葡萄酒过剩

Jancis Robinson

Saturday 17 January 2026 • 1 min read

世界上充斥着无人问津的葡萄酒。本文的一个版本由金融时报发表。上图为南澳大利亚的葡萄酒储罐群。

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读到关于当前威士忌过剩的文章让我想到了另一种酒精饮料的过剩问题，那就是我最喜欢的葡萄酒。

蒸馏酒商可能不得不建造新的仓库来陈化他们的过剩库存，但这对于今天生产的绝大多数葡萄酒来说并不是一个选择，因为这些酒被设计为在一年内饮用。此外，虽然金宾 (Jim Beam) 可以简单地选择在至少这个日历年内关闭其广为宣传的肯塔基生产基地，就像任何蒸馏酒商或啤酒商都可以简单地暂停生产一样，但葡萄酒生产商却没有这样的选择。葡萄种植者每年秋季，或者越来越多地在夏末，都会面临一次收成。

葡萄目前正在南半球无情地成熟，但它们会有什么下场呢？澳大利亚葡萄酒 (Wine Australia) 这一通用机构承认，那里的生产商库存的葡萄酒几乎是他们合理预期销售量的两倍，而且几乎在所有地方，甚至在澳大利亚本土，销售都在下降。满罐的葡萄酒，加上相对丰富的2025年葡萄收成，导致了葡萄合同的广泛取消，预计今年又有相当大比例的葡萄将被留在藤上。

与波尔多和南罗纳河谷 (southern Rhône) 最受困扰的葡萄酒产区一样（这些产区的葡萄酒在法国的零售价可以低至每瓶不到2欧元），供应澳大利亚70%葡萄酒的内陆灌溉葡萄酒产区是全球葡萄酒需求萎缩最明显的受害者之一。雪上加霜的是，灌溉用水最近变得更加昂贵，当地种植者在读到法国政府为拔除葡萄藤的法国酒农提供经济补偿时感到特别痛苦。

澳大利亚葡萄酒生产由两家大型全球化公司主导，如果它们的前景更光明的话，本来有望吸收大部分过剩葡萄酒，但这一事实并没有帮助改善情况。富邑葡萄酒集团 (Treasury Wine Estates) 在澳大利亚拥有奔富 (Penfolds) 和韦恩斯 (Wynns) 等品牌，以及一系列加州葡萄酒品牌，其中一些是最近收购的。该公司警告投资者，由于其两个最大出口市场美国和中国的疲软，去年下半年的利润将大大低于预期。另一家澳大利亚大型葡萄酒集团最近从雅科 (Accolade) 更名为维纳奇 (Vinarchy)，其对标富邑奔富的品牌是哈迪 (Hardy's)，该公司在2024年法国饮料集团保乐力加 (Pernod Ricard) 放弃葡萄酒业务时接手了其品牌。它目前将希望寄托在澳大利亚的杰卡斯 (Jacobs Creek) 和西班牙的坎波维耶霍 (Campo Viejo) 等品牌的复兴上。

（澳大利亚葡萄酒零售的权力也危险地集中在两个集团手中，科尔斯 (Coles) 和奋进 (Endeavour)。）

正是强劲的红酒，特别是设拉子 (Shiraz)，引领了澳大利亚葡萄酒在上世纪末的出口繁荣，并且是该国最受挑战的葡萄酒产区的主要产品。但全球口味正在转向白葡萄酒和更轻盈、更清新的红酒。

澳大利亚葡萄酒行业领先的葡萄藤供应商查默斯苗圃 (Chalmers Nursery) 的金·查默斯 (Kim Chalmers) 位于内陆的米尔杜拉 (Mildura)，该地区迄今为止最大的酒庄卡拉多克 (Karadoc) 曾经有400名员工，但在2024年被富邑葡萄酒集团关闭。她报告说，那里的种植者"正忙于嫁接或重新种植白葡萄品种，尽管这种转变很艰难，而且像农业中所有反应性的永久种植变化一样，我们可能会看到钟摆摆得太远。2026年份白葡萄的现货市场定价已经较低，行业机构已经开始称其为过度修正。"

即使是新西兰，长期以来作为葡萄酒出口商的一个亮点，价格相对较高且以白苏维翁 (Sauvignon Blanc) 为主，目前也在遭受过剩之苦。

在葡萄酒界普遍认为，全球消费的下滑可能总体上不会是灾难性的，因为这意味着消费者会喝得更少但更好。我也曾期望葡萄酒会越来越被视为偶尔的奢侈品，中等价位的葡萄酒会繁荣发展，最明显的受害者会是那些在超市底层货架上滞销的廉价品牌。

然而，当我询问沃尔特 (Walter) 和费兰 (Ferran) 关于意大利和西班牙（分别是世界第一和第三大葡萄酒生产国）的现状时，结果令人惊讶。他们各自分别报告说，受影响最小的地区是那些销售散装酒的地区，这是最便宜的葡萄酒类型。在意大利，人们不愿意承认个人困难而丢面子，但大多数地区都报告酒窖里堆满了未售出的葡萄酒。根据沃尔特在英国的意大利葡萄酒经纪人线人的说法，唯一表现良好的葡萄酒是那些以每瓶2欧元或更低价格销售给贸易商的葡萄酒。

与意大利人不同，西班牙葡萄酒生产商被各地区高效收集的销售量和价格统计数据所淹没。根据最新数据，2025年前九个月，严重依赖红酒且目前正在庆祝其成为西班牙第一个官方产区一百周年（1925年）的广阔里奥哈 (Rioja) 地区正面临真正的压力，出口量下降了18.5%。起泡白酒卡瓦 (Cava) 可能主导着加泰罗尼亚的葡萄酒生产，但其销售量下滑得更严重。唯一实现增长的西班牙葡萄酒产区是瓦伦西亚 (Valencia) 和卡斯蒂利亚-拉曼恰 (Castilla-La Mancha)，后者是世界主要的散装酒（和葡萄浓缩汁）供应商之一，平均价格低于每升0.5欧元。德国和法国是两个最大的买家，这让比利牛斯山脉另一边朗格多克 (Languedoc) 的激进酒农们大为沮丧。

总部位于加州索诺玛 (Sonoma) 南部、在世界10个最大葡萄酒生产国设有分支机构的恰蒂 (Ciatti) 是世界领先的散装酒经纪商，但即使它也报告其客户订购的数量比以往任何时候都要少。

对澳大利亚来说幸运的是，今年的收成看起来不会是丰收年，也不会像去年那样炎热和匆忙。恰蒂合伙人兼总裁格雷格·莱文古德 (Greg Levengood) 预计在未来几个月内采摘的2026年南半球葡萄总收成将比2025年略小，这得益于智利生产性葡萄园面积的大幅减少。南非的葡萄酒生产基本平衡，但阿根廷，像澳大利亚和新西兰一样，已经散装酒供应过剩，他建议股东尝试销售，"即使价格不太理想"。

我们可以预期在未来几个月内在货架上看到来自急需现金流的生产商的白葡萄酒和粉红葡萄酒南半球2026年份，但想必葡萄酒贸易的专业葡萄酒采购商基本上可以主导价格。

回归基础

年份变化和声誉

与其他酒精饮料相比，葡萄酒受每年天气的影响要大得多——不仅在产量方面，在质量方面也是如此。年份确实很重要，即使——而且越来越多地——在较温暖的葡萄酒产区也是如此。在较凉爽的时期，我们认为好年份所需要的只是足够的热量、光照和水分来充分成熟葡萄，但现在我们正在经历更多炎热、干燥的夏季，热量可能过度，果实可能失去对于真正开胃饮品至关重要的酸度和新鲜感。

然而，气候不仅在变暖，而且变得更加极端和不可预测。野火（目前在南非和澳大利亚肆虐）、洪水、冰雹、减产霜冻和严重热浪都变得更加常见。但在某些年份和某些地区，仍然有夏季如此凉爽和/或潮湿，以至于葡萄难以成熟。葡萄藤非常容易患真菌病，潮湿的天气可能导致霉病和腐烂，这可能毁掉一次收成，或者肯定会毁掉一个年份的声誉，并需要几乎不经济地拒收不健康的葡萄。

很明显，年份可能差异巨大，并且往往在早期就确立了声誉，主要是由于生长季节的天气。但这可能是不公平的。目前正在销售的勃艮第2024年份（我将在下周撰写相关文章）是一个严重困难的凉爽、潮湿生长季节的产物。就像该地区2021年一样，要最终获得成熟、健康的葡萄是一场真正的斗争，关于猖獗和持续霉病的年份报告往往影响了对该年份的看法。但这两年中的每一年都有一些值得称道的葡萄酒——只是不适合长期窖藏。

无论生长季节和收获条件如何，好的生产商都可以被信赖酿造出好酒。他们中的许多人喜欢表达年份变化，就像表达风土一样。我在下面推荐一些来自声誉不太好的年份的令人惊叹的葡萄酒。