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卡梅洛·佩尼亚 (Carmelo Peña)（如下图所示）是大加那利岛 (Gran Canaria) 上 Bien de Altura 酒庄的幕后推手，Ikewen 是他的葡萄酒（由 Indigo Wine 进口到英国）。这个名字在阿马齐格语 (Amazigh) 中意为"起源"，反映了其制造者的个性和特质。他是一名受过训练的化学工程师和酿酒师，曾在尼波特 (Niepoort)、比埃尔索 (Bierzo) 的劳尔·佩雷斯 (Raul Pérez) 以及佩德罗·帕拉 (Pedro Parra) 那里获得经验。现在，他正在经营Jable de Tao，这是位于邻近兰萨罗特岛上的一家酒庄，由阿莱克西斯·贝坦科尔 (Alexis Betancor) 和马图利·罗德里格斯 (Matuli Rodríguez) 拥有。
如果说加那利群岛是一个独特的葡萄种植区域，那么兰萨罗特岛就是一个异常且变幻莫测的火山岛。其地理气候条件相当特殊。拉赫里亚 (La Geria) 可能是该岛最著名的地区，拥有可以描述为外星球般的火山景观。无论我朝哪个方向看这片点缀着零星绿点的黑色景观，都没有任何熟悉的东西。在这里，每公顷1000公斤的产量并不罕见，这可能是整个西班牙最低的产量。
在 Jable de Tao，他们正在努力识别每块土地的特殊之处，来自每个地块的葡萄在酒庄中都被单独处理。他们还关注气象变化，试图解读并在瓶中复制这些变化。因此，例如，2022年份的葡萄酒经历了苹果酸乳酸发酵，但在2023年，苹果酸含量如此之高，以至于佩尼亚决定保持不变，以反映不寻常的条件——2月份罕见的冰雹事件，随后大量积水。这些苹果酸水平很可能是由于土壤中碳酸钙的溶解造成的，但按照佩尼亚和 Jable de Tao 的思维方式，无论如何，这些都应该在葡萄酒中得到体现。他们的第一个年份是2022年，我确信这很快就会成为西班牙最受追捧的葡萄酒项目之一。您可以在这里找到我对这些葡萄酒的品鉴笔记。
2023年4月19日 加那利群岛葡萄酒的全面入门指南。另请参阅费兰对这些岛屿100款葡萄酒的品鉴笔记。
凭借其精致的特征、独特的盐分以及我们总是描述为"火山"的那种味道，加那利葡萄酒在西班牙和世界其他地方已经引起了很大的兴趣。我现在可以完全确信地说，在西班牙没有一份重要的酒单上不包含加那利群岛的葡萄酒。
去年9月，我有幸参加了在大加那利岛拉斯帕尔马斯 (Las Palmas de Gran Canaria) 的 Bevir 餐厅举行的盲品活动，该餐厅由罗赫利奥·特诺里奥 (Rogelio Tenorio) 经营，他友善地提供了一个专门用于品鉴的安静房间。大约100款葡萄酒由贝尼托·特罗亚 (Benito Troya) 挑选和准备，他是加那利群岛最优秀的侍酒师之一，目前担任该岛主要食品批发商加拉科集团 (Galaco Group) 的葡萄酒大使。
这是我最兴奋要写的品鉴之一。这与我每次从巴塞罗那飞往这些岛屿的三小时航程中感受到的兴奋是一样的。这是我需要将自己传送到另一个星球及其外星景观的时间。然而，我从未感到自己是一个局外人或来自远方的入侵者：这里的人们总是给予热情而真诚的欢迎。您可以全年去海滩，其美食是各种风味的大熔炉，由于其在大西洋的战略位置，这些风味来自西班牙、葡萄牙、英国和北非。芫荽、豆瓣菜、辣椒粉、辣椒、孜然、月桂叶以及成千上万种其他配料和香料。您还能要求什么呢。
此外，对于葡萄酒爱好者来说，加那利群岛的各个岛屿拥有使它们在葡萄酒世界中独一无二的元素组合：
- 它们从未受到根瘤蚜的侵袭，因此所有葡萄藤都保持未嫁接状态
- 它们的火山土壤年轻，矿物质含量非常多样
- 气候是亚热带的，受以下因素影响：
- 山地地形，每个岛屿都像一个圆锥体，其海拔高度取决于其年龄
- 靠近撒哈拉沙漠
- 信风
- 来自地中海不同地区的品种目录与许多当地品种一起种植——所有这些都很好地适应了这些地质和气候特征。
概述
为了帮助理解这个葡萄酒产区的背景，我从加那利群岛葡萄种植者和酒庄协会 (AVIBO) 收集了一些事实，这是一个始于2011年的倡议，旨在推广 DO Islas Canarias，这是一个涵盖七个主要岛屿所有土地的原产地保护标识：兰萨罗特岛、富埃特文图拉岛 (Fuerteventura)、大加那利岛、特内里费岛 (Tenerife)、拉戈梅拉岛 (La Gomera)、拉帕尔马岛 (La Palma) 和埃尔耶罗岛 (El Hierro)。有：
- 总共6,750公顷（16,680英亩）的葡萄园；超过四分之三的葡萄园面积分布在特内里费岛和兰萨罗特岛之间
- 242家装瓶酒庄
- 8,000名葡萄种植者——这意味着每个葡萄种植者平均拥有不到1公顷
- 年总产量550-600万升（145-159万美制加仑）。
除了 DO Islas Canarias 之外，兰萨罗特岛、大加那利岛、拉戈梅拉岛、拉帕尔马岛和埃尔耶罗岛各自都有自己的DO，而特内里费岛被分为五个DO。（创建一个总体的 DO Tenerife 正在等待批准；工作已经进展顺利，甚至已经有了一份Pliego de Condiciones，即详细说明DO规格的官方文件。）
在 DO Islas Canarias 内，有一个质量金字塔，将葡萄酒定义为 Regional（来自多个岛屿的混酿）；Islas（单一岛屿葡萄酒）；以及最高级别的 Pueblo（村庄）和 Parcela（单一葡萄园）。这种等级制度在加那利群岛的任何其他DO中都找不到。尽管一些生产商不愿采用这一倡议，但我认为这很棒，值得更好地了解——这里有几本免费的、设计精美的数字书籍，包含大量信息。
一些历史记录
在特内里费岛——葡萄酒（和历史）发现之岛中，我对加那利群岛葡萄酒进行了历史回顾。但我想补充一些新闻。
如果我们接受"新世界"是指自15世纪探索时代以来葡萄栽培在地中海和欧洲边界之外的扩张，那么，在我看来，加那利群岛是第一个新世界土地。至少我是这样认为的，因为加那利群岛是第一个被纳入欧洲葡萄种植计划的海外地区。
确实，罗马人已经知道它们。老普林尼 (Pliny the Elder) 谈到了幸运群岛和一个岛屿——加那利亚 (Canaria)——之所以这样称呼是因为存在大型canis，即大狗。罗马人为所有岛屿命名，甚至在洛博斯小岛（富埃特文图拉岛旁边）建造了一个加工泰尔紫 (Tyrian purple) 的工厂，这是一种从蜗牛中提取的染料。但罗马人的冒险并没有走得更远，幸运群岛大多从历史中消失，直到14世纪末，当它们被马略卡人、葡萄牙人和热那亚人重新发现时，才重新出现在当时的地图上。
然而，是诺曼人在贵族让·德·贝当古尔 (Jean de Béthencourt) 的指挥下，于1401年开始计划征服加那利群岛。具有讽刺意味的是，就像一千多年前的情况一样，这一切都始于对令人垂涎的泰尔紫染料的追求。由于贝当古尔与卡斯蒂利亚宫廷的密切关系，他很快组织了对兰萨罗特岛、富埃特文图拉岛和埃尔耶罗岛的征服。在其他岛屿上，这一倡议来自其他卡斯蒂利亚贵族。然而，这并不是一个简单的过程，因为加那利群岛已经有来自马格里布 (Maghreb) 的阿马齐格人居住。一些事件是和平的，但其他事件相当暴力，其间的冲突不断升级。简而言之，加那利群岛直到1496年才在天主教君主的推动下完全并入卡斯蒂利亚王冠，最后并入的是大加那利岛、拉帕尔马岛和特内里费岛，依次进行。
在16至18世纪之间，加那利群岛成为这个跨大西洋航行时代世界上最重要的地点：它们处于战略位置，可以利用已知大西洋之外的风力。虽然我们可能会想在历史的这个早期阶段引入葡萄酒，但还不是时候。葡萄酒是一种经过加那利群岛的产品，主要装载在卡斯蒂利亚船只的货舱中，但岛上种植的是甘蔗。直到16世纪末——此时美洲已成为甘蔗的主要来源——加那利群岛才开始葡萄栽培，特别是在特内里费岛和拉帕尔马岛。
马尔瓦西亚 (Malvasía) 葡萄是女王，尽管，正如经常发生的那样，混酿葡萄酒占主导地位，至少在特内里费岛是这样。这些混酿被称为vidueños。然而，最著名的葡萄酒是加那利萨克酒 (Canary sack)，它很快成为英国市场的宠儿，但在佛兰德斯、法国，当然还有美洲也很受欢迎。这里我们回到我之前文章中已经解释的故事。现在，请允许我回忆莎士比亚《亨利四世上篇》中福斯塔夫 (Falstaff) 的话："但要说我知道他比我自己更多的害处，那就是说得比我知道的更多了……如果[加那利]萨克酒和糖是错误的，上帝帮助邪恶的人！"
我们知道在16和17世纪，英国是加那利萨克酒的大消费者。例如，在1630年，制造的加那利马尔瓦西亚酒有一半在伦敦销售。然而，在1668年，奥地利王朝的西班牙君主制在葡萄牙复辟战争期间失去了葡萄牙王冠及其附属殖民地，如安哥拉、几内亚、佛得角和巴西。原本运往这些地区的加那利群岛葡萄酒不得不寻找通往伦敦的道路，以至于在1690年，这个市场吞噬了加那利群岛产量的三分之二。这种情况迫使需要以任何价格出售，这被英国商人利用，他们要求大幅降低加那利群岛葡萄酒的价格。在17世纪初，加那利群岛生产了2000万升葡萄酒。最终的崩溃发生在1701年西班牙王位继承战争开始时，结果，英国市场转向进口葡萄牙葡萄酒。
两个加那利
我们通常谈论加那利群岛时好像它们是一个单一的单位，但事实是它们在行政上分为两个省。东部省份是大加那利岛拉斯帕尔马斯，包括大加那利岛、富埃特文图拉岛、兰萨罗特岛和奇尼霍群岛 (Chinijo Archipelago)，这是一组小岛屿，形成了欧盟最大的海洋保护区。西部省份是特内里费岛圣克鲁斯 (Santa Cruz de Tenerife)，包括特内里费岛、拉戈梅拉岛、拉帕尔马岛和埃尔耶罗岛。
这种政治划分也有非常明显的地理逻辑，对气候和地形有根本影响。首先，东部和西部几乎完全被一个构造断层分开，该断层将假设的摩洛哥板块与包含几乎整个非洲大陆的努比亚板块分开。
东部在地质学上要古老得多，土壤形成于1400万至2500万年前。因此，最东端的岛屿兰萨罗特岛和富埃特文图拉岛由于侵蚀而地势较低。
西部形成于100万至1200万年前。最低的岛屿是最西端的——埃尔耶罗岛、拉帕尔马岛和拉戈梅拉岛——但不是由于侵蚀。它们正在由于火山活动而形成过程中。事实上，这些岛屿经常出现火山活动警告，不像其他岛屿，那里大多数火山都处于休眠或灭绝状态。最后，特内里费岛和大加那利岛是中心岛屿，海拔相当高，因为它们相对最近（在地质尺度上）完成了形成，侵蚀还没有太多时间发挥作用。
如果我们想了解"火山土壤"的差异，这一点很重要。这个术语经常被使用，好像它描述的是一种同质的土壤类型，但在不同地层的组成和特征方面存在相当大的差异，最终在葡萄酒中产生差异。
两个省之间也存在气候差异。西部岛屿距离非洲更远，因此比东部岛屿更凉爽、更湿润。叠加在这个东西轴上的是南北轴。岛屿的北部受到亚速尔反气旋信风的影响，这些信风从大西洋带来湿气，并在山脉的迎风面产生一系列低海拔云层，俗称"驴肚子"。当然，这种湿气的积累有利于雨水的形成。事实上，75%的雨水落在迎风面。这种中气候使来自这个坡面的葡萄酒比背风面的葡萄酒更酸、更清新，背风面要阳光充足和干燥得多。
由于山脉的存在，信风的影响在特内里费岛和大加那利岛比在两端地势较低的岛屿上更明显。就兰萨罗特岛而言，由于如此平坦，风力强烈到成为农作物的问题。
海拔高度在加那利群岛的气候中也起着根本作用。五个岛屿海拔超过1,400米（4,600英尺）：拉帕尔马岛2,046米，埃尔耶罗岛1,500米，拉戈梅拉岛1,487米，特内里费岛3,718米，大加那利岛1,949米。富埃特文图拉岛（807米）和兰萨罗特岛（607米）要低得多。虽然在较低海拔处温度全年相当稳定（20-22°C/68-72°F），但正如化学家、酿酒师和 Bodegas Viñátigo 酒庄的推动力量胡安·赫苏斯·门德斯 (Juan Jesús Méndez) 解释的那样，"每上升400米，我们就会注意到气候的显著变化。位于0到300米[980英尺]之间的葡萄园具有明显的亚热带气候；那些在300到700米[980-2,300英尺]之间的是温带的；在700米以上，我们发现了巨大的对比，昼夜温差非常明显"。这使得每平方米表面积的品种和风格的异质性如此之高。这也意味着加那利群岛拥有世界上最长的葡萄收获期，第一批葡萄在7月收获，最后一批在11月收获。
这些气候变化导致了不寻常的情况。例如，根据地区的不同，可能会出现白丽诗丹 (Listán Blanco) 在黑丽诗丹 (Listán Negro) 之后收获的情况。即使在同一个岛上，也可能出现一个地区正在开花而其他地区已经在转色的情况。情况如此多变，以至于很难做出概括。
是否存在火山风味这样的东西？
与加那利葡萄酒最相关的属性之一是它们的火山特征。关于什么是火山特征已经有很多讨论，约翰·萨博 (John Szabo) MS 甚至围绕火山土壤葡萄酒创建了一些会议。
我仍然不太清楚火山特征到底是什么，但我确实相信加那利葡萄酒具有一些独特的特征。首先，是盐分而非柠檬酸的酸度，非常精致和迷人。它们通常也是酒体轻盈的葡萄酒，更多的是香气而非质地。单宁水平往往较低，除了一些品种如巴博索 (Baboso)。在香气上，它们经常具有灰烬般的特征，或严峻感。
最后一点可能是最有争议的，因为我相信这种灰烬的触感，您会在我的许多品鉴笔记中反复看到，更多是由于还原性酿造（其中葡萄酒被保护免受与氧气接触）而不是与火山起源的直接联系。（请参阅朱莉娅关于燧石味/奇特霞多丽 (Chardonnay) 文章的第一部分，了解还原性、还原和被还原等术语的解释。）
关于还原的话题，我与乔纳坦·加西亚·利马 (Jonatan García Lima) 交谈过，他是 Suertes del Marqués 的幕后推手，这是特内里费岛目前最著名的酒庄。他的影响范围是奥罗塔瓦山谷 (Orotava Valley)。那里的土壤pH值相当低，约为4。因此，葡萄藤在吸收镁、磷和钾方面存在一些问题。据加西亚说，"这些不平衡以营养不足的形式反映在葡萄汁中，这给酵母带来压力并增强了这种[与还原相关的特征]"。这种营养缺乏可能是加那利葡萄酒中经常发现的燧石、农场、灰烬和泥土风味的原因——这些味道经常与火山特征相关联。加西亚·利马在2016年，在对其土壤进行详尽分析并观察到高植物死亡率后，开始向土壤施用石灰以提高其pH值。通过提高pH值，营养物质的吸收增加了，他报告说，"即使采用相同的酿酒学，你也会得到更清洁的葡萄酒，具有更多的果味定义且没有还原"。加西亚还负责 Bodegas Tamerán（如本文顶部图片所示），该酒庄位于大加那利岛中心，那里的土壤pH值约为6.5，他说，这"转化为具有较少还原特征的葡萄酒"。
另一个可能影响这种特征（技术上称为"还原的"，因为它是还原的结果）的酿酒细节是发酵仅轻微澄清的葡萄汁，使葡萄汁略显浑浊。这产生更快的发酵，但代价是发展出不太清洁和纯净的果味。此外，营养缺乏和快速发酵活动的结合给酵母带来更多压力，它们在任何地方寻找营养，通常在硫化合物中，其转化可能有助于这种还原特征。
我笔记中的还原、皮革、磷或灰烬等描述可能是有利的或不利的，这取决于葡萄酒的平衡。例如，如果上述磷香气在给葡萄酒通气后不消散，并且掩盖了果香，对我来说这是不利的。但如果这种磷的触感与果味结合，而且随着时间的推移在杯中消退，那么对我来说这是一种积极的还原，使葡萄酒更有吸引力。
有关构成本文基础的葡萄酒评论，请参阅加那利群岛——品鉴笔记。
