この記事は、できるだけ早くお届けするためにまずAIで翻訳したものです。今後はAIに教育を行うことでその精度を上げること、それと並行し翻訳者が日本語監修を行った記事と、AI翻訳のみによる和訳記事を明確に分けることで、読者の皆様の利便性を最大限に高めることを目指しています。表現に一部不自然な箇所がある場合があります。ご了承ください。
今日ニューヨークで、ピーター・マックス・ジッヒェル (Peter Max Sichel)の追悼式が行われる。彼はワインとその他多くの分野で偉大な人物であり、今年初めに102歳で亡くなった。彼には同じくピーター・ジッヒェルという名前のいとこがいて、ボルドーでワインの偉大な人物だったが、1998年に66歳という若さで悲劇的に亡くなった。ピーター・アラン・ジッヒェル（ブルー・ナンの創設者でCIA工作員でもあったピーター・マックスと区別するためにこう呼ばれていた）も同様に賢明で人道的だった。彼の最新ボルドー・ヴィンテージに関する年次レポートは世界中で賞賛されていた。常にスマートな服装で極めて礼儀正しく、写真下に写るピーター・アラン・ジッヒェルは、その豊富な知識を軽やかに身に着け、人生に対して静かで探究心に満ちた見方をしていた。
1980年代後半に妹が亡くなると、彼は義理の弟を慰めるためにフランスの地中海沿岸最西端のコリウールへの旅に連れて行った（世界ワイン地図のルーション地図を参照）。帰路で彼らはイングランドへの直線ルートを辿ることにしたが、それはすぐにコルビエール・アペラシオンの南端にあるキュキュニャンという小さな僻地の村を通ることになった。幸い、今年のコルビエール山塊での恐ろしい火災よりもかなり南に位置していた。彼はここの野生の田園地帯の静かな美しさに深く感動し、そこにあるブドウの樹が本当に個性的なワインを生み出していることを見て取ったため、土地を購入して自分のブドウ畑を植えることにした。
彼は最終的に小さなベルジュリー（羊飼いの小屋）を購入し、ボルドーでの忙しい生活の要求から逃れるためにそこに来るようになった。しかし彼は、自分のワインであるシャトー・トリロルとして最終的に販売されたコルビエールが大きな成功を収めるのを見ることはできなかった。実際、この土地所有は現在5人の息子たちが経営するジッヒェル・ワイン企業の財政を圧迫していた。父親がそれをとても愛していたため、彼らはプロジェクトに投資し続けたが、常に損失を出していた。
しかし、ピーターの長男アランの長男であるアレクサンダー・ジッヒェル (Alexander Sichel)（写真上）にはアイデアがあった。広大なジッヒェル家の多くの人々と同様、彼はマルゴーのワイン村で育ったため、ブドウ畑での作業は初めてではなく、ボルドー大学で基礎的なワイン・コースを受講していた。オックスフォード・ブルックス大学で学んでいる間、ボルドーのアントル・ドゥー・メール産地のワイナリーと、西オーストラリアのマーガレット・リヴァーのモス・ウッドでインターンシップを経験した。彼の最初のフルタイムの仕事は、もちろん家族企業で、最初はボルドーのレストランにジッヒェルのワインを販売し、その後2014年から2018年まではアメリカで販売していた。
ショーツとTシャツを着た小さな町の人間である彼は、ロサンゼルスのワイン・ショップを回ることを特に心地よいとは感じていなかった。この夏私をキュキュニャンまで車で送ってくれた時、彼はオクラホマからLAへのフライト中に画期的なアイデアを思いついたことを思い出していた。その後、彼はトリロルの古いヴィンテージを幅広くテイスティングし、そのポテンシャルに感銘を受けた。「祖父の仕事を継続することは私の義務だと感じました。その考えから計画を書き上げるまでに2年かかりました。2018年9月に家族に提出し、もし気に入ってもらえれば実行に移してもらえると期待していました。代わりに、彼らはそれを承認し、全体を私に任せたのです。
「その時点で、私たちはトリロルであらゆることを試していましたが、これ以上落ちることはできませんでした。上がるしかなかったのです。ただ、神に感謝すべきことに、私はすでに妻［ボルドーの労働弁護士］にプロポーズしていました。」
こうしてドメーヌ・ピーター・ジッヒェルが誕生した。これは理想主義者である彼の孫と5人のキュキュニャンの地元住民によって完全に運営される、潜在的にリスクの高い企業だった。彼のそれほど独創的ではないアイデアは、ワインは場所の表現であり、キュキュニャンは非常に特別な場所であり、彼の仕事はその個性をボトルの中で伝えることだというものだ。「ここはラングドックで最高のテロワールの一つであり、私の使命はそれを表現することです。」
彼が最初に決めたことは、コルビエール・アペラシオンを使用しないことだった。これは特に広大なアペラシオンで、北部の穏やかな平地から、南部の緑のオークに覆われた岩だらけで地質学的に魅力的な風景まで様々で、廃墟となったカタリ派の城クエリビュスに見下ろされ、スコットランド高地のように劇的に見える。ここで、山々に囲まれた保護された生物多様性に富む自然公園内にある小さなキュキュニャンは、ルーションのワインの中心地モーリーから丘を越えてわずか8kmの距離にある。
ジッヒェルは現在ラベルにIGPキュキュニャンを使用している。これはある意味で1960年代への回帰であり、彼が私に保証したところによると、この130人の住民を持つ小さな村は年間150万リットルのワインを生産していた。おそらく当時のブドウ栽培はかなり洗練されていなかったのだろう。なぜなら彼の2番目の決定は、ドメーヌの総ブドウ畑面積を45ヘクタール（111エーカー）から、少ない利用可能な労働力で注意深く手入れでき、地元のイノシシやクマから電気柵で保護できる、より管理しやすい13ヘクタール（32エーカー）に劇的に縮小することだったからだ。
ここの気候は極端で、通常のブドウの病気が常に脅威となるには乾燥しすぎ、風が強すぎる。この孤立がキュキュニャンの魅力の一部であり、同時にジッヒェルにとって最大の挑戦でもある。「例えば、トラクターの部品が必要な場合、ペルピニャンまで車で行かなければなりません。そうやって何日も失うことがあります。」彼は、ワイン史家ロジェ・ディオンがパスカリーヌ・ルペルティエの最近の著書『ミル・ヴィーニュ』（アシェット2022年、『千のブドウの樹』として翻訳）で述べた観察、つまりフランスで最も尊敬されるワイン産地がその名声の多くを単に交易路上に位置していることに負っているという指摘を読んで喜んだ。
彼が下したもう一つの決定は、自分のワインをジッヒェルの販売ネットワークから撤退させ、ドメーヌの評判を自分で築くことだった。彼は最初のヴィンテージである2019年でいくつかの間違いを犯したことを認めているが、村の外にある小さく実用的なセラーで2022年ヴィンテージから本当に軌道に乗ったと感じている。「すべてがうまくいきました」と彼は言った。昨年、彼はついに極めて厳格なバイオダイナミック認証機関ビオディヴァンに認められた。そのメンバーは生態学的価値を証明するだけでなく、ワインを承認のために提出しなければならない。昨年11月、彼はパリでの洗練されたワイン・ディナーで、ローヌの神話的なシラーであるジャメ・コート・ロティと並んで、自分の単一畑のシラーを披露するよう招待された。そして今年1月、ドメーヌ・ピーター・ジッヒェルはフランスの主要ワイン雑誌『ラ・ルヴュー・デュ・ヴァン・ド・フランス』によって「今年の発見」に選ばれた。まさにうまくいったのだ。
来年、彼はドメーヌがついに利益を上げることを確信している。これは約40年ぶりのことだ。彼が指摘したように、これは1938年に曽祖父が他の家族と共に購入した後のマルゴーの格付けシャトー・パルメールが辿ったのとほぼ同じ財政軌道である。
彼はまた、祖父ピーターがワインの価値に特に関心を持っていたこと、そして愛されていないアントル・ドゥー・メールにジッヒェルのワイナリーを設立して、そこの最高の生産者が提供するものを活用するというのが彼のアイデアだったことも指摘した（アレクサンダーは現在、石灰岩上の1.5ヘクタール（3.7エーカー）のブドウ畑をオシャと呼ばれるかなり魅力的な赤ボルドーに変えている）。私は、ピーターがボルドーの現在の苦境をどう思うだろうかと考えずにはいられなかった。
アレクサンダーは認めた。「祖父のことを考えると、かなり感情的になります。彼が亡くなった時私は10歳で、マルゴーで多くの時間を一緒に過ごしました。来世では彼に会って、何時間も何時間もワインについて話すことを楽しみにしています。」祖父の肖像画がドメーヌ・ピーター・ジッヒェルのプリンターの上に掛けられている。
ドメーヌ・ピーター・ジッヒェルのワイン
すべてIGPオード、ペイ・ド・キュキュニャン。
モンターニャ 2024 12.5%
キュキュニャンの軽やか、フレッシュ、山の、「浸漬された」グルナッシュを全房発酵で醸造。ラズベリー・ジュース？
£18 ハロッズ
キュキュニアーノ 2022 13.5%
キュキュニャン周辺のブドウ畑からのシラー、グルナッシュ、カリニャンの調和のとれた、複雑で、セイボリーなブレンド。ドメーヌの主力商品。
£20 ハロッズ、£25.50 ベリー・ブラザーズ・アンド・ラッド
ルーサンヌ・ヴィエイユ・ヴィーニュ 2023 12%
キュキュニャンの北西にあるほとんど隠れた2番目のサイトの80年樹齢のブドウの樹。凝縮感のあるハーブ、花の香り。酸は低いが多くの個性がある。リッチな料理のワイン。
£28 ハロッズ、£38 ベリー・ブラザーズ・アンド・ラッド
トリビー・シラー 2023 12.5%
若々しく、穏やかで、熟した、オーク樽熟成の単一畑シラーで、レザーのフィニッシュ。非常にクリーンでフレッシュ。標高350mにある、故ピーター・ジッヒェルが計画した19年樹齢のブドウ畑から。
£30 ハロッズ（2022ヴィンテージ）
プティット・フランス・カリニャン 2023 12.5%
標高450mのワイナリーの向かいにある急斜面の35年樹齢のブドウ畑からの奇跡的に豊潤なカリニャン。
£37 ベリー・ブラザーズ・アンド・ラッド
テール・ルージュ・グルナッシュ 2023 14%
キュキュニャンから北西にトラクターで1時間の標高500mにあるドメーヌの2番目のサイトで、ピーター・ジッヒェル自身が最初に植えたブドウ畑からの珍しい高標高グルナッシュ。モンターニャのボトリングよりもはるかに濃く、密度があり、骨格がしっかりしている。イチゴのコンポートの持続的な風味。
£41 ベリー・ブラザーズ・アンド・ラッド
テイスティング・ノート、スコア、推奨飲み頃については、テイスティング・ノート・データベースを参照。国際的な取扱店については、Wine-Searcher.comを参照。この記事の冒頭の画像は© Vinyara。
基本に戻る
| なぜラングドックのワインはもっと知られていないのか？ |
|
ラングドックはカルカソンヌの西からニームの東まで、そしてペルピニャンのほぼ南まで広がる広大な産地だ。必然的に膨大な種類のアペラシオン（どれも特に有名ではない）、ブドウ品種、テロワールがあり、理解するのが困難だ。歴史的に協同組合が支配的で、これらは一時期重要だった。何百人ものメンバーがワインを造るよりもブドウを栽培したがったからだが、販売とマーケティングには優れていることが証明されなかった。
現在ラングドックには、ジェラール・ベルトラン (Gérard Bertrand) やグラン・シェ・ド・フランス (Grands Chais de France) などの大企業が少数あり、最善を尽くしているが、最も興味深い生産者はドメーヌ・ピーター・ジッヒェルのような小さく、しばしば孤立した家族経営の企業だ。その最高のものは、本当に興味深い風味とテロワールの影響を持つフランスで最高のコストパフォーマンスのワインを造っているが、彼らの努力の大部分は販売よりも生産に向けられている。
主要なアペラシオンは、スパークリングのリムー、主にシラー、グルナッシュ、カリニャンの赤ブレンドを造るミネルヴォワ、コルビエール、サン・シニアン、フォジェール、テラス・デュ・ラルザック、ピック・サン・ルー、そして白のラ・クラープとピクプール・ド・ピネだ。より一般的で、通常安価なのは、ラングドックやその真南のワイン産地ルーションのどこからでも来ることができる品種別IGPペイ・ドックだ。 |
