒙哈榭 (Puligny-Montrachet)。从那时起，我享受了来自较新企业拉法利兹 (La Falize) 的样品，该企业由小型围墙奥普勒乌围墙园 (Clos d'Opleeuw) 的所有者彼得·科勒蒙 (Peter Colemont) 提供建议，以及来自布斯瓦尔城堡 (Château de Bousval) 的样品，其精致的霞多丽 (Chardonnay) 由海恩斯·汉森与克拉克 (Haynes Hanson & Clark) 进口到英国。
我品鉴的十几款由罗德里格斯 (Rodriguez) 和蒂格尔曼 (Tiggelman) 精选的比利时葡萄酒也包括三款黑皮诺 (Pinot Noir)。我特别喜欢埃布隆 (Eburon) 2023年的纯净和新鲜感，没有明显的橡木味——这是一个相当了不起的成就，因为这个首发年份必须在全新橡木桶中陈酿。另一方面，来自历史悠久的"城堡"式热诺埃尔斯-埃尔德伦 (Genoels-Elderen) 的2018年沃格尔桑克 (Vogelsanck) 似乎有些过度萃取，但这可能不适用于更年轻的样品。
然而，我最近最享受的比利时葡萄酒之一是来自阿尔德内克 (Aldeneyck) 的一款完全成熟的2017年雷司令 (Riesling)，这是我被给予带回伦敦的。与一款来自同样历史悠久的使徒山庄 (Apostelhoeve)（就在边境对面种植）的更年轻的荷兰雷司令 (Riesling) 一起品尝，它在包括一位比利时人和一位在海牙工作过几年的人在内的爱酒朋友中特别受欢迎。
据说比利时酒庄的数量在2024年增长了11%。小心了，英格兰。
比利时但不是啤酒
起泡酒
斯科皮恩 (Schorpion)，金色特干型 NV
埃布隆庄园 (Eburon Estate)，白中白干型 2023
昂特勒-德-蒙 (Entre-Deux-Monts)，传承系列特干型 2019
热诺埃尔斯-埃尔德伦 (Genoels-Elderen)，银珠干型 2011
白葡萄酒
阿尔德内克雷司令 (Aldeneyck Riesling) 2017
埃布隆庄园霞多丽 (Eburon Estate Chardonnay) 2023
阿尔德内克霞多丽 (Alderneyck Chardonnay) 2022
奥普勒乌围墙园 (Clos d'Opleeuw)，洛森西斯特酿霞多丽 (Cuvée Lossensis Chardonnay) 2022
热诺埃尔斯-埃尔德伦霞多丽 (Genoels-Elderen Chardonnay) 2020
拉法利兹霞多丽 (La Falize Chardonnay) 2020
布斯瓦尔城堡 (Ch de Bousval)，水滴霞多丽 (Gouttes d'O Chardonnay) 2022
£30.85 海恩斯·汉森与克拉克 (Haynes Hanson & Clark)
布斯瓦尔城堡 (Ch de Bousval)，全酿霞多丽 (Tout Cru Chardonnay) 2022
£41.25 海恩斯·汉森与克拉克 (Haynes Hanson & Clark)
红葡萄酒
埃布隆庄园黑皮诺 (Eburon Estate Pinot Noir) 2023
阿尔德内克黑皮诺 (Aldeneyck Pinot Noir) 2018
回归基础
| 霜冻 – 日益增长的危险 |
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不仅是夏季，冬季也在变暖。在葡萄园中的结果是葡萄藤发芽越来越早，使它们容易遭受像比利时2024年份那样的灾难。与此同时，春季霜冻似乎变得越来越频繁，伴随着北极或南极空气的突然、不可预测的入侵。霜冻只有在葡萄藤开始产生芽时才危险。如果温度降到冰点以下，冰会在胚胎植物材料上形成，这可能变成棕色并最终脱落。健康的绿色生长本来会产生枝条、叶子和最终会产生果实的花朵，所以霜冻损害可能严重缩小最终收成的规模。春季霜冻后可能有二次生长，但它永远不会那么多产，而且成熟无论如何都会延迟。 
春季霜冻对欧洲大部分地区的2021年份造成了重大损害，包括波尔多，就像1991年那样。
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| 参见我们独家在线牛津葡萄酒指南中关于霜冻、霜冻防护和霜冻损害的条目。 |
