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2023年9月，克拉里奇酒店 (Claridge's)，或者如许多美国游客所称的"The Claridge's"这家迷人的伦敦酒店，重新开放了其餐厅，并为酒店餐厅指明了一个勇敢的新方向。
从2000年代初开始，酒店管理层像许多同行一样，决定与外部厨师合作。最初是与戈登·拉姆齐 (Gordon Ramsay) 合作，然后是与L'Enclume的西蒙·罗根 (Simon Rogan) 合作，两人都可以说被高估了。然后他们选择了丹尼尔·胡姆 (Daniel Humm)，这位瑞士出生的厨师在纽约十一麦迪逊公园 (Eleven Madison Park) 成名，这次合作展现了餐厅更轻盈、更通透的美感，餐厅以戴维斯与布鲁克 (Davies and Brook) 的名字重新开业。当胡姆 (Humm) 决定他的未来在于完全植物性菜单时，这种合作关系结束了，酒店管理层认为这种做法过于极端。
餐厅空置了几年，但现在已经重新焕发活力。酒店管理层选择了爱尔兰出生的科林·芬 (Coalin Finn) 作为主厨，并决定走自己的路，这种做法我只能赞赏。芬 (Finn) 曾在因弗洛奇城堡 (Inverlochy Castle) 和素描餐厅 (Sketch) 工作，之后加入胡姆 (Humm) 在戴维斯与布鲁克 (Davies and Brook) 的团队，所以是本土培养的人才。在我看来，解决厨师短缺问题的办法是培训更多厨师，这是这个更广泛过程的一部分。
到目前为止，一切都很好。但芬 (Finn) 显然在去年年底离开了他的职位，他的角色现在由西蒙·阿特里奇 (Simon Attridge) 接手，他自2017年以来一直担任格伦伊格尔斯酒店 (Gleneagles Hotel) 的主厨，最近被任命为克拉里奇酒店 (Claridge's) 的烹饪总监。
让事情变得复杂的是，酒店管理层在我看来过早地开始大声宣传他们的新餐厅。他们聘请了才华横溢的公关公司杰玛·贝尔公司 (Gemma Bell and Company) 来传播消息。一个"免费"周日午餐的提议导致股票记者布莱斯·埃尔德 (Bryce Elder) 在上周六《金融时报》旅游版面上发表了一篇文章，而在我预订的第二天，詹西斯 (Jancis) 和我都收到了一封电子邮件邀请，邀请我们参观他们的酒窖并留下来吃午餐。这本来可以为我节省243.22英镑，也就是我们两人午餐的费用，但可能会影响我的判断。我确实总是尽量自己付费。
我在酒店大堂与我的客人会面，她是一位时装设计师，记得几十年前在酒店酒吧庆祝她的CBE勋章，在那里我们面对面地看到了酒店众多奢华设施之一。他们的花卉展示非常棒。从餐厅各处的连翘花束到餐厅接待处更普通但仍然引人注目的万寿菊展示，这些在视觉上都非常令人兴奋。
在餐厅接待处还有另一个惊喜。站在那里的是永远微笑的洛林·亚伯拉罕斯 (Lorraine Abrahams)，虽然头发颜色完全不同，但我最后一次见到她是在肯蒂什镇 (Kentish Town) 截然不同的鹦鹉餐厅 (Parakeet)担任餐厅经理。在欢迎我们之后，她带我们走到一张四人桌——我的朋友使用一根优雅的手杖——并在我滑进一些极其厚重的桌腿之间时建议我，"他们很快就会更换桌腿。"他们确实需要这样做。我的左脚踝在整顿饭期间都因为过于拥挤而感到针刺感。
但这张桌子确实提供了装饰艺术内饰的绝佳视野，大量自然光从俯瞰戴维斯街 (Davies Street) 的窗户倾泻而入。我们还能看到厨房，众多厨师在里面辛勤工作，以及穿着灰白色轻松制服的服务员们。到目前为止，一切都很好——餐厅既显得精致又轻松。然后菜单到了，这些播下了我遇到的失望的种子。
首先是大份的单点菜单。六种"小食"从诺切拉拉橄榄 (nocellara olives) 到黑松露司康饼不等。七种不同的头盘包括韭菜和水田芥浓汤、煎奥克尼扇贝、海鲜拼盘和精品克莱尔生蚝拼盘。七道主菜——从野生鲈鱼到多塞特羊腰肉——同样不具挑战性，然后在菜单底部是七道每日特色菜的清单，从周二的油封鸭砂锅到周五的多佛比目鱼，可以做成黄油煎或烤制。这对任何厨房来说都是相当多的不同菜品，要求在今天都能做到高标准。这种每日特色菜传统只有在顾客能看到供应的菜品且服务员对它们表现出一些热情时才有效，但没有人向我们提及这些。
我们改为从固定价格午餐菜单点餐，三道菜58英镑外加15%服务费。虽然其中两道菜也在主菜单上，但还有额外的汤品加上一道鱼菜，比目鱼，以及另一道肉菜，牛脸颊勃艮第炖菜，再加上几种额外的甜品选择。这对食客来说要消化很多，更不用说期望任何厨房在六个月内掌握所有这些菜品了。
这顿饭开始得不错，提供了一杯劳伦·佩里耶 (Laurent-Perrier) NV香槟和几个司康饼，上面放着洋葱苏比斯酱和黑松露片。我的客人选择比我更明智：上面的甜菜根沙拉和比目鱼作为主菜。我选择了火腿飞节肉冻，薄薄一片，以及牛脸颊，它们的呈现方式不是特别精致。它们装在一个碗里，这限制了人们享用这道菜的方式，因为一旦肉被切开就没有多少空间了。这就是有些人所说的"一盘食物"：下面是土豆泥，上面是肉块，两者都被浓郁的深色酱汁覆盖。最后我想起了我已故母亲在我把食物在盘子里推来推去时常说的一句话。"你盘子里的东西比开始时还多，"她会尖刻地观察道。
我们点了甜品，拿到了单点菜单，从中选择了菠萝瓦什兰和姜汁水煮梨，每份16英镑。两样看起来都很棒，但缺乏新鲜感，与我们的单份浓缩咖啡和玛奇朵一起提供的巧克力也是如此，这些花了很长时间才上来。
餐厅的酒单令人印象深刻地广泛而深入，有很多顶级名酒以顶级价格出售。我被告知目前大约有850个酒款，但他们计划很快增加到1500个。在香槟之后，我们喝了125毫升的2022年夏布利 (Chablis)，来自帕特里克·皮乌兹 (Patrick Piuze) 的库尔吉斯风土 (Terroir de Courgis)（24英镑）和125毫升的2020年克罗兹-埃米塔日 (Crozes-Hermitage)，来自阿兰·格拉约 (Alain Graillot)（26英镑），用两个非常不同的酒杯盛装。
克拉里奇酒店 (Claridge's) 的管理层任命阿特里奇 (Attridge) 是一个合适的决定。但他们必须认识到他的工作有多么具有挑战性，也许应该允许他让自己的供应稍微不那么全面，并意识到餐厅的声誉，就像罗马一样，不是一天建成的。
克拉里奇酒店 (Claridge's) 布鲁克街 (Brook Street)，梅费尔 (Mayfair)，伦敦 W1K 4HR；电话：+44 (0)20 7629 8860
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