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レオニダス・ナシアコス（Leonidas Nassiakos）をミスター・モスホフィレロ（発音はモスコ・フィール・エロ）と呼んでも決して大げさではないだろう。この芳香豊かなピンクの果皮を持つ品種を愛しているだけでなく、30年以上にわたってこの品種と向き合ってきたからだ。最初は家族のワイナリーで、その後セメリ（Semeli）で、そして今は長年の夢を叶え、ギリシャ中央ペロポネソス半島のマンティニア高原に、その名もノヴス（Novus）という自身の新しいワイナリーを設立した（このワールド・アトラス・オブ・ワインの地図を参照）。
なぜこの品種をそれほど愛するのかとナシアコスに尋ねたところ、彼はこう答えた：
'これは私が最初に出会ったブドウ品種で、それはちょうどギリシャワイン革命と同じ時期でした。当時、モスホフィレロのパイオニアだった父は、レストランや酒店のオーナーたちにマンティニアをリストに加えてもらうため、一人で戦っていました。その頃（45年前）、ギリシャの高品質ワインといえば高アルコール度のワイン（モスホフィレロはそうではありませんでした）で、酸度が低く（モスホフィレロは中程度から高い酸度を持ちます）、濃い黄色からアンバー色（モスホフィレロはグレーのハイライトを持つ強烈なレモン色です）とされていました。父がどれほど苦労していたか、そして私がその近くにいたことを覚えています。知っていただきたいのは、モスホフィレロは品種名で求められた最初のギリシャワインだということです。それまで消費者が知っていたギリシャワインは、白、ロゼ、赤、そしてレツィーナだけでした。』
偶然にも、1990年代に私がギリシャの白ワインの中で最初に注目したのもモスホフィレロだった。きっかけは、ギリシャ愛好家のイギリスのワインバイヤー、スティーブ・ダニエル（Steve Daniel）だった。彼は当時、オッドビンズ（Oddbins）という個性的で魅力的なワイン小売チェーンの購買チームを率いており、私は土曜日の朝、その店で多くの楽しい時間を過ごしたものだった。
良いモスホフィレロは、繊細でありながら人の注意を引く。確かに香り高いが、ゲヴュルツトラミネール（Gewürztraminer）のように重い香水のような香りではない。バラの花びらの軽やかな香りを持つ傾向があるものの、この香りにはグレープフルーツのような柑橘系の純粋さ、穏やかなブドウらしさ（マスカットよりも繊細）、そしてマンティニア高原の冷涼な気候による顕著な新鮮さが絡み合っている。冬には雪が降り、ブドウは遅く熟すが、アルコール度数が12.5%を超えることはほとんどない。このワインは12.4%だ。夏にテイスティングし、先週再び試したこの特別な例は、軽やかなタッチだけでなく、繊細な強さと持続的な風味を持ち、ワイン造りによって質感が丸みを帯びているにもかかわらず、魅力的にドライでストーニーな印象でフィニッシュする。
カナダ生まれのナシアコスは、北ペロポネソス半島のパトラス大学で化学と醸造学を学んだ。彼の祖父は1950年代初頭に産地の中心部マンティニアで家族会社を始めた。カナダで10年過ごした後、ナシアコスの父はマンティニアに戻って事業を運営し、レオニダスは学業を終えた1990年代半ばに父に加わった。それだけでは忙しさが足りないかのように、1996年から2002年まで、レオニダスはネメア協同組合で醸造家としても働き、赤ワイン、特にこの産地の代表品種アギオルギティコ（Agiorgitiko）の経験を積んだ。2002年からはネメアのセメリ・ワイナリーを運営し、セメリとナシアコス社が合併した後は、2020年まで全体を統括した。
これほどピンクのブドウから白ワインが造られるのは驚きだ。過去には、マンティニアの一部の生産者がワインに炭処理を施して色を除去していた。現在ではこれははるかに一般的でなくなり、生産者は2つの道のうち1つを選ぶ。ピンクの色合いを受け入れる（この前回の今週のワインのように、ブドウを果皮と一緒に発酵させてロゼを造る）か、手摘みしたブドウを冷やしてから、果皮からほとんど色が抽出されないよう非常に優しくプレスするかだ。時折、ピノ・グリ（Pinot Gris）と同様に、非常にわずかなピンクやグレーの色合いがあることもあるが、例えばアシルティコ（Assyrtiko）やソーヴィニヨン・ブラン（Sauvignon Blanc）のグラスと比較しない限り、見分けるのは困難だ。
注意：ナシアコスは自身のラベルでマンティニア・モスホフィレロを2種類造っている。このワインは、主に粘土質土壌の標高630〜660m（2,067〜2,165フィート）にあるゼヴゴラティオ・サブリージョンの自社畑85〜90%から造られている。彼は樹齢15〜40年の5ヘクタール（12エーカー）のブドウの樹を所有し、徐々に拡大する計画だ。もう一つはやや安価で、父や祖父に果実を売っていた栽培家の家族から購入したブドウで造られている。イギリス、カナダ、ヨーロッパでは違いが明確で、自社栽培果実から造られたこのワインはノヴス、ア・プリオリ（父の品種早期推進への敬意）と呼ばれ、写真下に示されている。
しかし、アメリカでは2つのモスホフィレロのラベルはより似ている。写真下のナシアコス・マンティニア（Nasiakos Mantinia）とラベルされたもの（白ラベルではなく緑ラベル）を探そう。彼はまた、アカシアとコンクリート・エッグで一部発酵させた、より実質的で熟成に値する単一畑のモスホフィレロオプティマム（Optimum）も造っている。
ワイン造りは、ミスター・モスホフィレロに期待される通り、シンプルだが非常に精密だ。ブドウは冷蔵コンテナでワイナリーに運ばれ、選別された後、色ではなく風味を抽出するため、7〜9°C（45〜48°F）で5〜6時間果皮と一緒にプレス機に保たれる。プレス後、果汁はやや低温の14〜16°C（57〜61°F）でステンレス・タンクで発酵する。発酵後、ワインは3か月間澱の上で定期的に攪拌され、フィニッシュにわずかな丸みを生み出す。
このワインは2025年グレート・ギリシャ・ワインに選ばれただけでなく、1本17ユーロ未満で小売される受賞ワインを対象とした同コンペティションの新カテゴリー「グレート・バリュー・ワイン」にも選出された。
最初はアペリティフとして飲むことを考えたが、見た目の繊細さと上品な香りにもかかわらず、貝類、グリルした魚、グリーンサラダと合わせる実力を持っている。
ア・プリオリは、イギリスではキーリング・アンドリュー（Keeling Andrew）がノヴス、ア・プリオリのラベルで輸入し、彼らの小売事業シュライン・トゥ・ザ・ヴァイン（Shrine to the Vine）で20ポンドで販売されている（オンラインまたはロンドンの3店舗で）。現在ワイン・ソサイエティで11.95ポンドの特価で販売されているが、在庫は少ない。ヨーロッパとカナダでも同じラベルが使用されている。
ノヴス・ア・プリオリ・モスホフィレロ2024マンティニアを探す
アメリカではナシアコス・マンティニアとして販売され、ステラー・インポーティング・カンパニー（Stellar Importing Company）が輸入している。19州で入手可能。地元の取扱店については、[email protected]にメールを。
モスホフィレロ・ワインのより多くのレビューは、私たちのテイスティング・ノート・データベースで見つけることができる。
