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ポルトガル北部のポルト市中心部に最近オープンしたマトリアルカ（Matriarca、家長という意味）は、シミントン・ワイン・ファミリーが開いた4軒目のレストランであり、50年前に6,000マイル離れた場所で始まった現象の結果である。
ナパ・ヴァレーのヨントヴィルにオープンした当時ドメーヌ・シャンドン（Domaine Chandon）と呼ばれていたワイナリーが受けた注目を、私は確かに覚えている。そして、故ロバート・モンダヴィ（Robert Mondavi）が、すべてのワイナリーにとって論理的な発展のように思えると熱弁を振るっていたことを今でも思い出すことができる。彼は永遠に泡立つような人物だった。
もちろん私が言及しているのは、ワイナリー・レストランのことだ。近隣の都市に住んでいる、あるいは訪れている顧客が座って、生産者のワイナリーで美味しい食事を楽しみ、周辺の田園地帯で、そして最も重要なことに、その生産者のワイナリーで造られたワインを楽しむことができる場所である。今日、ワイナリー・レストランは「当然のこと」とみなされ、多くの産地でワイナリーが成功するための必須要素となっている。シミントン家とベリー・ブラザーズ・アンド・ラッド（Berry Bros & Rudd）が昨年共同で買収したイングランドのスパークリング・ワイン生産者ハンブルドン（Hambledon）も、ハンプシャーでレストランをオープンしようとしている。彼らの最大の懸念は、忙しいレストランで料理を作り、スタッフとして働く才能ある若者の人材プールが十分に大きいかどうかということだ。
疑いの余地がないのは、ワイナリーのレストランが主に、そして元々はニューワールドに位置していたということだ。それらは訪問者を歓迎し、セラー・ドアでの消費者への直接販売を奨励するオープンな方針の一部だった。これには明らかな経済的利点があるが、数値化はできないものの、一度顧客になった訪問者がワイナリーとその製品の大使として帰っていくという付加的なボーナスもある。このフレンドリーなアプローチは、ヨーロッパ、特にフランスでは長い間積極的に阻害されているように見えた。
10年前、当時家族経営のワイン会社の会長だったポール・シミントン（Paul Symington）は、南アフリカのヴェルゲレーゲン（Vergelegen）ワイン・エステートを訪れ、そのレストランに感銘を受けた。その後カリフォルニアへの旅行が続き、ホスピタリティが自国のワイン産業の未来であることを彼に確信させた。彼らの生産施設はポルトから車で90分以内の距離にあり、現在その街に群がる多くの観光客にとって、もし急増する訪問者が快適に感じ、もてなしを受けることができれば、とても素晴らしい日帰り旅行になるのだった。
ポルトガルに戻ったポールがしなければならなかったこと、つまり同僚の取締役会メンバーに次の一手はホスピタリティ事業への参入でなければならないと説得することを、私は羨ましく思わなかった。彼らがリスクを嫌うからではない。25年前、シミントン家は長く賞賛されてきたポート・ワインだけでなく、テーブル・ワインの可能性をいち早く見出した人々の中にいた。しかし、2つの非常に異なる理由があった。
1つ目はシミントン家の年齢だった。レストランは概して若者のゲームであり、ポールの世代は当時50代後半だった。私も心配しただろう。なぜなら彼らは、成功するレストラン経営者の資質には全く関係のない家族の特徴を共有しているからだ。彼らは皆、驚くほど自分を卑下するのだ。私がポルトの彼らの最新レストランを訪れると言及するたびに、空港から車で20分の場所にあるそのレストランについて、彼らの即座の反応はその魅力を軽視し、私たちが足を踏み入れる前からほとんど言い訳をすることだった。幸い、彼らの新しいレストラン、マトリアルカの実行は、主に次世代の責任となっている。
ポールの計画は青信号を得たが、適切な注意という条件付きだった。最初の事業として、コックバーン（Cockburn's）のポート・ワインの樽貯蔵スペースだった場所にヴィナム（Vinum）レストランを創設する際、彼らはバスクのレストラン・グループであるサガルディ（Sagardi）と契約を結んだ。その後、ドウロ渓谷のピニャオンにあるキンタ・ド・ボンフィン（Quinta do Bomfim）複合施設内にボンフィン1896（Bomfim 1896）レストランをオープンした際には、ポルトの同名レストランでミシュランの星を獲得したシェフ、ペドロ・レモス（Pedro Lemos）とパートナーシップを結んだ。
結果は印象的だ。ドウロでの最初の夜、ボンフィンのよりカジュアルなレストランであるカーザ・ド・エコス（Casa do Ecos）のテラスで、食事のハイライトは薪窯で調理されたカブリート（子ヤギ）だった。私は骨から肉を引きはがし、大いに味わって食べた。翌晩のボンフィン1896では、単にクリーミーなブルー・ロブスター・ライスと説明された魚料理が素晴らしかった。しかし、ポルトガルのデザートには今でも問題がある。単純に甘すぎると感じるのだ。
シミントン家がホスピタリティ事業を拡大する中で、途中で間違いも犯したが、教訓は素早く学んだ。ポールは、レストランの1つに温室を作ったことについて話してくれた時、顔が青白くなった。それは座席数を即座に増やしたが、これがキッチンにかける追加の負担について何も考慮されていなかったのだ。
シミントン・カンパニーが完全に構想し、資金を提供し、運営するマトリアルカのオープンは、これまでの3つのレストラン（ヴィラ・ノヴァ・デ・ガイアのグラハム（Graham's）のロッジに1軒、ボンフィンに2軒）を運営することで得た自信なしには実現できなかっただろう。ポルト市中心部の角地を占め、彼らの多くのブランドを一瞬たりとも隠さない。魅力的なワイン・ショップ、1階のワイン・バー、2階のよりフォーマルなレストラン（下の写真は部屋、オープン・キッチン、そして展示されている多くのシミントン家の肖像画の一部）があり、9月からは上の階にワイン・アカデミーを開設する計画がある。
私たちはワイン・バーで日曜日のランチを楽しんだが、それは営業開始からわずか2週目だった。現在、レストランは夜のみの営業で、これは非常に残念だ。クレーム・デ・サパテイラ・コム・スコーンズ・エ・クレーム・フレーシュ（カニのスープ、スコーンとクレーム・フレーシュ添え）という美味しそうな前菜を楽しむために、また戻らなければならない。
しかし、顧客と同じ数のスタッフがいる部屋で、7つの珍しいカテゴリーに分けられた独特のメニューから、私たちは非常に美味しい食事をした。前菜、軽食（スープが2つ含まれる）、パン、海、丘、「カトラリーと共に」という見出し、そしてデザートとフルーツである。また、2つの美味しい料理を提供するスペシャル・ボードもあった。酢ソースを添えた薄切りだが非常にスパイシーな牛タンと、氷の上に盛られた小さな赤エビのボウルで、マリー・ローズ・ディッピング・ソースが添えられていた。
私たちは典型的なポルトガル料理から始めた。ミリタの直訳はない。これはパォン・ビジューと呼ばれるポルトガル北部の典型的なパンのスライスを山盛りにしたもので、この場合は溶けたイーリャチーズ（アゾレス諸島産）と緑のソースがかけられている。それは数秒で消えた。続いて、寛大でジューシーなエビの身がはっきりと見えるエビ・トーストの素晴らしい一品、そして上の写真のトマト漬けの「シラス」（実際はアジ）の料理を食べた。
私たちは山のチーズであるポルトガルのクリーミーなセラ・ダ・エストレラ（Serra da Estrela）の皿で締めくくった。一度味わうと非常に中毒性があり、ポート・ワインと美しく合う。私はオレンジ・トライフルとカスタードで満たされたグラスを楽しんだ。
当然のことながら、私たちは美味しいワインも飲んだが、無神経にもシミントンの系列ではないグラス・ワインを選んだ。ダォンのMOBビカル（MOB Bical）2023、ショカパーリャ・アリント（Chocapalha Arinto）2022、アンセルモ・メンデス（Anselmo Mendes、メルガソンでの新事業カーザ・デ・ロダ（Casa de Roda）でのシミントン家のパートナー）のパルドゥスコ・プライベート（Pardusco Private）2018赤ヴィーニョ・ヴェルデ、そしてフィリパ・パト（Filipa Pato）のディナミカ・バガ（Dinâmica Baga）2023である。すべてロンドンの人々には非常にリーズナブルに見える価格だった。
10年前にいくらかの不安を持って参入したレストラン事業は、シミントン・ビジネスの重要な部分に成長した。ホスピタリティは総従業員数640人のうち120人を雇用している。過去2年間で成長した唯一の部門であり、現在は会社の売上高の約10%を占めている。そのためポールは実際にピニャオン近くに35室のホテルをオープンすることを夢見ている。そして、これらすべては非常に多くのワインを販売する「ソフト・プロフィット」を考慮に入れていない。ヨーロッパの他の地域のワイン会社のオーナーたちよ、どうか注目してほしい。
マトリアルカ（Matriarca） 14 Rua Actor João Guedes, 4050-310 Oporto, Portugal; tel: +351 910 886 628
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