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你是将它们视为"酒店餐厅"还是"酒店内的餐厅"，这可能取决于你的年龄。
我年纪足够大，还记得酒店经营者培养自己厨师的时代，比如理查德·谢泼德 (Richard Shepherd)、布莱恩·特纳 (Brian Turner) 和已故的加里·罗兹 (Gary Rhodes) 在伦敦首都酒店 (Capital Hotel) 的时光。但自1990年代初以来，旧金山酒店经营者比尔·金普顿 (Bill Kimpton) 最初的雄心壮志坚持认为独立入口和温馨的壁炉是酒店内餐厅成功的必要条件，后一种方式无疑更受欢迎，也可能更成功。
全世界酒店中有无数个版本的信步 (Nobu)；阿兰·杜卡斯 (Alain Ducasse) 餐厅可以在伦敦的多切斯特酒店 (The Dorchester) 以及法国和亚洲各地的酒店中找到；最近还有帕维隆 (Pavyllon) 在伦敦四季酒店 (Four Seasons Hotel) 的开业，这是才华横溢的法国厨师雅尼克·阿莱诺 (Yannick Alléno) 的最新作品。
酒店拥有客源、投资顶级厨师梦寐以求的所有硬件设施的必要资本，以及雇佣庞大厨房团队的能力。我最近在帕维隆 (Pavyllon) 用餐，在这里将其与在马略卡岛帕尔马的波蒂索尔酒店 (Hotel Portixol) 更为朴素但非常愉快的一餐进行对比，如果它不是在我居住地以南1000英里的地方，且只能通过航空到达的话，否则它会成为我非常坚定的最爱。
帕维隆 (Pavyllon)，四季酒店，伦敦
这家加拿大拥有的酒店集团在将阿马兰托餐厅 (Amaranto) 改造为帕维隆 (Pavyllon) 时不惜血本。雅尼克 (Yannick) 阿莱诺 (Alléno) 是一个相当不错的收获；他在世界各地拥有众多米其林星级，我仍能回忆起我们2016年在巴黎勒杜瓦扬 (Ledoyen) 用餐时的味道。这是阿莱诺 (Alléno) 首次进军伦敦。
一位衣着整齐的门童在等候。然后进入一个巧妙分隔的大空间，左侧有一个带独立菜单的酒吧。我被问及是否愿意坐在柜台前，直接面对开放式厨房中的厨师们，还是坐在桌子旁。我立即选择了柜台。
康纳 (Connor) 立即欢迎了我，他是水晶宫队 (Crystal Palace) 的支持者，在自我介绍后，他低声告诉我，他可能是我整个晚上会遇到的唯一英国人。柜台后面有一个真正的国际团队（如上图所示），所有人都衣着整齐，面带微笑，与穿着无可挑剔的餐厅经理詹妮丝·翁索 (Janice Wongso)、她的调酒师和侍酒师相匹配。
菜单和厚厚的酒单送来了。有很好的杯装酒选择，我点了一杯来自莱茵高地区彼得 (Peter) 雅各布·库恩 (Jakob Kühn) 的2020年雷司令 (Riesling)，同时我做了一个相当简单的决定。我被康泰奶酪舒芙蕾（26英镑）所吸引，主要是因为豆瓣菜酱和鳗鱼黄油，然后是被描述为红鲻鱼（49英镑）的菜肴，配有西班牙辣肠黄油和北非香草酱（欧芹、香菜和大蒜制成的chermoula酱）。我也恰好非常喜欢红鲻鱼，在伦敦的菜单上很少见到它。
我坐下来观看这场表演。看起来相当军人风格的——短发和小胡子——本杰明·费拉·伊·卡斯特尔 (Benjamin Ferra y Castell) 是主厨，显然在掌控一切，他从左边接过第一道菜，转身呼叫服务。每个人都恭敬地注意着。
我点的两道菜都证明是极好的。舒芙蕾丰富而美味，覆盖着厚厚的豆瓣菜酱，厨师一定花了相当长的时间来准备，更不用说需要相当多的豆瓣菜来充分浓缩。我的红鲻鱼也是如此，相当大的鱼片，顶部撒有切丁的蛤蜊，整道菜因辛辣的西班牙辣肠酱而生动起来。鱼肉配有一小碗土豆泥，这是阿莱诺 (Alléno) 继采用罗布雄 (Robuchon) 风格的柜台服务后对他的第二次致敬。这道50%黄油和50%土豆的菜肴，是一位年轻厨师的责任。
失望只出现在甜品菜单的选择上。九月中旬应该是糕点部门展示其对大量时令新鲜水果能力的理想时机：杏子、草莓、黄香李、梨、李子和覆盆子。但唯一提供的水果菜肴是夏季覆盆子和椰子配莳萝冰糕（！）。我选择了香草拿破仑（18英镑），过于甜腻，付了133.40英镑的账单后离开。我很高兴阿莱诺 (Alléno) 终于在伦敦有了一席之地，我仍然相信这里提供的食物质量和种类只会不断改善。
帕维隆 (Pavyllon)，四季酒店，汉密尔顿广场，伦敦 W1J 7DR；电话：+44 (0)20 7319 5200
波蒂索尔酒店 (Hotel Portixol)，马略卡岛帕尔马
这家白色粉刷的酒店位于帕尔马以东30分钟步行路程，距离机场5分钟出租车车程。虽然沿着海滩散步可以让任何飞机观察者有机会观看全天和晚上飞机的稳定到达，包括现在来自美国的直飞航班，但波蒂索尔这个小小的前村庄距离足够远，听不到，当然也闻不到机场的任何声音。
在九月初的一个星期天，我们重新认识了这家轻松、经营良好的酒店。阳光洒进酒店入口、酒吧和餐厅，餐厅面向酒店游泳池对面的大海，风吹过棕榈树，摇晃着停泊在隔壁码头的游艇。
餐厅再次交出了满意的答卷。第一道菜简单地描述为"虾蟹吐司"，远超其各部分的总和：大量贝类，精心剥壳，用奶油酱汁调和。接下来是更成功的主菜，描述为比目鱼、黑米和贝类叻沙。端上来的是两片厚厚的专业烤制鱼片放在米饭上，周围是优雅调味、精心调料的马来西亚椰汁汤的浓稠版本。我们以一盘奶酪结束——足够当时和第二天晚上回到伦敦家中做煎蛋卷用——还有一杯美味清凉的马略卡红酒，4 Kilos，卡莱特 (Callet) 2019，€12一杯。
在充分享受了我们在这家"酒店内餐厅"的第二次周日午餐后（在2022年8月的第一次，我们遇到了一位当地酿酒师和她的家人），我们面临一个难题：我们何时以及如何能够全家回来住在这家酒店，而不增加世界的碳排放？
波蒂索尔酒店 (Hotel Portixol) 塞雷纳街27号，07006 马略卡岛帕尔马，西班牙；电话：+34 971 27 18 00
尼科·拉德尼斯 (Nico Ladenis)
尼科·拉德尼斯 (Nico Ladenis) 最近在法国去世，享年89岁。拉德尼斯 (Ladenis) 是一位极有天赋、主要自学成才且经常脾气暴躁的厨师，他在几家餐厅成名，最终开设了后来成为他的米其林三星餐厅的店，最初叫做九十号尼科 (Nico at Ninety)，后来改名为九十号公园巷尼科餐厅 (Chez Nico at Ninety Park Lane)，位于公园巷的格罗夫纳豪斯酒店内，从1992年营业直到1998年因健康问题被迫关闭。
我永远记得拉德尼斯 (Ladenis) 的几顿美餐和一次特别的谈话。那是在他位于大波特兰街的餐厅用完午餐后。当我要离开时，他加入了我，请我和他一起走到拐角处。当我们站在一家极其拥挤的麦当劳外面时，他微笑着说："这证明了餐饮业的一个真理：任何餐厅产生的利润总是与其提供食物质量成反比。"尼科·拉德尼斯 (Nico Ladenis) 既是一个精明的人物，也是一位迷人的厨师。
